Южное шоссе, синоним приключений
Название Патагонии в Чили это назвать просторы без границ, бесконечные леса, природу в ее чистейшем состоянии . Патагония – звучный и красивый топоним, побуждающий задуматься о последних рубежах, о далях, о непостижимых для гражданина старой Европы реалиях, где используется, заселяется, одомашнивается каждый квадратный сантиметр территории. В Патагонии, с другой стороны, человек все еще чужой, и даже со всей своей силой и могуществом ему еще не удалось в 21 веке приручить и тем более заселить некоторые места несоразмерных мер с молодыми горами, которые еще только формируются.
Я думаю об этом, когда вижу, как из иллюминатора самолета появляются первые кадры великого чилийского юга. Самолет вылетел из Сантьяго очень рано и покинул меня, когда было еще светло утром в Темуко , столица IX региона, примерно в 670 км к югу от чилийской столицы. Оттуда фургон везет меня в Пукон (см. Араукания), старый лесозаготовительный городок у подножия вулкана Вильяррика. Пукон является одним из самых известных центров отдыха в чилийских Андах и самое туристическое место в регионе Араукания, прелюдия к Патагонии.
Силуэт Вулкан Вильяррика он заполняет весь горизонт Пукона и его окрестностей. Это мощный вулкан, совершенный. Вулкан из книги или с маленького детского рисунка: усеченный, одинокий и изолированный посреди равнины , с дымящимся кратером, из которого много ночей вырываются вспышки огня из раскаленной лавы и вечным снежным ледником, укрывающим вершину, как ледяным шарфом. А внизу гигантское озеро с голубыми водами, окаймленное черными пляжами из вулканического пепла, где можно купаться или ловить рыбу. Рай для любителей окружающей среды.
Вулкан Вильяррика, мощный и совершенный
Из Пукона я продолжаю путь на юг, всегда юг . Это страна крайностей, и чем дальше от центра, тем более дикими становятся пейзажи: пустыня на крайнем севере; с лесами, озерами и ледниками на крайнем юге. Я прохожу мимо Termas Geometricas de Coñairipe, одного из многих термальных центров, которые используют эманации горячих вод, прорастающих на склонах вулкана, и после многих часов поворотов и пересечения бесконечных лесов я прибываю вовремя, чтобы увидеть закат в Пуэрто-Варас. , на берегу озера Льянкиуэ, с еще одним огненным колоссом, завершающим декорации: вулкан Осорно.
Дорога и вулкан Осорно
Я в район озер , где официально начинается огромная территория чилийской Патагонии. Пуэрто-Варас — это начало одной из лучших природных экскурсий, которые можно совершить через горный хребет Анд. На протяжении веков Анды были почти непреодолимой границей между Чили и Аргентиной.
Пока не были построены первые дороги, единственным способом пересечь их было искать естественные ступени. Одним из самых посещаемых исторически был маршрут, соединяющий Пуэрто-Монт и соседний Пуэрто-Варас. , в Чили, с Сан-Карлос-де-Барилоче, в Аргентине, через озера Тодос-лос-Сантос и Фриас. Это то, что называется Крус-де-лос-Лагос, один из самых красивых (и многолюдных, особенно в разгар сезона) туристических маршрутов в Андах. . Но я не отклоняюсь в сторону Аргентины. Вернитесь в Пуэрто-Монт, чтобы продолжить путь на юг через Чили. И убедиться, что если до этого момента география Чили была сложной, но предсказуемой, то за Пуэрто-Монт, в центре Патагонии, все становится еще более диким.
Тектонические движения и вес ледников протопили земную кору в этом районе; когда ледники отступили, их место заняло море. То, что осталось, было чрезвычайно сложная и запутанная панорама фьордов, островов, заливов, каналов и внутреннего моря что очень затрудняет продвижение по суше. Типичный образ Патагонии как гигантской вечности пустых пространств, где завывание ветра может свести людей с ума или навсегда заманить в ловушку, становится реальностью к югу от Пуэрто-Монт.
Группа купальщиков на озере Льянкиуэ, Пуэрто-Варас.
Самые высокие горы превратились в острова. Крупнейший из них – Чилоэ , второй по величине остров на американском континенте и одно из основных направлений любого визита в южную часть Чили. Из Пуэрто-Монта я следую по Панамериканскому шоссе 59 километров до Паргуа, где паром помогает пересечь канал, отделяющий остров от материка. Затем я продолжаю путь к Анкуду, укрепленному порту, основанному испанцами в 1767 году.
Во времена колонии Чилоэ был кладовой сала и дров вице-королевства Перу, но удаленность от Лимы всегда удерживала поселенцев в тяжелом положении и в крайней нищете. Северное побережье острова, обращенное к Тихому океану вокруг полуострова Лакуи, покрыто густыми лесами, которые растут благодаря влажным течениям, приходящим из океана. это район впечатляющей природы, где есть много достопримечательностей , в том числе колония пингвинов на островах Пунихуиль, единственная в Чили, где вместе гнездятся пингвины Гумбольдта и Магеллановы пингвины.
