Pași de urmat pentru a ajunge la librăria Acqua Alta fără a deschide GPS-ul
Între Câmpuri și canale venețiene s ascunde un loc în care cărțile se amestecă cu pisicile și apa lagunei . Prezentă în ghidurile turistice publicate în ultimul deceniu, Librăria Acqua Alta _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ este o oprire obligatorie pentru cei care cred că au văzut totul în Veneția .
În puține locuri din lume vom găsi rafturi la câțiva centimetri de apele unui canal, pline de volume de tot felul printre cei care dorm pisici plinuțe și afectuoase . Faima și popularitatea sa rezidă în originalitatea interiorului său.
Cu toate acestea, nu toți vizitatorii sunt întotdeauna bineveniți. „Acqua alta” care dă numele librăriei era pe punctul de a prelua afacerea în ultima lună noiembrie : Veneția se scufundă încet și nici măcar cărțile nu par să o salveze.
Noul an a sosit la Veneția încărcat cu necunoscute despre viitorul tău , și măsuri pentru a încerca să o curățați. Orașul lagunei, pe lângă străduința de a găsi o solutie tehnologica pentru problema mareelor, a decis a pus capăt numărului său amețitor de vizitatori.
Ghetou evreiesc din Veneția, în cartierul Cannaregio
Pentru început, de la 1 iulie, cei care plănuiesc să petreacă o zi în oraș vor trebui să plătească a intrarea de 3 euro ( care se va ridica la 6 euro zilele de „bollino rosso” sau afluxul critic de turiști și 8 euro zilele de „bollino nero” sau mai ales la nivel critic), menite să mențină o moștenire pe care afluxul turistic îl uzează inevitabil.
Este adevărat că, când vizitezi Veneția, cu greu vei rezista tentația de a-l compara cu un mare parc tematic , Unde turistul este proprietar si domn . Monumentele par a fi amplasate pe campii, canale și fundamenta pentru plăcerea exclusivă a vizitatorului, care pertinent Chiar ești plătit să respiri. Veneția, însă, Este mult mai mult decât atât . Deși sună utopic, dincolo de bilete, magazinele de suveniruri și tururile gratuite există trasee alternative care încă îți permit să iei pulsul unui oraș care a strălucit de la sine a, și încă se luptă să rămână pe linia de plutire.
Ponte delle Guglie
FĂRĂ A PĂLCĂ PE RIALTO SAU SAN MARCOS
Există multe modalități de a ajunge la Librăria Acqua Alta fără a traversa Podul Rialto sau a trece prin Piața San Marco . in Venetia, rodeourile sunt scurtături . În timp ce arterele principale care duc la Palatul Dogilor sunt pline de mulțimi care știu doar să privească drept înainte, străzile și sottoporteggi secundare sunt goale , gata de descoperit. Nici măcar nu trebuie să cauți din greu pentru ele.
Din gara Santa Lucia, unde ajung majoritatea turiștilor, poți începe să descoperi Veneţia care se ascunde la vedere . Ne vom plimba spre est , și vom intra în cartierul cannaregio . În primul rând, impresia va fi cea obișnuită. Străzile care traversează sestiere spre est sunt pline de oameni care se îndreaptă spre Rialto. Cu toate acestea, o dată prin Ponte delle Guglie , putem abate la stânga și mergem în ghetou evreiesc, scutindu-ne de o mare parte din companie.
Umbrelele și ghidurile scârțâitoare vor ceda evrei ortodocși în trenci negru care petrec dimineața lângă sinagogi. Nu au mai rămas mulți evrei în Veneția , dar cei care refuză să părăsească primul ghetou al Europei sunt văzuți în campi, în fața clădirilor pe care strămoșii lor le-au ridicat peste noua lor casă de pe lagună.
Madonna dell'Orto
Ghetoul a cunoscut perioada de cea mai mare expansiune și și-a dobândit numele insultat în secolul XVI : mii de familii de evrei care a scăpat de legislația imperială promovată de Carlos I au găsit în oraș un pământ liber. O mare parte din bogăția de Castilia si Aragon a plecat pe navele care transportau Sefardim spre o Veneție care deodată s-a trezit admirând (și invidiând) averile și afacerile evreilor exilați . Pentru aristocrația mândră care conducea Republica, crearea ghetoului părea, în linii mari, cea mai bună modalitate de a le stăpâni și de a le controla.
noroc pentru noi, porțile care închideau noaptea ghetoul sunt doar o amintire , și putem traversa Râul Mercy fără ca vreun vigilent suspect să ne oprească. Pașii noștri vor fi îndreptați către biserica gotică din Madonna dell'Orto , a cărei fațadă schematică întrunește caracteristicile unui stil care la Veneția capătă propriul nume.
Dorința de sculptură și căutarea înălțimii care distinge gotic francez și acele catedrale surori atât de îndepărtate precum Burgos și Chartres , se manifestă la Veneția într-un mod mai conservator; parcă tânjind după secolele centrale ale Evului Mediu, când romanicul a triumfat , iar orașul și-a făcut drum, grație comerțului său, între regatele europene.
The sestiere din Cannaregio , care cuprinde ghetoul și canalele care înconjoară Madonna dell'Orto, a fost în această perioadă „sala mașinilor” Republicii. Dacă Rialto a fost vitrina, cel magazin unde negustorii au arătat lumii pânzele, mirodeniile, vesela și cristalele care avea să călătorească în toată Europa, Canareggio era depozitul lor.
