Первая остановка в главном кубинском автопутешествии: Старая Гавана.
Куба это как кит, застрявший во времени. Это впечатляет и в то же время порождает глубокую грусть. Самый большой из Карибских островов одет в яркие цвета, причудливые здания и приятных людей, чтобы скрыть неопределенное будущее, которое длилось слишком долго. В этом главная достопримечательность страны, выдержавшей многовековую историю, написанную на осыпающихся стенах и глубоких семейных традициях.
По Малекону в Гаване курсируют старые американские машины всех цветов; в Виньялесе фермеры скачут на лошадях по обширным табачным плантациям; и пара молодых людей в военной форме, только что окончивших школу, бродят по мощеным улицам Тринидада.
Один снимок не может передать все разнообразие портретов и пейзажей, которые предлагает Старая Гавана.
Ни один снимок Кубы не может передать все разнообразие портретов и пейзажей, которые предлагает этот живописный остров. Мы намерены пройти через него, чтобы показать его богатство, его теплоту, его ритм, а также его будущее.
Мы прибыли в Гавана ночной, то есть ночью и желая вторгнуться в него врасплох. Но мы сразу спустили дым. Пара часов, чтобы покинуть аэропорт Хосе Марти между визами, обменом валюты... вам говорят, что в этом городе и в этой стране все идет своим чередом и не должно форсироваться.
Общий, 20 куб. унций (Кубинская валюта эквивалентна евро, 1 CUC = 1 евро) Они отделяют нас от Старой Гаваны в такси, которое имеет немного старого и привлекательного. У нас будет время покататься на старых трещотках и залатанных миндальных деревьях. Раннее утро, но люди все еще суетятся в старом квартале Гаваны. Октябрь, жара и жизнь не останавливается и не остановится все три дня, что мы будем в городе.
Старая Гавана представляет собой рой улиц, на которых расположено более 900 исторических зданий. По ним надо пройти с высоко поднятой головой, чтобы полюбоваться, как они прячутся за ветхими фасадами. настоящие архитектурные жемчужины.
Развешивание одежды и флагов в домах
Центр Гаваны представляет собой вместилище строительные проекты и модели многих эпох, музей сам по себе. Барокко и ар-деко встречают путника за углом.
вместо флагов в домах висит одежда, а на стенах портреты Фиделя и Че как будто хотели прикрыть свои фишки. Как будто здания переболели оспой, а в некоторых случаях даже были инфицированы. вызывая дыры в стенах, которые раньше поддерживали элегантные резиденции.
Кадиллаки, Шевроле или Понтиаки захватили улицы еще в 50-х годах и все еще здесь. Серый цвет зданий контрастирует с яркими цветами этих американских автомобилей, которые не являются музеем, а рабочим инструментом многих кубинцев. Автомобили перестали въезжать на Кубу в 1959 году, и после этого въезжали только автомобили из коммунистических стран. как Россия, знаменитый Москвич. Альтернатив нет.
Западный автомобиль, подобный тому, который мы используем, может стоить колоссальные 100 000 евро, что невозможно в стране, где средняя зарплата 25 CUC а те, кто больше всех зарабатывают, врачи, не превышают 50 CUC в месяц.
Визит начинается на площади Пласа-де-ла-Катедраль.
Однако изобретательность кубинцев поддерживает жизнь этих колесных реликвий. Все они были модифицированы на 90% и оснащены двигателем грузовика вместо классического V8. Подушка безопасности, ABS или любое другое изобретение — научная фантастика. Отделаться с запахом бензина и дыма, которого никто не помнит в «современном мире», — еще одна прелесть.
Наш тур начинается через Соборная площадь. Там чувствуется суета. Несмотря на размер площади, трудно сделать ни одну фотографию, на которой не было бы живого существа. Аркады защищают и придают изящество работа, которая, как говорят, качается в ритме музыки.
Мы ступили на землю, которая раньше была озером. Правда или легенда? Мы не знаем наверняка. Дело в том, что кто-то говорит нам, когда мы спрашиваем его о Аллея Эль Чорро И откуда взялось это имя? Может быть, ему в этот момент пришло в голову, или это правда, что мы идем по болотистой земле.
