Спасем Каса Сида!
Обновлено за день: 28.02.2020. Мы живем в странное время, когда в моде винтаж. , поэтому мы строим новые пространства, которые выглядят старыми, оставляя старые, действительно старые места без внимания.
Мы живем во времена, когда **места вроде мифического Палентино** постепенно прекращают свою деятельность, пока не закрываются, а широкая публика не обращает на них внимания. Но как только они закроются, все будет дань уважения, и «он никогда не должен был закрываться», гражданские платформы с просьбами о его повторном открытии и рассказы о том, что «я был там».
И так, понемногу, обычные кабаки, те, которые сделали Мадрид таким, какой он есть, те, которые сделали атмосферу подвала одной из самых особенных вещей в Барселоне, те, которые сделали каждый город чем-то уникальным, Они опускают забор.
Сегодня любой средний город имеет горстка Starbucks, Knee или Five Guys. Если у него есть определенная репутация гастрономического направления, возможно, также заведение Ladurée и Jamie’s Italian , уголок Hediard и, возможно, еще один шоколад Godiva в аэропорту.
Однако, в то же время, бары, отполированные временем, места, которым иногда сотни лет, соседская клиентура и счета, сделанные мелом на прилавке они переходят к рассказу, который все дальше и дальше.
Таверны Мадрида
Мы устаем говорить, что гастрономия это культура , что испанская кухня олицетворяет наш образ жизни, что нет лучшего способа познакомиться с местом назначения, чем попробовать его блюда и посетить его рынки. Но таверны, похоже, не учитываются.
и все еще во многих отношениях несут ответственность за поддержание жизни в окрестностях на протяжении десятилетий ; места, где мы начали переговоры в баре, где мы всегда чувствовали себя желанными гостями, потому что они были частью нашего ландшафта.
Социальные центры, когда не было социальных центров. Место, где можно утопить горе или отпраздновать радость. Или просто потусить.
Находятся места, которым мы многим обязаны И вот пришло время нам вернуть должок. Мы должны вернуться к ним. восстановить удовольствие от этих скромных и повседневных пространств , признать, что они являются частью нашей истории, нашей культуры и нашего сентиментального ландшафта. И остановить забвение, пока не стало слишком поздно.
Случаев, к сожалению, предостаточно. Почти каждый день скучаешь по домашней еде, таверне, бару навсегда. А вместе с ними во многих случаях какой-нибудь рецепт, какая-нибудь мастерская формула коктейля, мудрость десятилетий за барной стойкой , тысячи анекдотов, миллионы разговоров. История нашей девочки.
Таверны являются частью нашего ландшафта, и мы не хотим, чтобы они исчезли!
Это то, что всегда грустно, но тем более в городах, которым грозит превращение в тематические парки для туристов; места, где можно съесть поке или салат Цезарь в любое время, на любом углу; в котором вы можете быть уверены, что ваш карамельный латте находится всего в одном шаге от вас, но в котором, однако, то, что было действительно уникальным, исчезает, пока не исчезнет с фотографии.
Это случай Лиссабон , центр моды по преимуществу в Европе. Этот город, который мы перешли от оглядывания через плечо к тому, чтобы называть его малоизвестным местом, сочетающим в себе повседневность и исключительность, который близко и экзотично одновременно; что смешивает неоспоримую красоту, определенная культурная атмосфера и воздух определенной небрежности, которые делают его уникальным.
Лиссабон изменился. Впервые я посетил его в 1988 году, когда мне едва исполнилось 12 лет. С тех пор я вернусь не менее двадцати раз. Я знаю его, конечно, лучше, чем Мадрид и, конечно, лучше, чем Барселона. И я видел, как он мутировал, особенно в последнее десятилетие.
Знаменитый Меркадо да Рибейра
Местные жители часто чуть больше дыры в стене с четырьмя столиками, где я ел в первый раз Искас с Элас (символическое блюдо лиссабонской кухни из печени) или Мейя Десфейта де Бакальяу (салат из нута и трески) закрываются во всех районах.
На их месте появились хостелы, тату-салоны и пункты проката тук-туков. Вы можете есть малиновый мохито на любой другой улице, но Трудно найти, где есть ginjinha , традиционный вишневый ликер, не чувствуя себя иностранцем.
Тем не менее, город выстоял. Вы должны признать, что у него есть характер, чтобы противостоять этому и даже большему. Но теряет референты своей идентичности выигрывая при этом бутик-отели и безупречно эстетичные консервные магазины.
Сегодня это те, которые появляются на каждом перекрестке в центре, где раньше была таверна, где можно было выпить чамуса или рисуа.
И это, возможно, как и многие другие европейские города, находится в критической точке, когда нам нужно остановиться и решить, куда мы идем. Критическая точка, где Сид Хаус Это по-прежнему таверна, которой она всегда была, но в то же время она символ того, что может в конечном итоге случиться с городами.
«Рыночная кухня была изобретена эмигрантом из Галисии рядом с Меркадо да Рибейра»
ГАЛЬЕГОС, ТАВЕРНЫ И РЫНКИ
Мы, галичане, эмигрировали всегда и почти в любое место, которое только можно себе представить. В Буэнос-Айрес или Цюрих, в Мадрид, Барселону или Кадис. В Лондон, Нью-Джерси или Перт (Австралия). И конечно в Лиссабон.
