Шерока, улица, на которой сосредоточена большая часть еврейского прошлого района.
Уже чуть больше 8 утра и кажется, что жизнь в Казимеже наконец-то начинает просыпаться. Музыку плейлиста Spotify можно уловить за стеклом окна с выцветшими ставнями. Впереди в нашу сторону продвигается дама, закутанная в толстое пальто, которой накопилось почти столько же лет, сколько ей самой.
По обеим сторонам улицы двери магазинов по-прежнему закрыты. Многие из них, на самом деле, будут продолжать делать это допоздна: некоторые из пабов и баров, которые концентрируют ночную жизнь Кракова.
Доехав до ул. Юзефы, 17 , молодая пара врывается в кафе. Это о Коланко №6 , где, несмотря на то, что день начался всего 15 минут назад, людей уже ждут. Отлично: мы уже знали, что наше чувство завтрака нас не подведет.
Казимеж, район Кракова, названный в честь короля
Мы держим дверь до того, как она полностью закроется, и мы входим в теплоту внутренней среды. Мы ищем столик рядом с окном патио, прямо там, где отражаются солнечные лучи, проходящие через стекло, и мы снимаем пальто, перчатки, шапку и шарф — холод в этих краях вещь серьезная — прежде чем узнать, какая вкусная еда выставлена в экспоненте.
Хлопья, хлеб, колбасы, джемы, пирожные... Ладно: пора завтракать. И оказывается это мифическое кафе в самом сердце еврейского квартала Кракова становится ульем людей каждое утро.
Его утренний бесплатный шведский стол, где вы можете съесть все, что захотите, всего за 6 евро, является ключом. Сюда приезжают многие современные жители этого района. , ноутбук manzanita под мышкой, чтобы получить немного энергии, пока они проверяют почту и, конечно же, социальные сети.
Атмосфера непринужденная, уютная, и пока мы откусываем первый кусочек круассана с джемом, который у нас на тарелке, мы уверены, что могли бы остаться здесь на весь святой день. Но нет, так не будет.
Потому что оказывается, что наше явное намерение состоит в том, чтобы тщательно изучить каждый уголок Казимеж, район, который когда-то был городом.
А с городом мы почти не оправдали: основан в 1335 году на окраине Кракова Король Казимир III Великий –Casimiro=Kazimierz, конечно–, этот город получил всевозможные привилегии. Так много, что в итоге у него появилась своя ратуша, своя рыночная площадь и даже две огромные церкви.
Со временем вокруг него возвели стены и он стал, на удивление, второй по значимости город во всем регионе.
Идеальное место, чтобы приветствовать спустя полтора века как всех тех евреев, которые были изгнаны из Кракова королем Яном Обрахтом, так и тех, кто в конечном итоге бежал от преследований в остальной Европе. Затем Казимеж стал крупнейшим еврейским эпицентром в Польше.
Прогулка по Казимежу
В ПОИСКАХ ПРОШЛОГО
С полным желудком и хорошо изученной историей, Мы выскочили на улицу, чтобы разобраться. Открывать. Наряду с Коланко, сам Казимеж говорит нам доброе утро с тех пор, как современная фреска, работа художника Петра Яновчика , который украшает фасад соседнего бизнеса.
Сопровождая его на стене, четыре другие исторические фигуры , между ними две женщины: его собственная любовница, Эстер , и несколько более современный нам, тот самый Хелена Рубинштейн , великий магнат косметики во всем мире, родившийся по соседству.
Его любопытные портреты — лишь один из примеров крупного урбанистического искусства, которое станет постоянным во время наших прогулок: как и в любом хорошем современном районе, фрески и граффити появляются там, где мы меньше всего этого ожидаем. Просто нужно широко открыть глаза.
Теперь, когда на улицах стало намного оживленнее, а предприятия работают, мы окунемся в эпицентр Казимежа: Именно на улице Шерока сосредоточена большая часть еврейского прошлого района, а также самое большое количество ресторанов и террас.
Ключ в том, что Вот три из семи синагог, сохранившихся в этом районе: храмы, чудом пережившие самое судорожное время: Вторую мировую войну.
Фрески, постоянная вещь в Казимеже
И теперь, когда это приходит на ум, вот еще одно историческое примечание: как мы сказали несколькими строками выше, еврейская община Казимежа с годами расширилась до такой степени, что, в начале великого конфликта в нем проживало 69 000 евреев.
Нацисты не колебались насильно перевести их в гетто Подгуже, за Вислу , тем самым ликвидировав культурный и фольклорный очаг, который культивировался годами. Оттуда их позже отправят в концлагеря и лагеря смерти: только 6000 из этих евреев выжили.
Мы подходим к одному из этих мифических храмов в один из моментов, когда туристические группы дают передышку. Синагога Рему - самая маленькая в районе и одна из двух, которые продолжают предлагать религиозные службы. в Казимеже.
Это, без сомнения, самый очаровательный во всем районе. Он был построен в 16 веке и каждая деталь, каждый уголок - это маленький кусочек истории сам по себе.
Рядом с синагогой, старое еврейское кладбище разворачивается бесконечными монолитами, охраняемыми более мелкими камнями. Так евреи чтут своих предков: цветы вянут; камни, нет.