Sestiere din Cannaregio
Străzile și canalele dintre Râul Noale și „Podul Acelor” au găzduit ateliere, cămări, industrii de producție și meșteșuguri. De acolo provine vocația populară a a sestiere care are şi vecini iluştri precum cel pictor Tintoretto (1518- 1594), care a găsit cazare într-o casă foarte aproape de biserica Madonna dell'Orto.
În drum spre portalul pe care artistul l-a traversat de atâtea ori, vom găsi trei sculpturi enigmatice atașate fațadei a unui bloc vechi. The Campo dei Mori își ia numele de la „mauri”, așa cum sunt cunoscute femeile la Veneția. efigii de piatră care ne privesc de sus.
Au turbane și rochii lungi în stil otoman și nimeni nu știe de ce sunt acolo. Tradiția le numește „Mauri”, pentru că foarte aproape, în Palatul Mastelli situat în fața Madonei dell'Orto, era depozitul principal ( fondaco în dialect venețian) din Negustori orientali din Veneția.
Pe fațada ei încă se mai vede o sculptură a unui bărbat care ține o cămilă de căpăstru, simbol al rulotelor care, prin Drum de mătase , lega orașul cu cele mai îndepărtate colțuri ale Orientului. Călătoria a fost periculoasă, dar riscul a meritat.
Fundația Milei
Cei care au reușit să ajungă la Veneția cu încărcătura intactă au devenit, peste noapte, negustori bogati care a stârnit invidia concetăţenilor lor. Legenda spune că, în realitate, statuile „Maurilor” care veghează peisajul rural și Fondamenta dei Mori în viață au fost prinși hoți care încercau să fure ceea ce nu le aparținea.
Alții, bazându-se pe istoria clădirii, susțin că ei sunt de fapt frații Mastelli , negustori pedepsiți pentru ipocrizia și necinstea lor. Poate că peste o mie de ani se va spune că erau turiști surprinși de acqua alta, care i-a lăsat înghețați.
Din Campo dei Mori vom continua traseul spre est prin cannaregio , traversând Ponte Chiodo iar pătratele care punctează sestiere până ne găsim în fața celui Biserica Santa Maria dei Miracoli.
Fondamenta dei Mori
Templul, în depărtare, seamănă cu a cub de zahăr gigantic . Luminile Renașterii venețiane găsite în marmura materialul ideal pentru a vă realiza idealurile arhitecturale de puritate, armonie și clasicism.
În drum spre librărie avem un exemplu semnificativ: foarte aproape de Santa María dei Miracoli, reflectând policromia în canal, se află Școala Mare a San Marco . Astăzi este o spital , dar a fost concepută ca o clădire publică mare pentru educația tinerilor cetățeni.
Terenul limitat disponibil la Veneția a ridicat inventivitatea și nevoile de planificare urbană la cote care nu ar fi văzute niciodată în Europa: din acest motiv, Campo dei Santi Giovanni e Paulo , care găzduiește Scuola Grande și bazilica omonimă, continuă să fie studiată în școlile de arhitectură ca sinonim pentru urbanism care îmbină monumentalitatea religioasă cu pragmatismul de care are nevoie orice clădire civilă.
Biserica Santa Maria dei Miracoli
LIBRARIA ACQUA ALTA ESTE INCHISATA
Grupurile de tururi devin tot mai numeroase pe măsură ce mergem spre sud, iar apropierea Rialto-ului se respira prin aleile aglomerate. Este de înțeles că în acest punct al itinerariului stomacul începe să se simtă. Cu toate acestea, nu va fi atât de ușor să vă oferim un mancare venetiana nu fi corupt de preturi si abuz pe care afacerile hoteliere ale orașului le comit de obicei împotriva turiștilor.
Venețienii sunt primii care știu acest lucru și din acest motiv au știut propriile lor locuri secrete da Acolo poți bea o un pahar de vin Veneto fără a plăti pentru serviciu sau a-și permite a aperitiv ieftin cu produse proaspete și locale.
Iertați-mă, prieteni venețieni, că am făcut publicitate Corte dell'Orso _(Calle del Orso, 3504) _ și îl recomand cu căldură paste cu sepie si cod cu mamaliga . Nu aș fi un călător recunoscător dacă nu mi-aș dori ca alții să-mi calce pe urme; și vă asigur că o oprire în curtea dell'Orso , atât ziua, cât și noaptea, vă va aduce mult mai aproape de viața venețiană decât orice plimbare cu gondola.
Un spritz la Corte dell'Orso
Las în călimară o descriere a marele palate ale canalului e, precum și vă arată de mână fiecare dintre podurile care leagă campi de sestiere din San Polo . Basilica dei Frari, Campo San Polo, biserica San Bernabé, sestiere din Dorsoduro... Există multe modalități de a ajunge la librăria Acqua Alta , iar Veneția va fi mereu deschisă să ni le arate.
Odată în fața cărților , opriți-vă înaintea canalului care se deschide în partea de jos a afacerii și imaginați-vă apă care intră, de neoprit, înmoaie pagini și coperți , stricând lucrări care nu au fost citite niciodată.
Destinația, în această călătorie, este scuza pentru a vizita Veneția pe care o vizitează doar venețienii
Vizita la librărie nu este doar o simplă plăcere culturală: ne învață și că, în ignoranța noastră, putem ajunge cu tot ce am construit într-o zi. Străzile și fundamentele pe care le-am parcurs Ele pot fi scufundate pentru totdeauna sub apă Dacă acțiunile noastre nu încep să se îndrepte spre a echilibru între umanitate și natură.
Veneția a rămas ancorată de secole în mijlocul acestei scări periculoase, jucându-se să fie mare fără a se izola de pământ. Depinde de noi să menținem orașul în picioare, gata să fie redescoperit.
Intrarea în librăria Acqua Alta