Кыргызстан, Швейцария Средней Азии
Первое, что привлекло мое внимание, это то, что при выходе из терминала аэропорта ничем не пахло. Ничего особенного, я имею в виду ; просто воздух. Когда попадаешь в такое странное и отдаленное место, как Кыргызстан, то представляешь, что даже аромат атмосферы должен отличаться от всего, что было известно раньше. К счастью, это было единственное предвзятое представление о Кыргызстане, которое меня разочаровало. Остальные ожидания, которые я поместил в свой рюкзак, когда мне предложили отправиться в такую странную страну, что – впервые в моей путешествующей жизни – Мне пришлось использовать карту, чтобы знать, где это было , были более чем выполнены.
Кыргызстан – одна из пяти бывших советских республик Средняя Азия, земля кыргызов. Кусок степи, пересекаемый на севере величественными горами Тянь Шань, с очень низкой плотностью населения – 27 жителей на квадратный километр – и о котором на Западе почти все игнорируют, начиная с того, как пишется его название: ¿ Кыргызстан? Кыргызстан? Кыргызстан? кыргызский?
Но если написание его топонима и вызывает недоумение у западного путешественника, то тем более оно произведено смесь черт и культур, которые он наблюдает в первые часы своего пребывания в Бишкеке , столица страны и самый густонаселенный город, завершая подготовку к великой экспедиции во внутренние районы. Кыргызстан, как и его четыре братские республики (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан), исторически был страной, проходящей по Шелковому пути (тюрки, моголы, узбеки...); если мы добавим к этому более 100 лет господства России (сначала царское, потом советское), объединение достойно Вавилонская башня.
Бывают моменты, когда вы бродите по улицам Бишкек что вы думаете, что находитесь в бывшем Советском Союзе; в другой раз, поворачивая за угол, декорации и ландшафт меняются, а затем ты думаешь, что погружаешься в декорации монгольского фильма . Русские составляют меньшинство, и хотя они больше не контролируют власть, они по-прежнему управляют многими предприятиями.
Помимо обеспечения последними потребностями путешествия и поужинать в каком-нибудь хорошем ресторане в последний раз за несколько дней Бишкек не представляет собой ничего особенного для путешественника; Это рационалистический город и сетчатые проспекты, проложенные Советами.
Это страна, которая становится красивой с высотой; в бескрайних открытых и пустынных просторах его нагорья. Настоящий Кыргызстан начинается, как только вы едете на юг, в сторону Оша. . Узкая полоса асфальта идет вверх по склонам порта 3400 метров в котором хромают грузовики и автомашины советского производства – современники мумии Ленина – они их видят и хотят преодолевать уклоны в 12%. Кыргызстан по-прежнему бедная страна , с небольшой инфраструктурой и к дорожным переездам нужно относиться с терпением.
Автомобили украшены традиционной обивкой.
На некоторых смотровых площадках мы останавливались не столько для того, чтобы полюбоваться пейзажем, сколько для того, чтобы дать отдых двигателю старой «Жигули». Мой водитель достает однотонную губную гармошку, называемую ос-комуз, и оживляет сцену монохордной мелодией, такой же минималистичной, как и мелодия. травянистая равнина, которая открывается там внизу, на другой стороне порта либо. Оскомуз — очень типичный инструмент у кочевых народов этих степей Средней Азии. Обычно они сопровождают его гитарой, сделанной из лошадиной кости, которую используют на фестивалях и племенных танцах.
Как только вы пересекаете первую возвышенность, дорога выходит на бездонную равнину, где зеленеют трава и злаки и где пасутся лошади и ягнята. Горизонт, как никогда, становится бесконечным ; воздух приобретает чистоту, от которой режет ноздри, а синева неба кажется нарисованной. Меня охватывает приятное чувство свободы . В этих открытых и мощных пространствах, далеких от привычных маршрутов, кажется, что мирских проблем больше не существует. Кое-где можно увидеть первые юрты, характерные цилиндрические юрты кыргызских кочевников. Кыргызы остаются земледельческим и скотоводческим народом который перемещается летом со своими стадами в поисках пастбища. Советы поощряли оседлость, поэтому настоящих кочевников осталось немного. У большинства семей есть дом в деревне, и в конце весны они выходят на высокие пастбища со своими стадами овец, крупного рогатого скота и лошадей. В более холодных районах, как Сонкуль, Приходится ждать наступления лета, потому что на горных перевалах еще много снега и холода.
