zidul Berlinului
imagineaza-ti ca este octombrie 1989 si locuiesti in Berlin , în partea de est a orașului, cea care aparține de Republica Democrată Germană . Și ești mulțumit de asta, pentru că ta idei comuniste puternice . Au mai rămas doar câteva zile până la căderea zidului, dar evident că nu știi asta și, de fapt, nu vei afla decât la multe luni după ce se întâmplă, pentru că suferi o criză și intri în comă. .
Te trezești opt luni mai târziu, fiul tău, care seamănă foarte mult cu un foarte tânăr Daniel Bruhl , face tot posibilul si imposibilul ca sa nu afli ca te-ai trezit intr-o Germania capitalistă și reunificată . Obiectivul său este să vă scutească, în plină convalescență, de impactul presupun că comunismul face parte din trecutul orașului , în ciuda faptului că pe fațadele clădirilor încep să se desfășoare semne uriașe Coca-Cola.
Toată această mizerie apare în filmul german de succes, din 2003, numit La revedere Lenin! , care ne arată, cu un ton plin de umor, a portretul dulce-amar al renuntarii personale care a adus cu sine acel moment istoric șocant.
La revedere Lenin!
Pe 9 noiembrie 2019, La 30 de ani de la distrugerea acelui zid care părea invincibil, dar a ajuns să cadă într-o singură noapte în mâinile berlinezilor înșiși; iar capitala Germaniei a profitat de ocazie pentru a sărbători acel moment în care orașul a încetat să mai fie două universuri.
Paradoxal, acel zid imens, care era simbol al unui sistem care l-a construit pentru a se proteja de capitalism iar a tot ceea ce se învârte în jurul ei, a devenit un punct cheie al pelerinajului turistic, în care selfie cel mai râvnit de vizitatori are loc în fața celui mai faimos graffiti: sărutul frăţesc pe gură între doi bărbaţi . Unul este liderul Uniunii Sovietice, Leonid Brejnev , iar celălalt, omologul său din Republica Democrată Germania, Erich Honecker.
Folosind această aniversare drept scuză, the hotel Innside by Meliá Berlin Mitte și-a deschis porțile în Chausseestraße, în mijlocul Mitte, o zonă care a devenit una dintre cele mai sofisticate zone ale capitalei. Cosmopolit, funcțional și modern , este pe acoperiș Are vederi excelente și restaurantul său, Meșteșuguri , cu o scrisoare excelentă în care Currywurst este el regele dansului.
De acolo, ne propunem să ne depărtăm de cea mai monumentală fațetă a capitalei germane și, îmbrăcați în paltoane bune și pălării care ne adăpostesc urechile, ne încredințăm toamnei Berlinului, unde frigul începe să pună stăpânire pe zile, aceleași. care dau voie soarelui să iasă și să se joace până cel târziu la ora 15:30. nimic ca să vezi roșește cerul , în timp ce încă te joci cu desertul.
Berlinul nu este ca niciun alt oraș din lume, nici istoria, nici rezistența sa . O calitate care a permis, în ciuda ei trecut furtunos , a realizat promovează respectul și memoria acolo unde a existat groază , respingere unde erau zvastici și artă pe ruine.
Crafterie, la Hotel Innside by Meliá Berlin Mitte
Din moment ce peretele a devenit o cicatrice, Arta stradala a făcut ceea ce se aștepta de la el: ia străzile, transformă-le și transformă-ți pereții într-un pânză imensă care se răspândește în tot orașul. Am putea spune, fără teamă de a greși, că capitala Germaniei, mai mult decât un oraș, este o galerie , pentru că salută cea mai mare concentrare de artă urbană de pe întreg continentul european . Era căderea zidului și culoarea revărsând-o pe străzile lui.
Când orașul a fost reunit și modelul care a ocupat Străzile Berlinului de Est , mulți dintre acei oameni care au trăit sub represiunea blocului sovietic iar artiști din întreaga lume s-au adunat în oraș pentru a umple-l cu culoare și viață . Prin urmare, nu-i crede pe cei care spun că Berlinul este un oraș gri, pentru că toate culorile locuiesc acum în graffiti-urile de pe fațadele sale.
Odată văzută Galeria Eastside unde își dau mâna alternativa şi pur istorică , în cea mai lungă secțiune a Zidului; și a făcut fotografia în fața celebrul sărut comunist , mai sunt mulți kilometri de artă urbană de parcurs. Complexul RAW-Tempel Este probabil cea mai necunoscută galerie ascunsă dintre toate.
