Wassily Kandinsky, O stradă din Murnau, circa 1908
Există trei mari culturi care s-au stabilit în orașul Toledo din La Mancha pentru a-l defini, a-l hrăni și a-i da porecla care l-a însoțit atât de mult timp. Evreii, musulmanii și creștinii au trăit împreună în toleranță în oraș timp de mai bine de șapte secole, din 711 până în 1492.
Orașul său vechi, declarat Patrimoniu Mondial de UNESCO, păstrează o moștenire atât de importantă pentru istorie și cultură că aproape că ar trebui să fim recunoscători pentru fiecare pas pe care îl facem prin aleile lui înguste.
Cunoscut și recunoscut această moștenire, toți cei care călătoresc în capitala Castilia-La Mancha știu că vei intra într-un loc în care te vei îndrăgosti de frumusețea evidentă dintre acele clădiri care, laic, parcă ar fi straturi suprapuse, i-au dat acea identitate atât de bogată în nuanțe și povești.
În orașul Toledo, evreii, musulmanii și creștinii au trăit împreună în toleranță timp de mai bine de șapte secole.
Toată lumea sosește știind că vor fi potârnichi și marțipan; multe armuri, spade și pante obositoare; povești despre El Greco și o oprire pentru a contempla Înmormântarea Domnului din Orgaz; grupuri uriașe nesfârșite de turiști împrăștiați în jurul Plaza Zocodover și norocul de a fi acolo, la doar jumătate de oră de Madrid, datorită Avant, care vizitatorul coboară la o stație în stil neo-mudejar care servește drept aperitiv colorat de ceea ce vei găsi când ajungi în oraș.
Iubitorii celor trei mari religii monoteiste care doresc să adauge o oprire oarecum diferită vizitei lor și cei care caută un nou stimulent cultural pentru a se întoarce au deja o scuză pentru a o face, pentru că în martie a sosit, să rămână – cel puțin pt. următorii 15 ani. –, **primul sediu muzeal al Colecției Roberto Polo (CORPO) ** de artă de avangardă din Europa de Est și de Nord și SUA.
Marthe Donuts, Le livre d'images, circa 1918.
Cum ar putea fi altfel, este una dintre acele clădiri unice și fermecatoare care alcătuiesc partea veche a Toledo – foarte aproape de animata Plaza de Zocodover – cea care servește drept intrare în această lume în care avangarda se îmbină perfect cu diferitele sale stiluri arhitecturale, care comoară istoria care s-a petrecut în oraș între secolele al IX-lea și al XVI-lea: Mănăstirea Santa Fe.
Colectionarul de artă și istoricul cubanez Roberto Polo (Havana, 1951) este una dintre cele mai prestigioase personalități de pe scena artistică internațională, deși în Spania era destul de necunoscut pentru marea majoritate, cu excepția unor experți din lumea artei și a clienților acestei piețe.
Și, în plus, el este ghidul care mă primește și se plimbă cu mine prin coridoarele și camerele imensei mănăstiri. In timp ce Îmi spune povestea lui de dragoste cu arta de avangardă, Cu discursul său îmi schimbă percepția despre ceea ce este modern și ce nu este și îmi oferă cea mai pedagogică master class de artă contemporană pe care am primit-o vreodată.
Roberto Polo fotografiat de Steven Decroos.
Prezența lui Roberto este imensă – un portret al lui, la începutul vizitei, mi-l înaintează – iar cuvintele lui mă poartă dintr-o parte în alta, privind tablourile, mobilierul și obiectele pe care le iubește și le admiră în egală măsură. Mai bine că nimeni nu îndrăznește să-l întrebe despre care este preferatul lui.
De asemenea, locul ales ca container și, parțial, conținut, ridică atractivitatea vizitei la un nivel superior. Mănăstirea Santa Fe, catalogată ca Bun de Interes Cultural, este una dintre acele clădiri care, așa cum se întâmpla în trecut, a fost construită pe ruine musulmane, mai precis, pe vechiul complex al-Hizam, un palat antic al Califat.
Mănăstire a fost construită în secolul al XIII-lea, de Ordinul Calatrava și, după ce a trecut prin diverse mâini, a ajuns să fie abandonată în 1973, fapt pentru care, timp de mai bine de 50 de ani, a rămas închisă publicului, suferind astfel o lungă perioadă de abandon, până când a fost restaurată și reabilitată.
