Маленькие антилопы бродят с одним из своих неразлучных быков
Чувство, похожее на Гарристрит, характер Грегори Пек в Снега Килиманджаро (Генри Кинг, 1952), переполняет нас, когда мы пишем о Африка, тем более, когда дело доходит до одной из его великих эмблем: Национальный парк Южная Луангва в Замбии.
Гарри признается его страсть к Африке Джонсону, его верному и бескомпромиссному проводнику в его охоте через саванну, которому он будет вечной любовью — хотя в этот момент он еще не осознает этого — Синтия Грин, интерпретируется Ава Гарднер.
Книга «Возвращение в дикую природу» защитника природы Нормана Карра, ключевой фигуры в создании национальных парков Малави, Замбии и Зимбабве.
И это признание есть не что иное, как необходимость писать обо всем, что волнует его на материнском континенте, хотя я знаю, что бесполезно пытаться объяснить литературой столько эмоций, описывать ее пейзажи, краски и свет. Хемингуэй, легендарный автор романа, на котором основан фильм, — это тот, кто говорит через персонажа Пека. И если для него это было невыполнимой задачей...
Первое, что нужно знать о национальном парке Южная Луангва, чтобы не впасть в педантичность легкой литературы, это как добраться до него. Наши хозяева были Время + Прилив и Норман Карр, кодовые названия для понять великое путешествие по сохранению Африки с конца 20-го века, которые организуют в удобное для клиента время прибытия и отправления национального парка из Аэродром Мфуве из Лусаки, столицы Замбии, и Лилонгве, столицы Малави.
Путешествие занимает один час, и чтобы добраться до этих двух столиц, масштаб почти неизбежен в Южной Африке или Эфиопии. Мы решили грубо подражать древним африканским исследователям и добраться туда на 4х4 из Лилонгве.
У нас была назначена встреча около 16:30 на стойке регистрации Time + Tide, которая находится за пределами Южной Луангвы, в так называемом предварительном парке. Именно там, проехав последнюю деревню перед заповедником, Мфуве, без предупреждения и к нашему оглушительному удивлению – «стой, стой!» одного из наших, по обеим сторонам дороги стали появляться слоны, жирафы, парочка бегемотов, засевших в пруду, пуку, зебры и внушительная скопа парит над нашими головами.
Пеликаны и аисты у водопоя в национальном парке Южная Луангва
Национальный парк Южная Луангва , площадью 9 050 км2, что почти равно провинции Луго, является одним из самые важные заповедники дикой природы на континенте. За исключением носорогов, чья скорая реинтродукция ожидается, остальные представители большой пятерки представлены во владениях парка, большая пятерка африканских млекопитающих (слон, буйвол, лев и леопард). Также имеет
одна из крупнейших популяций бегемотов в Африке, которые укрываются в реке Луангва в засушливый сезон, и одна из самых высоких плотностей леопарда. Ноготь
70 видов наземных животных и 400 птиц спасаются от браконьерства и давления человека в этом подлинном раю дикой природы, став таким образом одним из мест в мире, вызывающим наибольший интерес у любителей природы. В сочетании с огромной привлекательностью, которую это влечет за собой, выбор Южной Луангвы в качестве места назначения также влечет за собой избежать перенаселенности, которую переживают такие страны, как Танзания, Кения или Южная Африка не отказываясь от лучшего опыта и с уверенностью, что бережное отношение к окружающей среде гарантировано благодаря своим строгим стандартам устойчивого туризма. CHINZOMBO LODGE, САВАННА БЫЛА ЭТОЙ
Чинзомбо
Это идеальное место для начала дикого приключения Луангвы, способного переполнить ваши чувства в любое время года. Гиды лагеря, легендарные, Они открыли нам все тайны саванны. Панорамный вид на одну из деревень Чинзомбо
прекрасный Чарльз
Он знает всю подноготную природного парка и, кроме того, ужасно страстно переживает наблюдения. С ним мы открыли для себя природный парк через на лодке, на джипе и, что самое интересное, пешком. Всего за час до отключения электричества нам посчастливилось заметил гиену, всего в двух метрах от
Я с нетерпением ждал, когда с соседнего дерева упадет туша импалы. Пока, В 50 метрах величественный леопард Он наблюдал, как его трофей был в опасности. Вскоре после этого мы видим семейство африканских бородавочников что он уходил в подлесок перед взволнованным Чарльзом, потому что нелегко увидеть неуловимого и осторожного вида с человеком. Наконец мы достигли берегов Луангвы в легком тумане. И через реку Силуэт Чинзомбо.
