Достаточно простого снорклинга, чтобы насладиться рифами.
Кокосы без краев, почти сферические, чтобы использовать преимущества течения, полые внутри, чтобы плавать, и с кожурой, такой же твердой, как черное дерево, для защиты семян, кокосы - настоящие высокотехнологичные корабли, способные плавать, тянущиеся невидимыми конвейерными лентами моря. , тысячи и тысячи миль, весь океан, если бы он возник, прежде чем осесть и пустить корни в кажущемся бесплодным песке неизвестно какого пляжа. Я смотрю на небольшой ствол, всего четыре дюйма, который выходит из этого кокоса. Откуда это придет? Бора-Бора... Гавайи... Акапулько? Видя судьбу этой пальмы на пляже розоватых тонов небольшого полинезийского острова, я нахожу веские причины, почему я не против быть кокосом в предполагаемом следующем перевоплощении.
Давным-давно, буквально несколько дней, но они уже принадлежат другой жизни, мне и в голову не пришло бы мыслить такими категориями. Конечно, я и представить себе не мог, что акулы будут бояться чихуахуа, а музыка укулеле в больших дозах будет звучать так по-рождественски. – помогает кондиционер в самолете «Эйр Таити Нуи», – даже не то, что земля этого острова, по которому я сейчас хожу, идиллическая, как детский рисунок, на самом деле была коралловой пылью. Коралловый песок, образовавшийся в результате эрозии барьерных рифов, растущих на кратерах цепи потухших вулканов, затонувших под собственной тяжестью десятки миллионов лет назад.
Я не воспринимаю, как сказал бы Гарсиа Маркес, «счастье как обязательство», но любой, кто увидит меня здесь, в этот момент, поймет, что я имею право так себя чувствовать. Теперь я, наконец, начинаю понимать, что привилегия путешествия заключается не только в обучении, но и в наблюдении за окружающей средой с неожиданной точки зрения.
Вид с воздуха на Факараву, второй по величине атолл Туамоту.
Бесконечность научных данных, адресов и интервью с шеф-поварами и обычными местными личностями в моей путевой записной книжке на этот раз череда восклицаний. Я почти ничего не записывал, признаюсь. Не знал я и о том, что какой-то сумасшедший японец, кто же еще, уже изобрел погружной ноутбук. Но я возвращаюсь из Туамоту с горсткой анекдотов, которые оживят застольную беседу, с недавно обнаруженными интересами и, прежде всего, с расслабленными чувствами, успокоенной душой и случайными откровениями.
Атолл, затерянный в Тихом океане, — хорошее место для заказа эмоций. И то, что я пережил, я не забываю, и это... Я никогда не думал, что привыкну плавать среди акул. Ни один из видов акул, обитающих в водах «Таити и его островов», а их несколько, не нападают на человека, если только он не чувствует угрозы, а угроза пощечины заставляет их бежать, но вы наталкиваетесь на острую улыбка акулы, какой бы пугливой она ни была, по меньшей мере беспокойна. И еще что-то, когда их четыре, шесть, десять, десятки...
На глубине 28 метров, паря над коралловым садом, в котором собраны все цвета вселенной, я направляю свой взгляд в том направлении, куда указывает рука моего инструктора по дайвингу. Там наверху несколько десятков серых акул окружают тунца. Свет, проникающий с поверхности, придает сцене налет нереальности. Стая тропических пескарей шествует перед моими очками, не обращая внимания на трагедию. За ними следуют барракуды, рыба-трубач, рыба-бабочка, окунь... Природа выходит на свободу. И мое внимание рассеивается.
Чудесный эффект, который 24 часа у моря оказывают на жест, на кожу, на цвет радужной оболочки, не перестает меня удивлять. Ветер будит меня в лицо. Ему приснилось, что он восстановил привязанность старой любви. Я открываю глаза и вижу синеву. Я прохожу два метра, которые отделяли меня от лагуны, и ныряю в этот природный аквариум. Скат манта говорит мне доброе утро. Я чувствую себя Мэри Поппинс, прыгающей в мультфильм, который становится анимированным.
Десятки акул плавают в кристально чистых водах Туамоту.
Смена часовых поясов начинает проходить, и я вспоминаю впечатления Бергта Даниэльссона, антрополога Кон-Тики: «Чистилище было немного влажным, но небо более-менее такое, как я себе представлял». Пальмы плывут по горизонту, словно в мираже, их стволы скрыты кривизной мира. Ни следа жестокой натуры и равнодушных к человеческим страданиям рассказов Джека Лондона и моряков, окрестивших этот архипелаг «гибельным».
Я еще не открывал чемодан. Я не думаю, что знаю. В простой жизни атолла едва ли нужны материальные блага. Парео и не только. Может шноркель. И несколько шлепанцев. Ни жарко ни холодно. Ни рано, ни поздно. Измерение времени, если таковое имеется, отмечает только время погружений с аквалангом. Но я быстро привыкаю к этой рутине.
