Pescarul din Lacul Inle la începutul dansului său ancestral.
Culorile drapelului Myanmar nu sunt o anecdotă în istorie , ci mantaua care curge și îi modelează anatomia. Trei dungi colorate – roșu, verde și galben – și o stea albă în mijloc. Este varul inert care se ridică printre templele de jucărie ale lui Mingun , și acel vermilion al păstăilor picante care îmbătă la trecere Grădini plutitoare Inle . Este verdeața umedă care se formează între câmpurile de opiu așezate de soldații Shan în timpul războiului anglo-birman și sfera fierbinte care se ascunde. fiecare apus de soare lângă pagodele din Bagan.
Un traseu cromatic care te ghidează atunci când călătorești acest vast teritoriu din Asia de Sud-Est , unde timpul pare să se fi oprit de parcă ar fi fost încă încurcat în bătăile britanice ale romanului lui Daniel Manson, The Piano Tuner. In ea, când încă purta numele de Birmania , călătoriile grele din timpul sezonului uscat se făceau pe spatele unui elefant iar nopțile erau petrecute între nesfârșite pwes, teatre de stradă și jocuri cu păpuși care au interpretat la lumina lumânărilor legendele strămoșilor lor.
Călugări începători se îndreaptă spre pagoda Soon OoPon Nya Shin.
Dacă figura vestică din acea vreme se limita la armata colonială britanică și trupele de soldați și oameni de știință francezi fascinați de botanica ei singulară, putem spune că globalizarea care emană dintr-un turism incipient nu și-a făcut încă pătură . O dictatură militară care nu s-a încheiat până în 2011 a însemnat că Republica Myanmar a rămas virgină contactelor străine, în ciuda faptului că era unul dintre cele mai râvnite teritorii de pe continent.
Cultura fertilă de opiu și o poziție strategică care se învecinează cu India, Bangladesh, Thailanda, Laos, China la nord și Golful Bengal la sud, au făcut obiectul unor războaie continue pentru dominația lor. Acest, împreună cu bogăția sa de jaduri și ulei , prin care Imperiul Britanic a rămas strâns pe teritoriu până la independența sa în 1948.
Următoarele decenii au cufundat țara în o evoluție continuă a conflictelor civile, schimbări de capital administrativ și lovituri de stat militare până la deschiderea ei către noua democraţie. Pe parcurs, lupta pentru autonomia numeroaselor sale grupuri etnice pentru a nu-și amorți cultura și economia a dat naștere la o topire a limbilor promovate de formațiunile montane si cele rare venirea și plecarea englezei între populațiile lor.
Un Bagan de sus.
Mingala ba, salutul popular birmanez care unește toate grupurile etnice , ne însoțește de la noi sosire în mandalay . Se amestecă căldura sufocantă care domnește în această fostă capitală regală cornul tuk–tuk-urilor colorate care circulă pe stradă. Acel trafic haotic armonios care caracterizează orașele asiatice ne întâmpină alături de fețele zâmbitoare pictate cu thanaka, o cremă deschisă, galbenă, făcută prin măcinarea scoarței copacului cu același nume și care estompează zilnic genul în rândul locuitorilor săi.
Primele raze de soare formează decorul perfect pentru vizitați pagoda Mahamuni, la sud de oraș . Mii de enoriași se îndreaptă spre ea, de la crearea sa în 1785 , pentru a observa cum corpul celui mai faimos Buddha din tara este spalat si parfumat cu apa de trandafiri. Atat de devotamentul lor este incat prosoapele aplicate pentru a-l usca cu mare grija sunt oferite ulterior vizitatorilor. Această sculptură a lui Gautama Buddha, acoperită în aur în aproape patru metri înălțime , este una dintre cele mai vechi reprezentări cunoscute de la crearea sa.
Mai mult de o mie de stupa vânt prin gloriosul Shwe Inn Thein Paya.
Dar acesta nu este singurul record deținut de regiune. Nu departe de aici se află pagoda Kuthodaw, ale cărei 729 stupa albe păzește ca și cum ar fi Războinicii din Xian paginile din Tripitaka, cea mai mare carte din lume . Fiecare dintre ei s-a înregistrat cu cerneală de aur pe o piatră de marmură Au fost jefuiti de britanici in 1885.
Designul său precis, perceptibil doar din cer, arată atașamentul față de construcție geometrică în temple și mănăstiri , precum și în vârful dealului Mandalay. Pe acest deal, conform legendei, Buddha a prezis crearea orașului.