гармония его архитектуры с окружающей средой Рубрика, о которой идет речь один из самых эксклюзивных домиков в Африке. После нашей короткой захватывающей первой прогулки на лодке по Южной Луангве и входа в ее большое пространство между двумя полностью интегрированными бассейнами наши лица сказали все. Его 24 гектара на частной территории с видом на реку Луангва были спроектированы Сильвио Реком и Лесли Карстенсом. и подняты под прикрытием вековых деревьев. Современные архитектурные сооружения сочетаются с
органическая геометрия, материалы из региона и местные методы строительства Замбии. «Минимализм — наименее агрессивная структура для леса. , а здесь мы дополняем его роскошными деталями, чтобы превратить его в первоклассный лагерь», — объясняют архитекторы. Завтрак у реки в Чинзомбо
Завтрак у реки в Чинзомбо В общей сложности
дать жизнь Чинзомбо, один из них вместимостью пять человек и с
цены от 1345 евро в высокий сезон, Питание и входные билеты в парк включены. После долгого дня путешествия, голодные и встревоженные, мы наслаждались ужин с нотками средиземноморской и азиатской кухни , среди таких блюд, как баклажаны, фаршированные кориандром, фетой и помидорами или хрустящая курица с картофельным пюре и телячья вырезка с мятным соусом. В качестве последнего штриха нельзя было пропустить
мороженое с амарулой, поскольку амарула — типичный ликер на основе сахара, сливок и ферментированной марулы. И поскольку природа не дает передышки в самой дикой Замбии, просто пока мы пили шампанское, в нескольких метрах от нас появилось семейство слонов чтобы напомнить нам, если можно забыть, что эмоции не покидали нас во время нашего африканского путешествия.
Первую ночь в Южной Луангве будет трудно забыть. Звуки ночной саванны, под владениями бегемотов, твои споры и звонки,
ночные птицы и шум ветвей они заставляют путника бодрствовать несколько минут, чтобы не упустить ни единой секунды ритма здешней жизни. Встреча со стадом буйволов Встреча со стадом буйволов В конце концов, сну удается победить вас, и это во многом связано с тем, что, как это происходит во всех домиках Time + Tide, деликатная команда Chinzombo заботится о каждой мельчайшей детали и
Но будьте осторожны: этот момент был одним из самых веселых в поездке, так как никто не предупредил нас об этом странном присутствии и
Мы все думали, что «что-то горячее» проскользнуло под простыни. А то что в Африке пугает. Много. Это обычное дело, которое посещают все, кто едет в Африку, чтобы поговорить о его свет, его небо, цвет земли в зависимости от интенсивности солнца и то, как все это в конечном итоге поймает вас в ловушку безнадежно. Ну а мы меньше не собираемся и подписываемся на это,
покоренный восходом солнца которые на этой первой остановке в пути прибыли в сопровождении завтрак у костра между вкусной кашей, гранолой и тостами с джемом из манго и апельсиновым виски из местных продуктов. ЛАГЕРЬ МЧЕНЬЯ, РЕКА БЕГИПТОМОВ Первый сафари на целый день
дожидаясь нас, поэтому, снова переплыв Луангву на лодке, в 6:30 утра мы с Чарльзом отправились в саванну, а наши сумки направились в
Лагерь Мченья Буш , который станет нашим домом в саванне на ближайшие несколько дней. День начался с первая великая встреча со слонами, настоящими королями джунглей. Всего в тридцати футах от двух крупных самцов Чарльз остановил нашу машину, чтобы мы могли поближе рассмотреть их, питающихся акацией, в то время как доминант отгонял и свою пару, и ближайших импал.
Слоны — настоящие короли джунглей Слоны, настоящие короли джунглей На полпути нашего утреннего сафари, а это будет повторяться каждое утро, мы остановились, чтобы
Уже
перекусить чаем, кофе, выпечкой и вкусными свежеиспеченными кексами, а затем продолжить движение. И это то, что общий знаменатель во всем Лагеря Time + Tide это сделать саванну своим домом, чего они достигают в пиках. Парад диких животных продолжался все утро и было бы утомительно описывать множество сцен, пронесшихся перед нашими глазами, жаждущими эмоций. Почти к обеду мы прибыли в
Мченья, лагерь, состоящий из четырех очень просторных восьмиугольных домов и семейного блока. с двумя независимыми жилыми модулями.
