Stâncile din Loiba, în Ortigueira
Este cunoscut de mulți că una dintre cele mai bune moduri de a descoperi Spania este să te urci într-o mașină și mergi pe kilometri. Rețeaua de autostrăzi rurale din țara noastră trece de la nord la sud prin peisaje de o frumusețe uluitoare și contraste puternice, traversând orașe și orașe ancorate în timp.
Multe dintre cele mai emblematice excursii rutiere, precum Coasta Bascilor sau golfurile din Cabo de Gata, sunt deja saturate de turiști și privitori, dar există încă, ascunse în colțurile geografiei noastre, colțuri în care se poate experimenta sentimentul că „descoperă” și nu vizitează.
Cel mai nordic dintre Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro și Foz) ** se numără printre aceste locuri ascunse care așteaptă să fie descoperite de un șofer care nu se teme să parcurgă kilometri.
Cabo Ortegal, sfârșitul „călătoriei” dvs.
Situat în colțul de nord-vest al peninsulei noastre, Cape Ortegal și Estaca de Bares sapă ca ghearele în Oceanul Atlantic, de parcă pământul ar fi vrut să se agațe de vecinul său sărat, încăpățânat să renunțe la natura sălbatică.
Între degetele de granit, protejate de stânci impunătoare, se deschid estuare largi care oferă adăpost unei game largi de specii de animale și servesc drept casă pentru comunități mândre de pământul și tradițiile lor, izolat de multe secole datorită geografiei sale, dar acum, datorită rețelei de drumuri, se oferă, virgin și încă de descoperit, șoferului curios.
Acoperișurile de ardezie deasupra caselor văruite în alb indică călătorul la care ajunge Foz care pleacă din Asturias şi intră în Galiţia.
Pământ misterios, lat cât palma unei mâini, străbătut de mii de văi, pâraie, păduri și munți care servesc drept scut și filtru călătorilor care caută turismul tipic de soare și plajă, Rías Altas se evidențiază în spirit față de cele mai accesibile și mai cunoscute Rías Baixas.
În nordul extrem al Spaniei, pot trece săptămâni fără să vedem soarele și, poate din acest motiv, Galicienii au experimentat o istorie de nori și poieni, averse și lumină orbitoare, glorii și insomnie, în conformitate cu clima care le udă pământul.
Bazilica San Martin de Mondoñedo, în Foz
Lată este Galiția și pe cât de eclectic este clima sa, teritoriile sale, trecând prin ele romani, șvabi, goți și musulmani, lăsându-le pe toate o amprentă încă în vigoare. Cu toate acestea, Rías Altas, departe de mijloacele tradiționale de comunicare și scăldate de o mare agitată și nesigură, și-au păstrat o anumită idiosincrazie.
Pentru a înțelege izolarea acestor terenuri, este indicat să traversați estuarul Foz și să vă apropiați de Bazilica San Martin de Mondonedo, o interesantă biserică romanică care rezumă în zidurile ei a istorie de izolare, refugiu și apărare.
Până aici au ajuns, împinși de vânturile atlantice, sute de familii romano-bretone care fug de război și invazii în Marea Britanie, cauzat de abandonarea insulei de către Imperiul Roman în secolul al V-lea.
S-au stabilit printre pini și granit, într-un ținut foarte asemănător cu vestul Angliei și Țării Galilor, de unde au venit, păstrându-și identitatea bretonă în timpul dominației șvabe, și rezistând, lipit de coastă, ascuns în spatele negura munților, invazia musulmană din anul 711.
The Bazilica San Martin de Mondoñedo, acolo unde stăpânirea celtică a fost menținută, a oferit refugiu episcopilor galici care scăpau de arabi, devenind prima biserică catedrală din Spania creștină.
plaja din zona
Celta este, cu adevărat, peisajul care se întrezărește în spatele umerilor drumului, în direcția spre pepinieră. Plajele largi, tăiate de stânci plate, presărate cu case albe izolate, oferă un peisaj asemănător cu cel galez sau scoțian, mereu legănat de vânturile puternice ale Atlanticului.
Pe un pinten de stâncă, imperturbabil forței mării, se află Castro din Fazouro, evidenţierea legătura pe care, din cele mai vechi timpuri, locuitorii Rías Altas au avut-o cu oceanul larg care le acoperă spatele.
Cu toate acestea, relația dintre cei doi trece o frânghie de dragoste și nenorocire, pentru că marea nu înțelege prieteniile. Un bun exemplu în acest sens îl găsim de îndată ce privim peste estuarul Viveiro: din drum putem întrezări, atașat de malul estic al estuarului, Plaja din zonă, unde în urmă cu un deceniu arheologii au dezgropat ruinele unui oraș roman și medieval care, conform legendelor locale, a fost îngropată de un groaznic maree de primăvară care a adormit regiunea timp de secole.