Urcă cele 1.729 de trepte care duc la pagoda Taung Pyamerecen Acestea vor merita – accesibile și cu liftul – dacă sunteți în căutarea celei mai bune priveliști panoramice asupra orașului, presărată cu temple printre canalele sale și pajiști nesfârșite cu flori, de exemplu festivalul Lwin Flower în fiecare decembrie.
Această concepție despre spațiu ca și cum ar fi o tablă de șah pare lacomă și aproape postmodernistă în Sagain, unul dintre cele patru orașe regale din jurul Mandalay . Fosta capitală a țării între 1760 și 1764 are o rețea incalculabilă de mănăstiri, și a fost multă vreme locul de pelerinaj al călugărilor căutând să se instruiască în învățăturile budismului.
Bivolii de apă păzesc pajiștile Kalaw.
Ne descălțăm și ne acoperim picioarele cu un longyi, un gest aproape mecanic la intrarea oricărei mănăstiri, pentru a urma drumul plăcilor roz, verde menta și albastru bebeluș care ne duc la pagoda Soon Oo Pon Nya Shin . O experiență aproape „religioasă” care va culmina la templul U Min Tounzeh , a cărei galerie circulară formată de Buddha impasibili printre smaralde ne uimește cu frunza ei de aur strălucitoare și florile proaspete de pe altare.
Ca să potolești căldura amiezului, nimic mai bun decât să apelezi la o pălărie de ratan și un ceai de tei pe care ți-l vor oferi pe versanții dealului, înainte de a se îndrepta spre Mingun într-un cărucior care pare să sară în aer la fiecare denivelare. Deja pe malul râului, plute de bambus rătăcesc ambele direcții ale râului Ayeyarwady . Luăm una dintre bărci pentru a ajunge în această veche capitală regală, unde ne așteaptă pagode semi-ruinate și al doilea cel mai mare clopot din lume.
În depărtare putem vedea templul Hsinbyume , o pată înzăpezită în onoarea numelui său, Elefant Alb, printre jungla groasă de cărămidă care o înconjoară. Forma sa concentrică a fost inspirată pe terasele miticului munte Meru , și a fost ridicată în memoria Prințesei Hsinbyume, care a murit dând naștere primului ei născut. În fața malului ne așteaptă netulburați ruinele inwa . Splendoarea acestei metropole regale rămâne în memorie doar datorită cutremurului din 1839.
Cu toate acestea, acea frumusețe neglijată care emană din dezastrele arheologice te face să te simți în pielea unui explorator din secolul al XIX-lea. când treci prin scheletul său de cărămidă, cenușă și mușchi șarpe. O senzație similară se manifestă atunci când se simte scârțâitul tecului peste podul U Bein.
Mostră din folclorul textil care îmbrățișează uniformele Kalaw.
Această construcție din 1851 este cea mai mare atracție turistică din Amarapura, al patrulea și ultimul oraș imperial pe care l-am vizitat în Mandalay . Să faci selfie-ul necesar fără oamenii din jurul tău este o sarcină imposibilă, deoarece cei 1,2 kilometri ai celui mai lung pod de tec din lume sunt plini.
ORAȘUL CELE 2.000 DE TEMPLE
„Munții din Shan s-au ridicat din câmpie, dincolo de templele care stăteau ca soldații în formație și păreau suspendați pe cer”. Primul apus de soare la sosirea noastră în Bagan este atât de copleșitor precum cel povestit de protagonistul romanului lui Daniel Manson. Este greu de imaginat că maiestuosul Mandalay se află la doar patru ore distanță de drum, opt dacă decideți să parcurgeți cei 145 de km pe care separa ambele orașe traversând râul Ayeyarwady cu barca.
Patrimoniul Mondial din 2019, Bagan concentrează cel mai mare număr de vizite turistice din regiune . Acea libertate cu care militarii și-au urcat pagodele în epoca victoriană este doar o anecdotă de schimb între ghizi, deși încă mai este permis să urce pe niște ruine. pentru a vedea cea mai emblematică imagine a țării.