В высокий сезон цены колеблются в районе 765 евро за шале в сутки по системе «все включено». Архитектура здесь гораздо больше связана с местной традицией, с необработанным деревом, присутствующим в каждой детали и его характерных крышах. В Мчендже к тому же можно осуществить такую кинофильскую мечту о примите расслабляющий душ на открытом воздухе, наблюдая за бегемотами или другими видами животных
которые приходят к руслу реки, чтобы напиться. Ванесса директор Mchenja Ванесса, директор Mchenja и всегда в курсе каждой детали Ванесса,
Она сама рассказала нам о жизни внутри природного парка,
вдали от городского шума, хаоса и загрязнения, но и от различные социальные проекты, в которых Time & Tide работает через свои помещения, всегда связаны с местным производством и развитием. В данном случае это Клуб девочек, семинар, который способствует развитию и расширению прав и возможностей женщин в сельских районах Замбии. Ближе к вечеру, покончив с феноменальным фуршетом и последовавшим за ним чаем с шоколадно-фисташковыми пирожными, мы ушли. вечернее сафари, тот, который позволил нам
увидеть величественного самца леопарда который, лежа на холмике, показывал нам свои грозные клыки, как будто ему было наплевать на нас. На самом деле это было. После нескольких минут наблюдения кошка решила продолжить свой путь, почти задев наши машины, медленно и спокойно, гордо, как то, что, как известно, является одним из самых красивых животных на Земле. Приключение снова завершилось перед рекой, наслаждаясь теплом костра вместе с хорошим вином и, внимание, плотоядными животными, закуска из сушеной местной говядины, похожая на наше вяленое мясо и очень типичная для Замбии. В это время,
закат наполнял небо красками, которые отражались в зеркале реки и силуэт акаций порвал атлас, завершив впечатляющую открытку. Когда мы вернулись в Мченью, было почти темно и множество ярких глаз наблюдали за нами в темноте. Вернувшись в лагерь, оживленная беседа для обмена анекдотами с другими гостями и командой Mchenja стала последним штрихом в напряженном дне.
Летний душ, чтобы послушать звуки природы в Мченье Летний душ, чтобы послушать звуки природы в Мченье Снова на рассвете и после ритуала
, пересекаем эбеновые леса, видим
большое стадо буйволов, мы были поражены, увидев, как гиена украла обед у уволившегося леопарда а в итоге мы пили чай перед пиршеством крупнокалиберных птиц вроде марабу, пеликан, аист и скопа все рядом с крокодилы и до косяк рыб, загнанных в угол в его пруду. Но, без сомнения, основным блюдом было наша первая встреча со львами. На открытом пространстве в нескольких метрах от нас маршировали до 14 человек,
корча рожи и расслабленным шагом но привлеченные рядом ароматом их любимого блюда... буйволиного. Нет слов, чтобы описать этот момент, наши сердца бились тысячу раз и даже больше, когда кто-то из Львицы приближались к нам, пока почти не коснулись машины и даже не посмотрели нам прямо в глаза. Мудрый Чарльз контролировал все так, что вопреки напряжению воцарилось спокойствие. С другой стороны, преимущество в том, что если в Кении или Танзании нам пришлось бы избегать пробки из джипов, подобной той, что на М-30 в Мадриде утром в понедельник, то в Замбии вы не чувствуете этого движения или толпы. . Мы все время были одни. Львы и мы.
ЛАГЕРЬ КАКУЛИ БУШ И ПОЛУОСТРОВ ЖИРАФОВ На следующее утро нас ждало увлекательное путешествие, прогулка к следующему пункту нашего назначения: Лагерь Какули Буш
(такой же тариф, как в лагере Мченья).
Среди многих мероприятий, которые они предлагают, без сомнения одним из лучших является пешее сафари. На самом деле, Замбия — одна из немногих стран, предлагающих такие приключения. Самые отважные приходят делать их на несколько дней, потому что признаются, что
Это лучший способ насладиться саванной. Украшение, вдохновленное местными ремеслами в Какули Украшение, вдохновленное местными ремеслами в Какули На этот раз почти параллельно реке
мы обнаружили бесчисленные курьезы о растительности,
мы прониклись искусством слежения за животными и мы безумно наслаждаемся ступанием по африканской земле. Лагерь Какули Буш также расположен на краю Луангвы, хотя в этом районе перед огромная песчаная отмель в виде полуострова, авария, благоприятствующая наблюдению за животными кто пересекает его, чтобы пить воду. Это было завораживающе видеть
грациозное блуждание жирафов или игры маленьких слонов. Игры всегда тяжелые, и тем более, когда за такое короткое время они набились, с полной уверенностью, одни из самых незабываемых моментов нашей жизни. Мы снова покинули Какули на рассвете после
наш последний большой черный британский завтрак, с меланхолией по буйной природе, которую мы собирались оставить позади, но также и с радостью от встречи с такими людьми, как Ванесса и Чарльз. Но Южная Луангва приготовила для нас последний подарок потрясающей красоты. На выезде из национального парка, Под первыми лучами дня большая семья слонов направилась к реке. Когда мы приближаемся,
Пейзаж заполняли до пяти семей, примерно по тридцать человек в каждой. Странное ощущение между невесомостью и округлостью слонов, утренним туманом и массивной группой бабуинов, бежавших в направлении, противоположном толстокожим. до пересечения прямо перед нами это было идеальное прощание с несравненной поездкой. Мы успели только сказать зикомо -спасибо-
с пожеланием, что бы не видеть тебя вечно. *Отчет опубликован в
№ 137 журнала Condé Nast Traveller Magazine (март). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или на нашем веб-сайте). Мартовский номер Condé Nast Traveler доступен в ** цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на своем любимом устройстве. **
Карантоны двух львиц Карантонас среди львиц приключения, африка, природные анклавы
Carantoñas entre leonas