Я никогда бы не подумал, что избыточное тепло будет поддерживаться в качестве аргумента для производства вина. Но француз Доменик Оруа увидел ценность высоких температур, убивающих грибок, вызывающий болезни виноградных лоз, и чуть более десяти лет назад решил посадить виноградник на коралловой земле Рангироа: первый виноградник в тропическом климате. Секрет? «Вы поймете, что мы потратили слишком много времени и денег, чтобы выяснить это», — загадочно улыбается он.
В погребе Vin de Tahiti я нахожу, что белые, идеально подходящие для сопровождения лобстеров и пуассона крю (национальное полинезийское блюдо, похожее на севиче, но с кокосовым молоком), имеют вкус ванили и коралла; фруктовое розовое, свежее, легкое, как сок; а красный... У вас есть пиво Хинано, пожалуйста?
Я никогда бы не подумал, что куска нарезанного хлеба и куска бечевки, всего лишь кусочка толстой зубной нити, будет достаточно, чтобы поймать еду для 16 голодных «матросов». Мои спутники по экскурсиям в Голубую лагуну — на всех островах есть «голубое озеро», иногда даже зеленое — с любопытством толпятся вокруг первого улова, выбивая из равновесия лодочку. Один за другим, сначала дети, мы все хотим попытать счастья (потому что это не предполагает мастерства) и гордо сфотографировать себя с добычей Такая легкость вызывает у меня подозрения. Уже на берегу я размышляю о своих шансах на выживание на подобном острове. Боюсь, не многие. Где взять пресную воду?
Колокольчик в пальмовой роще прерывает мою дилемму. «Еда на столе», — объявляет большой, крепкий мужчина, в то время как он разжигает угли, которые подрумянивают грозные экземпляры махи-махи листом слоновьего уха. Сотни детенышей акул, детенышей и черноперых акул-подростков, таких маленьких и совершенных, что выглядят как игрушки для ванны, выжидающе кружатся на берегу зеленой лагуны. Они знают, что остатки пира будут для них.
Розовый закат на пляже Рангироа.
Никогда бы не подумал, что сердцевину полинезийской черной жемчужины привезут из Миссисипи. Гид Гогена по жемчужной ферме, красивая молодая женщина с жемчужной кожей, объясняет мне причину увлечения этим драгоценным камнем и процесс выращивания, благодаря которому гонады устрицы производят перламутр, драгоценный перламутр. жемчужина, как защита от чужеродного элемента (в данном случае это кусочек желтой раковины мидии из реки Американ).
Я обращаю внимание на кропотливую хирургическую операцию, но не могу выкинуть из головы Марка Твена во время его злоключений на Туамоту. Наверняка у него в кармане была идеальная жемчужина, подарок одноглазого негодяя, благодарного за то, что спас его от той драки в баре.
Я не знал, что потребление мяса может быть таким высоким на моту, где, где бы вы ни находились, слышно море. Хотя я полагаю, в этом есть своя логика. Коробки с мясом из Новой Зеландии скапливаются в порту Ротоавы, главного города Факаравы (их всего две). Кажется, сегодня ночью не так много активности, но прибытие груза с Таити обычно является большим событием — на атоллах без аэропортов, кроме трех, это единственная связь с остальным миром.
В Факараве есть не только аэропорт и отель международного класса Le MaiTai Dream, но и освещенная магистраль. Они обязаны этим Жаку Шираку. Его ждали к обеду, может быть, он останется в кафе, но так и не пришел. Новенькая дорога, 40 км без перерыва с желающими его приветствовать, тем не менее подтолкнула многих из 712 жителей атолла к покупке автомобиля. Я предпочитаю путешествовать по нему на велосипеде. И останавливайтесь у фруктовых лавок и у домов тех детей, с которыми я не говорю на одном языке и которые дарят мне черную жемчужину в форме сердца.
Я знаю, что это один из тех волшебных моментов, прежде чем это произойдет. Яростный лай собак ставит под сомнение мою хорошую идею, но звездная ночь зовет меня выгулять ее, и самопророчество Поля Гогена убеждает меня: «В тишине прекрасных тропических ночей я смогу слушать сладкую музыку, шепчущую движениями моего сердца». Ветер качает пальмы, и, словно танцовщицы в соломенных юбках, начинается хореография. «Бедра» с одной стороны, поднятые «руки» с другой.
Теперь я также знаю, что рай существует и что я хотел бы прижиться в нем и научиться танцевать с кокосовыми пальмами. Но я должен покинуть Эдем и делаю это так, как Улисс покинул Калипсо: с благодарностью, но без любви. Хотя здесь и сейчас я не могу жаловаться.
Этот отчет был опубликован в 32-м номере журнала Traveler.