Гастрономический Париж: Le Chateaubriand
Я ошибся с Ле Шатобрианом и с Иньяки Айспитарте. . Это его дело признать: я был неправ. Потому что я ушел с авеню Пармантье, 129, довольный, да, но немного угрюмый из-за счета, который (первое впечатление) показался мне немного чрезмерным: €342 без отличных вин (в лучшем случае, Marie Curtain) ни блюд, основанных на «благородном» продукте (какой мало смысла классифицировать продукт вокруг его предполагаемого «благородства», все это), а скорее спаржи, скумбрии или артишоков.
Несколько недель спустя восприятие в моей памяти резко повернулось на 180 градусов. : я был восхищен . Почему? Посмотрим: тот, который для самого влиятельного гастрономического журнала является 21-м рестораном в мире, это не то, что мы понимаем под «гастрономическим рестораном» ( и не притворяется: он никого не обманывает ), то есть: ни льняных скатертей (ни голых столов от великих дизайнеров), ни жестких кроватей, ни особенно услужливого обслуживания: больше шума, хорошей посуды (не более), небрежности и рок-н-ролла. Просто бистро. Просто гастрономия. Просто весело. "Только".
«Если вам посчастливилось жить в Париже в молодости, то до конца жизни она будет с вами, потому что Париж — это вечеринка».
Ризотто со спаржей в Le Chateaubriand
Вопрос в воздухе такой же, как всегда : как мы оцениваем цену гастрономического опыта? Помимо скандалов (замечание, дорогие повара: нас это не интересует), местонахождения (очевидно, Париж не такой, как Маталасканьяс), влияния или этой (предполагаемой) исторической ценности великих домов... Почему у нас смысл неоправданной цены в одних случаях и нет в других?
Сектор высокой кухни, кажется, хочет оправдаться **(вина, может быть?) **, ссылаясь на высокую цену сырья. 85 евро + НДС за килограмм красных креветок из Дении, за сколько мне его продать? Вы должны добавить зарплаты, затраты на структуру, маржу…». В этом случае соответствующий ресторан предлагает его на стол по цене 140 евро за килограмм; запас не столь чрезмерный, и тем не менее восприятие; много раз бывает как раз наоборот.
Это не относится к другим сектора роскоши ; У меня такое ощущение, что никто не боится, когда ступает в Loewe или Hermès — недавний пример, одеяла Loewe (сделано в Испании, которые продаются за € 790) имеют маржу, близкую к 600%, и я никого не видел. кричите в небеса, как это делают многие (новые) клиенты Santceloni. Возможно, это потому, что в традиционном люксовом бренде цена сырья не столь определяющая, а ценности, которые мы связываем с брендом , " опыт ” что в ресторанном секторе только eBulli (300 евро за меню, которым я смог насладиться в прошлом году), El Celler de Can Roca или Diverxo коснулись их пальцами. Те самые, с месяцами в списках ожидания.
В какой-то момент DiverXo переступил черту ресторана, чтобы стать чем-то другим (набором ценностей, опытом, вехой в памяти) и, как таковой, больше не оценивается теми же мерками, что и таверна в Баррио Саламанка. Дэйвид: Заткнись и возьми мои деньги!
Я был не прав, ожидая от ресторана большего, чем то, что я там нашел : великолепные творения на тарелке (отличное севиче или ризотто со спаржей), любовь к гастрономия без выдумок, страсть, характер и жизнь без самообладания . Я ошибался, ожидая чего-то большего (есть ли что-то большее?), чем быть счастливым майским днем в Париже.
Подпишитесь на @nothingimporta
*** Вас также может заинтересовать...**
- Гастрономический Париж: Давид Тутен
- 100 вещей, которые вы должны знать о Париже
- Ключи к идеальному парижскому пикнику
- 42 вещи, которые нужно сделать во Франции раз в жизни
- Самые популярные фудтраки в Париже
- Путеводитель по Парижу
- Все скатерти и ножи
- Все статьи Хесуса Терреса