Там мы были первыми водоносами, носить банки в зданиях, где еще не было лифта, а затем бармены и работники рынка.
Многие из семейных саг лиссабонской кухни у них в происхождении галичанин , обычно с юга провинций Оренсе и Понтеведра, сумевшие нажить состояние.
Это случай Casa Cid находится в руках одной семьи с момента основания в 1913 году. Двери этой маленькой таверны открываются в задней части Рынок Рибейра , который раньше был главным рынком в центре города, а сегодня сочетает в себе небольшую площадь традиционных прилавков с большим фуд-кортом. Как и многие другие.
Я прибыл в Casa Cid рука об руку с Андре Магальяс, повар A Taberna da Rua das Flores. Это было в 2013 году. В то время еще были, если я правильно помню, другие закусочные по соседству.
Мы пришли в середине утра и слушали, пока к столу подавали кувшин белого вина в сопровождении вареной и приправленной свиной шкуры, рассказы о кабаках и трактирщиках, об искателях удовольствий, которые еще завтракали на заре и обедали там же, в середине утра.
Это было похоже на те места, которые я помнил из 90-х, только это все еще было открыто. Я вернулся примерно в 2016 году. Там почти не осталось другого бара от тех, что были много лет назад.
И рынок был захвачен группами туристов, следовавших за желтым флажком гида. Но семья Сида все еще была там, у подножия каньона.
Да здравствуют буквы, написанные мелом!
Несколько недель назад Андре отправил мне петицию на Change.org. Инвестиционный фонд купил здание Сида и хочет построить на нем отель. Другой отель. Они просят помощи, чтобы их 106-летняя история не исчезла.
поэтому я связался Борха Дюран Сид, глава бизнеса в четвертом поколении. Его дед **Мануэль Сид из Селанова (Оуренсе)** открыл таверну в 1913 году после эмиграции в Анголу и Мозамбик. Он, столетие спустя и после работы в Villamagna в Мадриде или в Estado Puro шеф-повара Пако Ронсеро, Он вернулся в город, чтобы продолжить сагу. И найти, вскоре после этого, с этим горьким сюрпризом.
Их пытались включить в программу Магазины как история (магазины с историей) ратуши. Но поскольку помещения претерпели различные реформы за эти годы, техники считают его «нехарактерным» и, следовательно, не подлежащим защите.
Техники забывают, что таверна Ваши стены и Ваша мебель. А если это долгожители, то они, несомненно, ценность. Но это также и, прежде всего, его окружение, его клиентура, его книга рецептов. Атмосфера, заключенная в этих безликих стенах. Истории.
Подойдет плитка начала века или деревянный брусок. Они красивы и, безусловно, должны быть защищены. Но их можно переместить или обменять на реплики. Атмосфера, созданная десятилетиями приятных завтраков, соседские клиенты, близость к рыбным лавкам — вот что выживает. И то, что администрации не в состоянии оценить.
И с атмосферой порт, берег реки, рыночная поваренная книга, что мало-помалу исчезает и делает Лиссабон с каждым разом все меньше Лиссабона и все больше отличный торговый центр.
Места, которым мы многим обязаны
Кампания в защиту Casa Cid (Подпишитесь на @1913Cid в Твиттере и подпишите петицию) Продолжайте. И совпадает по времени с другим, сделанным этим летом Городской совет Барселоны охраняет группу исторических виноделен и таверн.
В чем разница? Мобилизация населения, наверное. Альберто Гарсия Мояно, один из ответственных за кампанию в Барселоне, много лет работал в традиционных городских барах. Его веб-сайт «Иногда я вижу бары» бесценен. Он участвовал в маршрутах, беседах и встречах всех видов с барной культурой на заднем плане.
Почему? «Потому что бары имеют социальную основу и гастрономическую», он утверждает, «и одно не может стоять без другого. Потому что гастрономическое предложение есть, без сомнения, но за ним стоят истории. Есть история города или поселка, в котором они находятся. И это то, чего нам не хватает».
Мы всегда говорим о защите нашего наследия, но забываем, как говорит Альберто, «что испорченный бурдюк или барная стойка — это наследие. Но истинное наследие баров нематериально. Это социальное”.
Вот что мы теряем, когда бар закрывается. И это то, что находится в опасности в Casa Cid, в Лиссабоне, облагороженном до предела устойчивости, в которой Есть несколько традиционных закусочных, которые предлагают блюда на всю жизнь, порой и по ценам для жителей Лиссабона. (и для тех, кто хочет их сопровождать, конечно).
В опасности не дело, которое уже само по себе было бы важно, а способ отношения к гастрономии. Потому что история того, что мы едим, существует, в скромных барах, в порциях, потребляемых за их столиками, в разговорах в баре.
Потому что, в конце концов, как утверждает Борха Дуран «Рыночную кухню изобрел не Поль Бокюз, ее изобрел эмигрант из Галисии рядом с Меркадо да Рибейра». И если он не сделал, он мог бы также иметь.
И потому, когда всего этого не хватает, как это случилось с Палентино, как это случилось с Элихио из Виго, как это случилось недавно с Эль Галло в Кордове, мы будем скучать по ним. И мы попросим их открыться.
Может быть, нам лучше вернуться раньше, что мы являемся частью этой атмосферы, что мы просим вина и торрезно в их барах.
Потому что, в конце концов, его история — это наша история. И потому что эти небольшие места также делают гастрономию города уникальной.
соседская жизнь