Una dintre sălile expoziției Roberto Polo.
Acum, mănăstirea, care în sine merită vizitată, se angajează într-un dialog vizual sugestiv și variat cu cele 250 de lucrări pe care Polo le-a repartizat celor șaisprezece încăperi, inclusiv mănăstirea vesela și însorită în care există un tip de arbore de citrice despre care mă asigură că există doar în acea terasă. Aroma emanată de floarea albă de portocal ne face să ne oprim câteva secunde pentru a o putea prinde în glandele pituitare.
Unul dintre cele mai izbitoare spații este biserica Santiago, în care sensul spiritualității capătă o nouă nuanță și unde viața și moartea sunt protagoniștii tematici. Expune două dintre cele mai celebrate piese ale colecției și, eventual, în care perechea cu nativul este mai impresionantă.
Este despre un rozariu genial, spectaculos și gigantic al artistei olandeze Maria Roosen, care atârnă în jurul unei sculpturi a Fecioarei Sfintei Cruci din secolul al XVI-lea. În fața lor, un Hristos nou-nouț, alb și dezmembrat, de nouă metri lungime, opera italianului Nino Longobardi.
Rafael Sierra, director artistic al muzeului, ne însoțește în această călătorie prin avangarda europeană și istoria artei și Îmi mărturisește sarcina dificilă de a realiza acel dialog între spațiu și operă: „Plănuisem întreaga colecție pe plan și, când am ajuns aici, totul a fost aruncat în aer și a devenit o sarcină de a potrivi piesele zi de zi, moment de moment”.
Enclava de 8.000 de metri pătrați este cu adevărat propice acestei intersecțiuni de curente artistice și culturi diverse, așa că rezultatul acelui efort și durere de cap este, uneori, provocator, lucru pe care Roberto Polo este încurajat să-l sublinieze, deoarece el nu caută să învețe, ci să provoace și generează noi senzații.
Întrebarea de ce Toledo și nu un alt oraș mai înclinat să îmbrățișeze arta contemporană aproape că se răspunde de la sine înainte ca Polo să confirme că tocmai din acest motiv a optat pentru capitala La Mancha. „Mi se spusese că acesta este un oraș reticent față de modernitate și, tocmai din acest motiv, l-am luat ca pe o mare oportunitate. A fi persoana care aduce avangarda din Europa de Nord și de Est mi s-a părut o onoare”. De asemenea, îmi amintește că prezența acestor mișcări de avangardă în muzeele spaniole este practic nulă, ceva de neconceput.
Pierre-Louis Flouquet, Construcție, 1925.
Nu numai 250 dintre lucrările din colecția sa au fost mutate la Toledo –o mică parte dacă ne gândim că deține aproximativ 7.000 de piese–, dar el însuși s-a stabilit în oraș pentru a se dedica colecției care îi poartă numele. Un pas important pentru cineva care a locuit în locuri precum Havana, Lima, Miami, New York, Washington, Paris și Bruxelles, orașul în care a locuit chiar înainte de a veni pe teritoriul spaniol.
CORPO este abrevierea pentru Colecția Roberto Polo, o selecție care are de fapt 500 de lucrări, dintre care jumătate sunt deja expuse la Mănăstirea Santa Fe. Cealaltă jumătate așteaptă cu răbdare să fie primită în a doua dintre locații: Castelul Cuenca, care este programat să se deschidă în 2023. Cu Cuenca se întâmplă exact opusul decât cu Toledo, întrucât este un oraș care a inaugurat, în urmă cu mai bine de 50 de ani, Muzeul de Artă Abstractă și, odată cu acesta, a schimbat orașul.
Roberto Polo este cunoscut în lumea artei drept The Eye, nume care i-a fost dat datorită capacității sale de a descoperi artiști și lucrări. Mai recent, presa națională a afirmat că din mâna lui aduce „a patra cultură din Toledo”, ceva ce oferă valoare adăugată călătorul cultural. Și asta confirmă marea operă de artă care este orașul însuși, dacă Roberto Polo și-a pus ochii de expert asupra ei.