Пласа-де-ла-Катедраль — самая современная из четыре квадрата, которые упорядочивают лабиринт Старой Гаваны. Он упакован с рестораны и бары, где можно утолить жажду и обострить слух. К фасаду собора присматриваться не рекомендуется, т.к. его барокко может оставить нас поглощенными таким образом, чтобы мохито подействовали раньше времени.
La Bodeguita del Medio, бар, который когда-то посещали Сальвадор Альенде, Фидель Кастро или Нэт Кинг Коул.
Из немногих легенд, усеивающих этот город, правдой может быть та, в которой говорится, что Здесь находились останки Христофора Колумба, привезенные из Санто-Доминго, до 1898 года, когда они отправились в Севилью. Рубенс и Мурильо, украшающие его бока, не таковы, а являются копиями, что далеко не кажется потрепанным, многое говорит о кубинском характере и его желании не считаться хуже других.
А так как от религиозного до языческого всего один шаг, то чуть более чем в 100 метрах находим Бодегита дель Медио , воздвигнутый храм, который Хемингуэй «освятил» и который сегодня, далеко не укрывая богему, Это убежище, мобильное в руке, для тысяч туристов в день. Бар, который они однажды посетили Сальвадор Альенде, Фидель Кастро или Нэт Кинг Коул жаждущий мохито стал туристической достопримечательностью, напиток которой оставляет желать лучшего. Тем не менее, вы должны следить и прислушиваться к этому, чтобы никто не сказал, что вы не касались той же планки, в которой столько раз содержался великий американский писатель.
С Флоридита , место паломничества американских эмигрантов в 1930-х годах, чтобы насладиться дайкири. расположен где Улица Обиспо умирает в Центральной Гаване, Хемингуэй также популяризировал это место, напоминающее ему статую, опирающуюся на стойку бара.
Но мы возвращаемся на площадь Пласа-де-ла-Катедраль, потому что отсюда, следуя по дорожке, ведущей прямо к заливу, мы упираемся в Главная площадь. это первая площадь, созданная в Гаване 500 лет назад и он был официально крещен фамилией Де ла Иглесиа, пока губернатор колонии не начал использовать это пространство для военных маневров. Если мы посмотрим вниз, мы увидим и заметим, что пол сделан из деревянной брусчатки, что редко можно увидеть.
Пласа-де-Армас была первой построенной в Гаване 500 лет назад.
И можно предположить, что выходя с карибского острова, Это связано с эксцентриситетом. Говорят, что губернатор, солдаты которого проводили здесь практические занятия, жил в Замок Королевских Сил, прямо туда, куда смотрит площадь, поэтому его жена действовала ей на нервы каждый раз, когда лошади или солдаты выполняли свои счастливые упражнения.
Дабы не беспокоить даму, губернатор и капитан армий, как хороший начальник, Он приказал заменить пол другим, который амортизировал пятки младенцев и рысь их лошадей, и женщина могла быть спокойной в своих комнатах.
На площади господствует статуя Карлоса Мануэля Сеспедеса (не путать с той, которую пела La Vida Loca), подлинная национальный герой, проложивший путь к независимости Кубы. До Сеспедес тем, кто председательствовал на нем, был Фердинанд VII , и правда в том, что все лучше, чем изображение или след гнусного испанского короля.
Помимо вышеупомянутого Кастильо-де-ла-Реаль-Фуэрса, также стоит посетить Музей города . Собственно, то, что в ней содержится, не самое актуальное, скорее это было показная резиденция генерал-капитанов и даже сегодня он продолжает оставаться одним из референтов Кубинское барокко в камне 18 века.
Замок королевских войск на площади Пласа-де-Армас
Мы выстраиваем популярные торговая улица между ремесленными мастерскими и музеями. Эта дорога без автомобилей известна тем, что его эзотерические магазины , но и для его рестораны и его социальные проекты среди которых выделяются швейный кооператив или родильный дом.
Почти на углу улицы Обиспо, еще одной из артерий, прорезающих Старую Гавану и полных жизни, мы можем наслаждаться модель Старой Гаваны. Это очень детальное воссоздание старый квартал города, который с первого взгляда позволяет нам ознакомиться и почувствовать себя в этом муравейнике.
Мы оказываемся в Площадь Святого Франциска Ассизского , смотровая площадка с видом на воображение, которая переносит нас во времена, когда испанские галеоны швартовались в док, который можно увидеть сквозь туман. Построенный в 16 веке по направлению к порту, сегодня он поддерживает церковь, которая дала ему название и сияет великолепием вместе с некоторые колониальные здания, окрашенные в рискованные яркие цвета, сочетающие два оттенка зеленого или розового с синим. Красочное, просторное место, которое вращается вокруг источника итальянского вдохновения.
