Жареная рыба будет счастлива
А бывают случаи, когда вам не нужны большие рестораны, льняные скатерти или роскошные отели. Только кожа, песок, селитра и жара — цвет — жизни, электричество вещей, которых еще не было. Сон, книга и встреча. Поцелуи, которые будут. Воссоединение с собой (да, того неудачника, которого ты оставляешь в стороне до конца года) clochinas под зонтиком, укрытием книги и текстурой какой-то Жареные анчоусы ...Рыбка - это не блюдо, это способ познания мира.
Жара — цвет — лета в Хавеа, Дения или Захара-де-лос-Атунес. Сентябрь в Кадакесе и ночь, которая наступает в Доности, ни одна ночь не проходит так, как ночи в Сан-Себастьяне, буйство Бискайского залива над Ондарретой и убежище ваших страхов под Ургуллом. Fritura (фритура) на другом берегу Гвадалквивира и отражение солнца на металлической фактуре любого стола в Balneario de la Caleta. Толкин писал, что "Не все, кто гуляет, потерялись" ; а если мы, то что?
Ни одна ночь не гаснет так, как гаснут ночи в Сан-Себастьяне.
Жареная рыба. Скажите это вслух, и цвет заполнит комнату; это (огромная) сила маленьких вещей. Блюдо, происхождение которого восходит к Сефардская кухня и дальше, в древний Рим во времена с гарумом; жареная рыба с пшеничной мукой или нутом, оливковым маслом и солью, больше ничего. Кефаль, анчоусы, пихота или ацедиас; креветки, анчоусы или кальмары.
Alhucemas в Севилье, La Montillana в Гранаде, El Bar Navarro в Санлукар-де-Баррамеда, El Pescador в Cases de Alcanar или бар El Faro в Кадисе. Маринованная акула и соль на (твоих) губах, просят еще порцию. Требуя еще одну минуту этой славы. Это называется быть живым.
Это был долгий сезон, шестьдесят три статьи в Mantel & Knife — почти шестьдесят тысяч слов, посвященных гастрономии: повара, тренды, хроники, районы, маршруты и удовольствия ; от самых высоких до самых популярных, от самых авангардных, самых авангардных, до блюд на гриле и корнеплодов. Мы также положили на скатерть вопросы (Распродана ли высокая кухня?) и просьбу. Письмо тебе, юный повар.
Мы чему-то научились? Я не знаю. На что я очень надеюсь, так это на то, что мы не забыли в этой поездке почему . Причины, по которым мы сидим (продолжаем сидеть) вокруг стола, чтобы продолжить празднование какого-либо акта, на самом деле такие основные. Мануэль Висенте говорит, что « еда - мистический акт , преврати что угодно в себя». И, может быть, это правда. Спрашивается и нечто более громкое: что такое смерть? Джоан Фустер говорила, что умереть — значит перестать писать. Со своей стороны, я верю, что смерть никогда больше не сможет выпить морских ежей под сухое вино, под дремлющим дымом январских штилей, на берегу Средиземного моря , а не отведать других простых, натуральных и земных деликатесов, которыми меня накормили.
Аминь.
Подпишитесь на @nothingimporta