На первую ночь мы остановились в скромном пансионе недалеко от Чон Кемин , примерно в 160 км от Бишкека. Все жилье во внутренних районах страны является таким же простым, но вы почти благодарите его, потому что это лучший способ связаться с этот город добрых и невысоких людей, в смешной фетровой шляпе это похоже на перевернутый горшок и что они всегда улыбаются. Рядом с деревней стоит несколько юрт и мужчина, говорящий на ломаном английском, предлагает показать нам свою. Палатка изготовлена на деревянном каркасе. и покрыты тяжелыми шерстяными тканями.
юртовый базовый лагерь
Он объясняет мне, что верхняя часть представляет собой деревянный круг, который называется тундук ; что лучи называются уук и они тоже из дерева. И что традиционные гобелены, покрывающие землю, называются кииз , чем те, что висят на стенах, которые называются туч кииз . Сюда приезжает не так много иностранцев, а кыргызы любят общаться с теми немногими путешественниками, которые позволяют нам увидеть их в своих деревнях. Они уже не чистые кочевники, но гостеприимство степной жизни все еще заложено в их генах, и им очень легко принять вас в свой дом, угостить чаем и чак-чак (десерт с печенье, мед и изюм ) или просто пытается завязать с вами разговор, спрашивая вас на грубом английском откуда ты или как тебя зовут . Несмотря на отсутствие мебели, юрта уютная и просторная ; Он говорит мне, что десять членов одной семьи помещаются без проблем.
Один из лучших впечатлений, которые я мог пережить в Кыргызстане, был верховая езда . Лошадь лучший друг кыргыза ; их жизнь кочевников проходила верхом на их скакунах, которых они гонят с невероятным рвением. Типичным образом Кыргызстана по-прежнему остаются стилизованные силуэты всадников, нарушающие горизонтальность равнины. , в фетровых шляпах и всегда с кнутом в руке, чтобы подбадривать своих лошадей. На любом кыргызском сборе, будь то ежегодный праздник или сход клана, всегда есть Улак Тартыш , одна из излюбленных конных игр азиатских степей, в которой всадники оспаривают тушу овцы как мяч; В наше время останки животного обычно обменивают на клубок красных тряпок.
Лучшее транспортное средство: лошадь
Мы воспользовались возможностью, чтобы совершить конную экскурсию по Национальный парк Чон-Кемин , некоторые среднегорные ландшафты с красноватыми почвами, где эрозия вырыла глубокие овраги. Мы продвигаемся по безлюдным местам, где ценится истинная сила этой страны: нетронутая природа, почти не загрязняющая . Индустриализация не дошла до Киргизии и жители сельского мира живут ровно так же, как и когда в 1874 году царские войска вторглись на землю кыргызов, по идее с молчаливого согласия хана Узбекистана, господствовавшего в то время на севере страны.
Когда наступает ночь, проводник заставляет нас спешиться, разжигает костер и готовит горячие напитки и лагман, паста с овощным соусом и жареным мясом . Миллионы огней звенят в темном своде. Свежий ветерок дует с севера, и воздух напоен неизвестными ароматами. Магия, окружающая сцену, остается с нами на всю жизнь.
На следующий день продолжаем путешествие по уединенным прериям в поисках озера. Иссык-Куль . На краю дороги я вижу ненадежные прилавки из четырех палок, где продают мед и простоквашу. Они кажутся одинокими почти призрачно в глуши , с полдюжиной липких бутылок на столе; но если вы посмотрите немного больше, всегда есть бдительный ребенок недалеко , у дверей юрты или сидя перед стадом овец, готовых обслуживать потенциальных клиентов.
Вид на Джети-Огуз, идеальное место для треккинга
Далеко, на краю равнины, заснеженные горные хребты всегда можно увидеть . Они смотрят далеко, как будто никогда не подходили близко. Но к ним мы продвигаемся сейчас. Посередине — среднегорные холмы с большими размытыми долинами темно-красной земли, такими же, как те, по которым мы проезжали вчера. Меня удивляет нагота гор, без дерева и шатающегося камня; как будто они были сделаны из глины, которую кто-то тщательно вылепил.
Кыргызстан очень горная страна. , с крутыми вершинами и очень густыми хвойными лесами. Зовут его, и правильно, Азиатская Швейцария, потому что у нее буколические пейзажи это похоже на что-то из альпийской сказки.
Сейчас мы граничим с южным берегом р. озеро Иссык-Куль , второе по величине горное озеро в мире после Титикаки (Перу и Боливия). Это гигантское внутреннее море Это один из больших туристических ресурсов Кыргызстана и один из самых посещаемых районов. Небольшая туристическая инфраструктура, существующая в стране, сосредоточена вокруг этого пруда с ярко-голубыми водами. который, как и все крупные горные водоемы, имеет особый свет и цвет. Мы на высоте 1620 метров, но озеро остается незамерзающим даже зимой.