Кладбище середины 16 века было полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны , хотя в послевоенный период было восстановлено много фрагментов этих надгробий, представляющих большую сентиментальную и художественную ценность. Сегодня, прогуливаясь по его садам, ощущаешь совершенно особую ауру.
Интерьер синагоги Рему
На той же улице Шерока еще две синагоги: поппер , сегодня используется как галерея культурного центра, а старая синагога , поднятый на противоположном конце Шероки.
Это был самый старый из всех, что в Польше. и, пожалуй, наименее зрелищный: нацисты даже использовали его как склад, он сильно пострадал и был в значительной степени отремонтирован. Сегодня здесь находится **Краковский еврейский музей**. Еще один музей, **Еврейский Галиции**, находится всего в нескольких шагах.
Трудно поверить, прогуливаясь по его улицам, что после Второй мировой войны и в годы коммунистического правления Казимеж стал одним из самых декадентских районов города. Фактически, только в конце 20 века район возродился из пепла.
И произошло это, прежде всего, благодаря двум важным фактам: объявлению еврейского квартала наследие человечества юнеско в 1978 году, и съемки на его улицах «Список Шиндлера» режиссера Стивена Спилберга.
И что это значит? Ну, прежде всего, приблизить историю к остальному миру и заставить их увидеть зверства, которым подвергались евреи в годы нацистских преследований.
Многие сцены оскароносного фильма были местами и уголками Казимежа. Один из них, лестница дворика на улице Юзефа , был главным героем одной из самых запоминающихся сцен – кто не помнит ту девушку в красном пальто? – и обычно концентрирует внимание любопытных.
Прежде чем мы выпьем – которого вы уже жаждете, не так ли? – кое-что еще: Казимеж также имел на протяжении всей своей истории с великие христианские храмы которые, безусловно, являются важной частью их наследия.
Церковь Корпус-Кристи, 14 век. , был первым в округе; Павловская церковь Святых Михаила и Святых Станислава , в склепе которого находятся могилы некоторых важных деятелей польской культуры; Д церковь Санта-Каталина , один из самых монументальных.
Церковь Корпус-Кристи 14 века была первой в округе.
СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ В КАЗИМЕРЕ
А теперь да: помимо открытия его самой торжественной стороны, то, что нам интересно почувствовать в еврейском квартале, - это то, что делает его горячая точка Кракова , как насчет того, чтобы посетить некоторые из его самых символичных игорных заведений и магазинов?
Для шоппинга Józefa является ключом: такие же оригинальные и аутентичные магазины, как **Marka** – от мебели до бижутерии или керамики–, мапая – стильные в своем модном дизайне–, ** Punca ** – оттуда невозможно уйти, ничего не купив– или Паон , Они великолепны.
А после шопинга идем прямо в **Hevre**, кафе, стены которого, кажется, разваливаются, но чьи картины сохраняют суть того, чем когда-то был Казимеж. найден в здании 19 века и когда-то использовался для еврейской молитвы. Позже это был бальный зал. Вот оно.
Певица Это еще одно мифическое место, которое нельзя пропустить на маршруте. Почему имя? так просто, как, что столы и есть эти мифические швейные машинки.
Он очень популярен среди молодежи, которая также часто делает ставки на алхимия : с его деревянными скамьями и под теплым светом его свечей, Обычно в нем проходят живые концерты, и он открыт до поздней ночи.
хевр
Очень мифическим, кстати, является **Пропаганда, бар, открытый с коммунистической эпохи**, на стенах которого висят сотни предметов, напоминающих о том давно минувшем времени.
Когда голод сжимает нас, идеальное место, чтобы позволить себе увлечься обжорством в лучшем виде, это на Новой площади. В круглом кирпичном здании, которое занимает центр — это, кстати, старая скотобойня — готовят мифические краковские пиццы. Обратите внимание на название: запеканки : полбуханки с сыром, помидорами, ветчиной, грибами... И всем, что может добавить владелец бизнеса!
Чтобы подарить нам настоящий праздник вареники, традиционные польские пельмени , придется идти Пьероги Мистер Винсент: в его меню насчитывается до 40 видов сортов.
Запеканка: легендарная краковская пицца
Еще один отличный вариант — отправиться в ** Skwer Judah, мифический парк с фургончиками с едой **, где можно перекусить под пристальным взглядом фрески с изображением Иуды, четвертого сына Иакова.
Но если вы ищете захватывающий опыт, планируйте заранее: забронируйте столик в ** Klezmer Hois , одном из самых традиционных еврейских ресторанов города**.
Это идеальное место, чтобы насладиться интимный ужин в месте, которое, кажется, застряло в прошлом. Различные залы, обставленные антикварной мебелью, и очень тусклый свет переносят нас в забытые времена.
Лучший из всех? Делайте это в сопровождении традиционный музыкальный концерт –каждый день в 8 вечера один – пока пытаемся одно из самых изысканных блюд: «еврейская икра» Уйти оттуда, не попробовав его, должно быть преступлением. Одна из тех мелочей, которые запомнятся навсегда.
Skwer Judah, храм грузовиков с едой