Если бы вы закрыли глаза, скажем, в Дублине, и открыли их здесь, вы бы поняли, что находитесь на Карибах. Эта красота пропитана колоритом тех колониальных построек Техаса, которые так хорошо обыграны кинематографом Дикого Запада.
Площадь Святого Франциска Ассизского
Прежде чем покинуть площадь на стороне, ведущей к торговая улица отдать дань уважения «Эль Кабальеро де Парис», уникальный парень, который путешествовал по Гаване в поисках разговора. Просвещенный, как те, кто населяет этот город, кто любит диалог.
Кубинцы не стесняются высказывать свое мнение, пока им комфортно, и не отказываются прислушиваться к тому, что происходит за границей. В герметичной стране кубинцы открываются для туристов, чтобы впитать в себя все о политике, музыке, искусстве, гастрономии... но также и высказать свое мнение об умирающем режиме, который заставляет их не риторически, а буквально жить плохо.
Вы не должны покидать Пласа-де-Сан-Франциско, не пройдя предварительно два места: музей рома , где Фонд Habana Club объясняет процесс приготовления национального напитка; Д музей Гумбольдта, посвященный Александру фон Гумбольдту, которого здесь называют «второй первооткрыватель Кубы» , человек, посвятивший часть своей жизни сбору научных и ботанических данных по всему острову в начале 19 века.
Хотя Музей рома предлагает напиток вместе с билетом, опыт будет намного лучше, если мы пройдем немного в сторону паромного терминала, чтобы войти в музей. Бар Два брата.
Старая площадь, которая, как ни парадоксально, является самой новой
Там еще можно почувствовать морской колорит Гаваны пока мы пробуем любые коктейли, возможные в этом городе. Не зря они хвастаются, что среди их клиентов Федерико Гарсиа Лорка, Эррол Флай или, конечно же, Хемингуэй.
В нескольких метрах мы натыкаемся на четвертую площадь этого тура по Гаване. Plaza Vieja является самым новым. И это наглядно подтверждается его архитектурной эклектикой. Здесь мы находим всевозможных стилей, в которых когда-то располагались колониальные дома, а сегодня расположены магазины, рестораны, бары и кафе.
оазис для любители крафтового пива которые приземляются на пивоварня на старой площади, также легко наткнуться на сотни улыбающихся детей в форме, которые только что закончили школу Анжелы Ланда и служат кормом для фотографов, ищущих портреты.
Рано или поздно за обедом или ужином нас соблазнит одна из террас, вторгающихся в аркады любой из четырех площадей, которые мы только что посетили в Старой Гаване. Опыт станет удовольствием, которое облегчит наш аппетит и жажду, а также наше любопытство, чтобы узнать больше о его обитателях. Мы рекомендуем Кафе El Escorial, La Vitrola или Café O'Reilly 304.
Любой коктейль, который вы хотите выпить, вам подадут в баре Dos Hermanos.
Один совет: не смотрите на TripAdvisor. Если вы, дорогой читатель, дошли до этого места в рассказе, то это потому, что вы заинтересованы в поездке на Кубу самостоятельно Поэтому я не думаю, что нужно объяснять, что требования, которые вы можете применить к любому бару в Мадриде, Барселоне или Бадахосе, не имеют ничего общего с тем, что применимо к таким городам, как Гавана, Тринидад или Сьенфуэгос.
Дефицит кубинского бизнеса велик, а интерес к идеальному обслуживанию путешественников бесконечен. . Терпение и понимание — две предпосылки, прежде чем занять стол. Помня о них, вы сделаете свой отдых на острове менее разочаровывающим и гораздо более приятным.
И последнее, важное для мифоманов в Старой Гаване. Отель Ambos Mundos встречает путешественника фортепианными нотами. Говорят, Эрнест Хемингуэй написал здесь «По ком звонит колокол». Что правда, так это для писателя это была его штаб-квартира на хороший сезон и они делают хорошее шоу с фотографиями и даже воссозданием того, чем мог бы быть их стол.
Говорят, Эрнест Хемингуэй написал здесь «По ком звонит колокол».