Prin străzile din Viveiro
Viveiro, pe de altă parte, este un oraș plin de viață și vesel, care isi varsa pielea vara pentru a intampina turistii si scaldatorii care vin in excelenta cazare rurala pe care o ofera zona din jur. Aici toți cei grei din Spania se adună în timpul Festului Învierii, înconjurat de produse precum scoici, raxo și vinuri albe cu gust fructat, care fac din oraș un reper gastronomic.
Trebuie doar să pierde-te pe aleile medievale din Viveiro să găsesc o tavernă în care să potolești pofta pricinuită de orele în mașină, și să cadă în somnolență amânat de versurile de Nicomedes Pastor Diaz, cel mai faimos dintre romanticii spanioli și originar din oraș.
Despre marinari și călători, pastorul Díaz a versat: „Nesigur brăzdat de Ocean, / care înainte de imensitatea ei sterilă s-a pierdut / bineînțeles că cauți capătul îndepărtat al emisferei antipodale ascunse, / continuă, îndrăznește, zborul tău îndrăzneț și sigur / Și acolo, în marea liberă, se năpustește asupra ta / singurătatea sa imensă este speranța ta / ghidul tău este în ceruri.”
Odată odihnit, nu este indicat să ignorăm versurile cine a fost cel mai cunoscut poet al acestor meleaguri, așa că trebuie să continuăm, Continuați spre vest spre estuarul O Barqueiro.
Sau Barqueiro
Drumul trece prin dealuri cu vedere la cape verzi și gri ca cerul care acoperă călătorul. Dintr-o dată, Lorenzo apare și atunci este timpul să se cufunde în apele calde ale plaja Area Longa, situată în același estuar O Barqueiro, un paradis natural pentru iubitorii de singurătate și sporturi nautice precum windsurfing sau stand up paddle.
Stake of Bars servește drept fundal pentru baie, și puțini pot rezista tentației de a-și usca părul ud cu suflarea continuă a vântului, cu brațele deschise, suspendate în aer de forța Naturii, privind peste stâncile adânci.
Mereu bătut de vânt, drumul întortocheat care duce în nordul extrem al Peninsulei Iberice vă permite să vedeți de la înălțime cochetul estuar O Barqueiro, o miniatură a surorilor sale mai mari, estuarele Arousa și Vigo, brăzdate de bancuri de nisip unde se chinuie scoicii și bărcile de pescuit.
Din vârf, farul Bares nu monitorizează doar traficul maritim: mii de păsări călătoare trec pe lângă stânca mare a La Estaca în lungile sale călătorii de la nord la sud, de la est la vest, oferind iubitorilor de ornitologie un observator privilegiat.
Miza de baruri
Între Capul Ortegal, vizibil din La Estaca ca coada spinoasă a unui imens dragon care se scufundă în mare, și Bares, cea mai accidentată coastă din Spania, constând din stânci înalte de granit care oferă foarte puține adăposturi naturale marinari surprinși de furtună. Epavele și poveștile cu epave traumatice abundă printre populațiile din regiune, obișnuite să vadă cum oceanul care le oferă hrană și muncă îi ia pe cei dragi.
În mijlocul unui astfel de laconism, se deschide Ortigueira, un oraș cu aer burghez într-un teritoriu eminamente rural și de pescuit, la ce te astepti arata bine si elegant între pădure și plase, ca o doamnă îmbrăcată de duminică înconjurată de haine țărănești sobre.
Mândră de idiosincrazia sa, Ortigueira găzduiește în fiecare an Festival do Mondo Celta, o întâlnire internațională care reunește grupuri de folclor celtic atât din Galiția, cât și din Franța, Irlanda și Regatul Unit, inundând un oraș cu sunetul cimpoiilor care rămâne tăcut și gânditor pentru tot restul anului, oferind locuitorilor săi o viață liniștită fără presiunile lumii urbane.
Așa că ne spun ei în Hanul O Malecon , unde vecinii își ucid foamea la mijlocul după-amiezii pe baza umăr de porc, caracatiță și tapas de calmar, udat cu omniprezentul vin alb local, fara a putea astepta o cina care va fi si consistenta.
În Galicia se mănâncă, și foarte bine: toată lumea știe asta. Dar ceea ce nu se știe este că, la 20 de minute de Ortigueira, poți se digeră pe stâncile din Vixía de Herbeira, cea mai înaltă din Europa continentală, care se întind între Capul Ortegal și fermecătorul oraș din San Andres de Teixido.
Aici, Rías Altas ne aruncă o ultimă provocare: opriți motorul mașinii, ieșiți afară și începeți să căutați una dintre cele mai faimoase bănci din Spania, tribuna incomparabila pentru un apus de soare de neuitat. Un indiciu: fă ca Don Quijote, uită-te sub lamele falnicelor mori de vânt, fără a fi distras de bâzâitul lui și vei găsi stânca uriașilor.
Stânci din San Andres de Teixido