Dacă este vorba despre căutarea unei viziuni alternative, RAW-Tempel este epicentrul acestei versiuni a Berlinului . Acest centru cultural este situat într-un vechi complex industrial care a încetat să mai fie un loc abandonat pentru a deveni, în mâinile artiștii de graffiti locali , o icoană a culturii urbane. În cartier Friedrichshain , ocupă spațiul în care se află niște hangare vechi de tren, în apropierea unor vechi șine care astăzi deservesc reteaua suburbana.
Celebrul sărut dintre Leonid Brejnev și Erich Honecker
Odată abandonat, artiștii stradali au început să-l umple cu lucrările lor și, până astăzi, asta spatiu autogestionat care a fost ținut secret mulți ani, este un întreg micro-univers al alternativei, în care există un loc de băut într-un bar, un Skate Park , A Galerie de artă și zone pentru cei care doresc să se cufunde în unde sonore muzicale electronice.
RAW-Tempel
De asemenea Haus Schwarzenberg , zona de afaceri, case a spațiu subteran care rezistă asaltului modernității și anodinului pe care epoca noastră îl aduce cu sine.
Foarte aproape de centrul nervos Alexanderplatz, pe Rosenthaler Strasse , putem găsi izbitorul Aleea Puilor Morți . Curiosul nume a fost moștenit de la un grup de artiști alternativi care au decis să cumpere aleea și al căror nume era „Găini morți” de atunci, este una dintre cele mai multe unic, ireverent și recomandabil în Berlin . Pereții săi se apropie de vizitator cu o explozie de libertate, idei, culori și graffiti care contrastează cu ceea ce se întâmplă în afara acestei alei.
Chiar în același loc, cu mulți ani în urmă, în vârsta terorii cămăși maro , a fost amplasată o fabrică de mături și perii, deținută de omul de afaceri german Otto Weidt -un luptător activ împotriva dictaturii lui Hitler- care, în ale cărui facilități, a dat refugiu, luni lungi, familii întregi ale muncitorilor săi: Cetățeni evrei, orbi, muți și invalizi, pe care i-a angajat pentru a-i proteja de ghearele Gestapo-ului.
Nu este de mirare, deci, că, până în ziua de azi, se ridică un muzeu în cinstea lui , pe lângă altul dedicat Annei Frank , un graffiti cu chipul lui zâmbitor indică locul exact.
Aleea Puilor Morți
Pe măsură ce se lasă noaptea în Berlin, știți, la scurt timp după ora 15:30, poate că este timpul să vă adăpostiți sub baldachin și să continuați să contemplați arta, dar ferit de frig care devine mai puternică când soarele apune. Un plan bun, dacă vrem să continuăm să admirăm talentul artistic, este să vizitam Muzeul Fotografiei – Fundația Helmut Newton , două instituții care împart spațiu în vechiul cazinou al fortificației de graniță, foarte aproape de gară Grădina Zoologică.
Cele două etaje inferioare ale clădirii, a căror intrare este prezidată de a scara spectaculoasa acoperita cu covor rosu și în care, cinci fotografii uriașe alb-negru cu modele fără haine, Realizat de Helmut Newton , servesc drept aperitiv pentru ceea ce urmează, deoarece suntem pe cale să aflăm despre viața și munca unuia dintre cei mai străluciți și importanți fotografi de modă și portret ai secolului al XX-lea , în care nudurile feminine și tocurile stiletto sunt semnul distinctiv.
Dacă contemplarea artei hrănește anumite emoții, mâncatul bine cu atât mai mult. Și dacă este cu vederi bune, perfecțiunea este atinsă. De la restaurant Neni , Specializat în Bucătăria israeliană și din Orientul Mijlociu , se poate savura un prânz minunat în timp ce contempla, din această enormă cutie de sticlă situată la etajul zece, Berlinul de Vest, Tiergarten și Biserica Memorială Kaiser Wilhelm , numit din păcate „dintele ciobit”, deoarece a fost bombardat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Odată ce aceasta a fost terminată, s-a luat decizia de a-l transforma într-un memorial , să ne amintim de nebunia războiului. Un alt exemplu că la Berlin, unde sunt cicatrici, arta înflorește mereu.