Хети-Огуз
Мы останавливаемся на курорте, где преобладают русские посетители. Курорты предлагают каноэ для плавания по озеру. и каменные пляжи, где можно купаться и плескаться. Любопытный контраст, если заметить, что там на заднем плане уже встают вершины высотой более 7000 метров, покрытые вечным снегом.
К тому далекому горному хребту мы направляемся сейчас. Это Тянь-Шань, «небесные горы», предгорье Гималаев, которое образует границу между Казахстан, Китай и Кыргызстан. Его вершина в Дженгиш Чокусу , которая на высоте 7 439 метров является самой высокой точкой страны. Мы разбили наш базовый лагерь в юрточном лагере в Хети-Огуз а оттуда на следующий день мы идем по дну древней ледниковой долины через колоссальное окружение высоких пиков, ледников и сераков. В очередной раз погружаюсь в величие этой неведомой страны, в ее сверкающую природу. Вы чувствуете земную силу этого сказочного складывания , пятое место на планете; представьте себе экспедиции, привязанные к этим краям, эпопею альпинистов, способных взбираться по вертикальным стенам, в которых мало кислорода. Северо-Восточный Кыргызстан – самый труднопроходимый и труднопроходимый район и, без сомнения, самый красивый в стране.
Деталь дома в Караколе
По возвращении наших сил так мало, что мы останавливаемся на отдых в группе юрт, где живут какие-то чабаны. Мужчины видят, что мы так взволнованы, что дают нам лошадь, чтобы нести наши рюкзаки, и посылают мальчика, который проводит нас в наш лагерь, а затем возвращаются с мулом. Гостеприимство степей! Наряду с пейзажами контакт с этим городом, живущим веками со своими лошадьми, стадами и разборными юртами в этих высокогорьях, без сомнения, лучшее из путешествия по Кыргызстану.
Мое путешествие заканчивается в каракол , город с населением около 75 000 жителей на восточной оконечности озера Иссык-Куль . Не то, чтобы это был большой город, но после нескольких дней юрт, скромных пансионов и обедов с кыргызскими семьями, это хорошая возможность воссоединиться с современной жизнью и отправиться в городской центр (это можно так назвать) поесть в ресторане, не используя руки как ложку и вилку. Или позвольте своему желудку восстановить ароматы в пиццерии.
Я вхожу на кладбище, обычай, который у меня есть везде, где я путешествую: мертвые всегда предоставляют много информации о живых в этом месте. И я проверяю, что в Кыргызстане Существует много поклонения смерти. Помимо имени, на надгробии выгравирована почти весь учебный план покойного: чем он работал, его положение в обществе, его богатство и т. д. Гробницы не обращены лицом к Мекке. , хоть кыргызы и мусульмане, но к проезду кладбища. На некоторых есть полумесяцы, но на многих до сих пор красная советская звезда. «Они из участников Великой Отечественной войны, награждены за что-то во времена советской власти», — образно уточняет мой водитель.
В Караколе также есть несколько памятников, которые стоит посетить. Самый известный это Дунхуанская мечеть, прекрасный образец китайско-мусульманской архитектуры эпохи династии Цин, построенный в 1910 году полностью из дерева и без единого гвоздя. Еще более фотогенична церковь Святой Троицы. , русский православный храм XIX века, увенчанный пятью элегантными золотыми куполами. Любителям истории исследований также понравится мемориал и музей Николай М. Пржевальский , русский исследователь и воин, который первым вошел в эти районы Средней Азии и достиг Тибета.
Последнее мое размышление таково: хотя мне, гражданину 21 века, весь этот мир азиатских степей показался диким и экзотичным, я могу себе представить -и конечно зависть- состояние непрерывного удивления, в котором находился авантюрист XIX века Николай Пржевальский во время своего путевого подвига для этих же сценариев.
* Эта статья опубликована в выпуске журнала Condé Nast Traveler за май 84 года. Этот номер доступен в цифровой версии для iPad в iTunes AppStore и в цифровой версии для ПК, Mac, смартфонов, iPad и iPhone в виртуальном киоске Zinio (на устройствах смартфонов: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Рим, iPad, iPhone). Кроме того, вы можете найти нас в Google Play Newsstand (для смартфонов и планшетов Android).
* Вас также может заинтересовать... - Что в Туркестане?
- Медленные города: спокойный туризм
- Туризм без души: заброшенные места
- Одиннадцать наименее посещаемых мест в мире
Мальчики становятся великими наездниками степи