Живописные дома на сваях Чилоэ
Вся эта прибрежная территория, обращенная к Тихому океану, находится под защитой национального парка Чилоэ, зеленая и очаровательная территория, покрытая лесом из лиственниц, койгуэс и оливильо . Стоит остановиться в одном из жилых помещений, которые общины Уиличе, коренные жители острова, предлагают в Чакине или Уэнтемо, а оттуда отправиться по тропам парка, чтобы открыть для себя некоторые дикие патагонские пейзажи, где сила природы ощущается в каждом. уголок ее влажных складок.
Через континентальную часть, которая находится перед островом Чилоэ, проходит Австралийское шоссе, великий подвиг чилийской инженерии . Пройти через него к Вилле О'Хиггинс, его южной оконечности, — одно из величайших путешествий, которые можно совершить сегодня в Южном Конусе. Первый участок пересекает так называемый континентальный Чилоэ, наиболее населенный и одомашненный человеком район. Несмотря на это Здесь находятся одни из самых впечатляющих девственных лесов на юге Чили. , например, в парке пумалин , между Калета Гонсало и Чайтен. Пумалин известен не только наличием более 300 000 гектаров настоящих влажных лесов умеренного пояса, покрывающих старые ледниковые долины.
Его знаменитость также заключается в том, что это самый большой частный природный парк в мире. . В 1991 году американский миллионер и филантроп Дуглас Томпкинс купил 17 000 га леса в этом районе, чтобы оставить все как есть и предотвратить их использование или уничтожение. Мало-помалу он приобрел больше земли с той же целью: сохранить ее. В 2005 году этот частный заповедник был объявлен заповедником человечества. Томпкинс уступил землю чилийскому фонду, который теперь ею управляет. Вход в парк бесплатный, но ходить можно только по размеченным и разрешенным тропам. Carretera Austral продвигается на юг, преодолевая всевозможные препятствия. Тот, кто рискнет пройти через него, найдет десятки заповедников и охраняемых территорий, где рука человека еще ничего не изменила.
Дикая Патагония
Миновав Чайтен, столицу этой провинции, мы можем повернуть вглубь страны, к горам, в поисках озеро палена , объявлен национальным заповедником. Полудикое место, где экстремальные осадки (4000 мм в год) поддерживают густой лес ленга и влажная среда и в определенной степени темнота что заставляет задуматься о титаническом труде первопроходцев этих мест всего 100 лет назад.
Вернувшись на Carretera Austral, вы проедете через Ла-Хунту, город у слияния рек Палена и Росселот. Почти в 30 километрах южнее Ла-Хунты появляется доступ к Национальный парк Келат , еще одна из непростительных вех. В Queulat, который разворачивается вокруг пролива Ventisquero, тропический лес умеренного пояса вновь предстает во всем своем великолепии, первичный лес, который еще не запятнан человеком. Звезда парка — Висячий Вентискеро, ледник, который рождается на холме Альто-Невадо на высоте 2225 метров. , и чей фронт теперь образует ледяную стену, свисающую со скалы, с которой падает красивый водопад.
Настоятельно рекомендуется 3,5-километровая тропа, ведущая от кемпинга к ледниковой морене . Есть еще много километров Камино Продольного Остраля, не всегда асфальтированного, и еще много привилегированных природных пространств с обеих сторон: национальный заповедник Лейк Шарлотт , лагуна Сан-Рафаэль, национальный парк Корковадо, национальный заповедник Серро-Кастильо… дорога подходит к концу – пока – в Вилла О'Хиггинс, колониальный и приграничный город. что с его решетчатой планиметрией и цветными домами это последнее человеческое присутствие значительных размеров перед началом великого Южного Ледяного поля и XII региона Магалланес, южная граница Чили, иероглиф островов, каналов и фьордов, недоступных по суше.
Лагуна Сан-Рафаэль, давшая название национальному парку в регионе Айсен.
До нескольких городов этого региона, таких как Пуэрто-Наталес или столица Пунта-Аренас, можно добраться только из Чили на лодке или самолете. Чтобы сделать это по суше, вам нужно пересечь Аргентину. Пунта-Аренас это чилийское население, которое контролирует северный берег Магелланова пролива. Несмотря на 130 000 жителей, в нем есть что-то вроде поста колонизации, пограничного города, в котором свет и воздух предвещают южную безлюдность.
Он напоминает одну точку Вальпараисо, с теми холмами, покрытыми низкими яркими домами, которые свисают к берегу Магелланова пролива. Местная газета называется «Эль пингвин», и это более чем достаточная причина, чтобы посетить такой уникальный город, как этот. . Пунта-Аренас является отправной точкой для экскурсий по близлежащим колониям пингвинов и районам естественного леса в Магеллановом проливе, а также для круизов, ведущих в Ушуайю по патагонским каналам. Патагония — одна из самых диких, сложных и красивых территорий американского континента. Территория, все еще открытая для настоящих приключений.
Ледник О'Хиггинса