Cel în care Myanmar și Birmania par să însemne același lucru , risipând istoria și suișurile și coborâșurile politice dintre cele 2.000 de temple care sunt încă în picioare , aproape o cincime din cele care au fost construite în regiune în cursul s. XII. Lista este nesfârșită: Thatbyinnyu, cunoscut drept „Omniscientul” , cel mai înalt din tot vechiul Bagan, cu planul în cruce și numeroasele fresce de pe cupole; Gubyaukgyi, exotic și discipol al stilului indian Shikhara , cu frunze de banian și svastici; Gaw Daw Palin Phaya, care se luminează mistic la apus…
Să descoperi vechiul Bagan așa cum l-au trasat strămoșii tăi, nimic mai bun decât închiriați o bicicletă, faceți fără planuri și accesați comenzile rapide care leagă satele. S-ar putea să dai peste satul Pwa Swa, recunoscut pentru războaiele și câmpurile de bumbac, sau să traversezi plantațiile de susan care găzduiesc Minnanthu. Și, dacă oboseala încă nu își face apariția, puteți merge cu bicicleta până în satul Zee și vă uitați la unul dintre copacii de tamarind cel mai vechi din lume. Se spune că nații rămân aici, spirite care îi protejează pe localnici de pădurea lor sacră.
La câțiva kilometri, în noul Bagan, legendele se risipesc și ritmul se accelerează când viața continuă între rucsac, tarabe de mâncare și cărucioare care merg cu puls militar. La celălalt capăt al orașului, în Nyaung-U se ridică propunerea mediaticului domnul Sharky , precum Ye Htut Win, un judecător la ediția birmană a Masterchef, este cunoscut popular.
Provenind dintr-o familie de diplomați, a decis să-și transfere viața de globetrot în bucătărie după ce și-a făcut avere în Elveția conducând mai multe cocktail-baruri. Sharky's, după cum explică Win, este un lanț de restaurante din Bagan și Yangon, care s-a născut în consolida gastronomia locală, reînnoită cu tehnici moderne dobândit în timpul lungi sale călătorii în jurul lumii.
Lux auster în camerele hotelului Kalaw Hill.
Ambalajul este ceea ce v-ați aștepta: un teatru vechi transformat într-un bar hipster unde se succed bănci de lemn, fețe de masă Vichy și borcane de sticlă sub formă de lămpi. Modernitate cuprinsă unde poți încerca sandvișuri curioase, salate fără gluten și unul dintre preparatele sale vedete, ravioli cu ricotta și dovleac . Vinurile sale chiliane merită să bei o băutură și vor fi un bun remediu înainte de a te îndrepta către următoarea destinație.
În doar cinci ore de călătorie pe drum vom ajunge până în inima munților Shan pentru a ajunge in orasul Kalaw, un loc de trecere placuta unde sa te odihnesti inainte de a intreprinde cel mai aglomerat traseu de drumeție din Myanmar. Forfota comercianților locali contrastează cu liniștea stațiunilor de vârf, la peste 1.500 de metri deasupra nivelului mării.
Biserica sa catolică a lui Hristos Regele, Faimos pentru că a avut același preot de șapte decenii, pare că ne invită la o ceașcă de ceai de pe fațada sa din cărămidă albă. Fruct al colonizării britanice, a fost și așezarea o comunitate de indieni musulmani și masjid-ul lor, moscheea lor , pictată în apă de mentă din anii 1950. Această conviețuire pașnică între culte pare să nu țină seama de tensiunile minorității musulmane rohingya din nordul țării.
Cruce câmpurile de orez, câmpurile de ceai și versanții munților care despart Kalaw de Lacul Inle Este nevoie de răbdare, încălțăminte bună și un zâmbet ferm pe față. Mai ales dacă o întreprindem în sezonul ploios, când noroiul este un alt tovarăș de călătorie. Încetul cu încetul ne vom amesteca cu perdeaua de teracotă care se formează în calea noastră și care exercită a contrastului imens cu câmpurile de clorofilă.
A parcurge poteca care ghidează fermierii locali pe jos presupune să dai peste bivol de apă maiestuos care duce recolta si petrec noaptea la sate. Ca și în alte regiuni ale țării, munții nu numai că acționează ca un divizor geografic, ci și păstrează obiceiurile fiecărei comunități. Da, întradevăr, utilizarea tehnologiei 4G, plimbările cu motocicleta și pasiunea pentru fotbal Ele unifică peisajul oriunde ai merge.
