Хотя так кажется, но это не Версаль
Примечание. Внимание, в этот список не входит Версаль, извините. . Город Марии-Антуанетты способен напрягать меня до неожиданных пределов. Камеры японцев, крики детей (я бы на их месте сделал то же самое) и тысячи и тысячи людей, марширующих по залам дворца, вызывают у меня желание бежать. Мы ищем что-то другое.
1) Живерни: по следам импрессионистов Моне. Сколько раз я приходил сюда? Четыре, пять... Не знаю, но я никогда не устану представлять, что являюсь частью импрессионистский пейзаж, вдохновивший Клода Моне . Великий художник жил здесь со своей второй женой и восемью детьми с 1883 года до своей смерти в 1926 году. Дом, превращенный в музей, и сады раскрывают мечту художника. полны решимости запечатлеть сущность пейзажа при разном освещении и погодных условиях. . В «Водном саду» он написал свою знаменитую серию «Нинфеи» (которую можно посетить в Музее Оранжери в Париже), а на Японском мосту невозможно не остаться поглощенным созерцанием пленивших художника вод.
Посещение крошечного городка с аллеями, полными цветов и музыки птиц, включает в себя Музей импрессионистов открылся в 1992 году. А на обед ничего подобного Отель Бауди , с его декадентским убранством. Раньше его часто посещали друзья Моне, приезжавшие в деревню. Нельзя пропустить задний двор с мастерской художника, настоящее чудо, которое переносит нас в то время, когда все, казалось, вращалось вокруг искусства.
Живерни: вдохновение Моне
2) Шато де Во-ле-Виконт, замок, вдохновивший Версаль: Признаюсь, до приезда в Париж я никогда не слышал об этом замке с его надуманным названием, но, побывав в нем несколько раз, я являюсь верным поклонником дворца, служившего отсылкой к самому Версалю. Не напрасно роскошные сады были спроектированы, в частности, Ленотром, главным автором садов дворца Короля-Солнца.
Замок был построен министром финансов короля Людовика XIV Николя Фуке. Величие замка Во-ле-Виконт вызвало подозрения у короля. он считал это слишком экстраординарным, чтобы принадлежать простому министру. Прихоть несчастного Фуке привела его в тюрьму, где он и умер в 1680 году.
В настоящее время замок находится в частных руках и организует несколько интересные мероприятия круглый год : с апреля по октябрь, во вторую и последнюю субботу каждого месяца красивые водные шоу и весной есть многолюдный пикник, на котором участники одеты в старинную одежду.
Обязательно поужинайте в ресторане за одним из столиков с видом на сад. Просто очаровательно и хотя на кухне не хватает некой заботы и изысканности, за то, что мы здесь, мы прощаем (почти) все.
Шато де Во-ле-Виконт
3) Таинственное аббатство Жюмьеж и лучшее место во Франции. Это правда: это немного далеко от Парижа (около 120 километров), возможно, граничащее с тем, чтобы считаться простым бегством, но я не мог не включить его в этот список: просто трудно не соблазниться романтический и загадочный ореол руин этого Аббатство 7 века.
А сразу после гастрономический трибьют в **Auberge de Deux Tonneaux**. За плитой этого нормандского ресторана здесь нет ни мишленовских поваров, ни помпезных кулинарных наград, но зато может быть один из лучших столов в которых я ел с тех пор, как приехал в галльскую страну (а прошло уже три года). В этом общежитии 17 века в крохотной деревушке, затерянной на дорогах зеленой Нормандии, подают сытную, вкусную еду по хорошей цене (обратите внимание на традиционные кокотницы). Запейте его стаканом сидра и, если погода будет хорошей, попросите столик на террасе с видом на яблони. А если холодно, то рядом с камином неплохо, правда?
Таинственное аббатство Жюмьеж
4) Шантильи, город сливок. Сколько раз у нас не было этого молочного крема со вкусом ванили? Крем шантильи родом из одноименного элегантного города, расположенного в 48 километрах к северу от Парижа. Как и во всех великих замках XVII века, в Шантильи был фермерский дом с коровами. праздные хозяйки дома и их гости развлекались, играя в «доярок» (изящества тоже не вижу, но... так оно и было) , одно из увлечений, кстати, злосчастной Марии-Антуанетты.
В одном из таких опытов родились молочные сливки, которые стали предметом зависти европейской аристократии. Итак, первая цель визита — попробовать. Встречается везде, но мы рекомендуем Оберж Ле Вертугадин (44, rue du Connétable), ресторан региональной кухни, идеально подходящий для того, чтобы попробовать традиционные «террины» со сладким луковым чатни перед потрескивающим огнем, не забывая, конечно же, о самом типичном десерте. давайте не забывать посещение красивого городского замка, окруженного озерами, парками и лесом где находится один из самых сложных (и немного шикарных) ипподромов в Европе
Шантильи: аромат ванили и замка
5) Овер-сюр-Уаз: следуя последним шагам (и картинам) Винсента Ван Гога: Голландский живописец влюбился в пейзажи, прежде соблазнявшие Писсарро или Сезанна, и, несмотря на шаткое состояние здоровья, поселился в комнате пансиона Раву, где и начал бурную художественную деятельность (за два месяца более семидесяти картин ). Ван Гог вернулся сюда, чтобы рисовать с большим энтузиазмом, как он сам описал своей матери:
«Меня полностью поглощают эти необъятные равнины пшеничных полей на фоне холмов, огромных, как море, очень нежно-желтого, очень бледно-зеленого, очень сладкого розовато-лилового, с частью пашни, все вместе с цветущими картофельные плантации; все под голубым небом с оттенками белого, розового и фиолетового. Я чувствую себя очень спокойно, даже слишком спокойно, я чувствую себя способным все это нарисовать».
Однако его депрессия усугубляется, и 27 июля 1890 года в возрасте тридцати семи лет он стреляет себе в грудь из револьвера. Он умер через два дня в своей комнате в пансионе Раву. Еще можно пообедать в том же пансионате, где художник провел свои последние дни, и посетить комнату, которую он занимал. и где он погиб от руки своего любимого брата Тео, помимо посещения мест, вдохновивших живописца (в местах, где писал Ван Гог, есть поясняющие плакаты). Кроме того, на деревенском кладбище можно совершить паломничество к гробницам братьев Ван Гог.
Овер-сюр-Уаз: деревня Ван Гога