După zile lungi de mers vei putea vedea satele Pe Tu Pork, Paw Ke sau Khone Hla și rutina celor câteva familii care îi întrețin. Occidentul este departe în memorie; fără electricitate sau dușuri fierbinți , relaxarea înseamnă a savura o cină simplă cu orez și frunze de ceai înainte de a adormi în dormitoarele comune oferite de casele familiale.
Un moment ideal pentru a conversa cu Danu și Pao-O , grupurile etnice dominante ale regiunii care umbră prin îmbrăcămintea și poșmele lor. Deja în ultima secțiune de coborâre, căldura tropicală ne copleșește înainte de a lua o barcă între torenţi de apă portocalie pentru a ajunge la lacul Inle.
Mâncăruri al dente cu un anumit gust local în meniul lui Sharky.
O manta de orase plutitoare a fost tesuta peste ecosistemul acestei mase de 12.000 ha de apa dulce strajuita de muntii Shan. construcții umile din metal și bambus, Nyaung Swe fiind cea mai populată . O Veneție primitivă în care vaporetto-urile sunt înlocuite cu bărci care îi protejează pe pescari cu dansul lor ancestral cu un singur picior.
Aici agricultura fantezează și cu propriul cod: multitudine de grădini și livezi în alimentarea cu apă a comunității între zgomotul vâslelor. Templele nu sunt, de asemenea, insuficiente; merită o vizită Pagoda Phaung Daw Oo a fi orbit de foita de aur cu care se frec zeii . Ca și în multe alte locuri sfinte, femeile nu au voie să participe.
Trabucurile care sunt presate în satul Nampan și războaiele din In Phaw Khone concurează pentru interesul turistului. Autenticitatea este concentrată la piața Taunggyi din Ywana , o imagine de încredere a rachetei povestită de Manson. Printre bălți ne pierdem în tăvile lor menționate mai sus nuci de betel și ramuri de tei ; ascuțitori de cuțite, vânzători de dinți falși și icoane religioase; sandale, oglinzi, pește uscat și crab, orez , trepte, umbrele...
Aparate și alimente care arată obiceiurile tribului intha . Îi vedem cum se tund la o taraba de stradă sau mestecând la nesfârșit kun ja bile de tutun... Doar un tur al Inthein-ului decadent poate șoca la fel de mult ca acest portret sociologic. Un tumult de pagode vechi de secole va veni în întâmpinarea ta, astfel încât să te simți ca Lara Croft pentru o clipă.
Peisajul semi-ruinat de var, cărămidă și verdeț al lui Nyaung Ohak, supravegheat de devas și chinthe, animalele mitologice sculptate în stuc, ne va conduce la gloriosul Shwe Inn Thein Paya, cu peste o mie de stupa bătută de vreme. A sosit momentul să ne luăm rămas bun de la lacul din bazinul de ardezie a Sanctum Inle, o veche mănăstire transformată într-un hotel de lux în care trupul și mintea sunt răsplătite.
Chipul colonial al Yangon, cel mai mare oraș din țară , este presărat cu pagode și zgârie-nori. Este un pas obligatoriu pentru a ajunge în orașele de coastă din Golful Bengal. Acolo se află Ngwe Saung, a cărui scurtă existență – a fost fondată în 2000 – înseamnă că exploatarea turistică nu este încă notorie. Cincisprezece kilometri de plajă rămân aproape intacți între păduri și stațiuni în construcție, cămine mici și vile abandonate.
Nu există aproape magazine de suveniruri sau centre de masaj. Palatul, însă, nu va avea de suferit la sosirea la Tazin, satul de pescari din apropiere unde poți încerca fructe de mare proaspete și strigă din răsputeri în KTV-ul lor, niște lovituri de Bonnie Tyler. Fețele thanaka care rulează aceste karaoke-uri vor pune capătul unei călătorii care nu se termină aici.
Amintirea Myanmarului crește după meci , ca zvonul unei lumi vechi care ne trage la o viață anterioară, plină de rituri și în care timpul se mișcă încet.
*Acest raport a fost publicat în numărul 139 al Revistei Condé Nast Traveler. Abonați-vă la ediția tipărită (11 numere tipărite și o versiune digitală la 24,75 €, sunând la 902 53 55 57 sau de pe site-ul nostru). Numărul Condé Nast Traveler pentru mai și iunie este disponibil în ** versiunea digitală pentru a-l bucura pe dispozitivul preferat. **
Urmați calea plăcilor pastelate la pagoda Soon Oo Pon Nya Shin.