Пришло время для баров
поговорим о тех «Старинные бары» что Эльвира Линдо так хорошо написала: «Да, те бары с мраморной или цинковой стойкой, где можно немного выпить за разумную цену. стержни, брошенные официантами в белых рубашках полосатые прически и бутерброды с кальмарами съесть фаут ”.
В какой-то момент этого глупого звонка современность хорошая часть хипстер дикой природы он идеализировал их как священный храм того, что было (предположительно) крутым. Современные охотятся за большей волной в своем ненасытном поиске живописного (эти стены с засаленными календарями и фотографиями тореадоров, футболистов и фольклора) или того, что, как мне кажется, хуже: идентичность через ностальгию.
Так выглядит новый Палентино
Рубашка Палентино иллюстрирует этот абсурд: «Идея Палентино состоит в том, чтобы прославлять «культизм», что для нас означает культ захудалого».
Случай нового Палентино показателен: 15 марта Лоли и дети Касто они положили окончательное закрытие Эль Палентино чтобы затем снова открыть через год после его закрытия Мартину Предполагаемому и Нарцисо Бермехо с четким акцентом: «похвала повседневности». Именно таким должен быть бар, не так ли?
Испания, кстати, страна в мире с самым большим количеством баров на душу населения, 175, до 260 000 заведений.
Бар - это символ, идентичность города (нашего), приданного бару и кофе в одиннадцать; между прочим, в той же стране, где живут одни из лучших шеф-поваров (и ресторанов) в мире, и которая беззастенчиво машет флаг гастрономического авангарда.
Как же тогда возможно такое неравенство стандартов между пожизненный бар и любая новая таверна ? Жареный кофе, салфетки для сна, перегретые тарелки и эти ламинированные карточки с обычными четырьмя тарелками.
думаю так же Бегонья Родриго, владелица La Salita , «так же, как мы сделали с демократизацией высокой кухни, которая охватила так много маленьких ресторанов, теперь пришло время поработать с решетками и оживить их : постарайтесь создать места, где вы сможете достойно питаться каждый день за средний билет в 20 евро.
За Хави Эстевес, шеф-повар La Tasqueria и владелец столь любимого нами нео-бара по имени Джон Баррита (который, кстати, несколько месяцев назад переехал на Меркадо-де-Сан-Мигель): «это правда, что никто за всю жизнь не «прикоснулся» к концепции бара, что они должны предпринять шаги в направлении форматов более добрый , гораздо меньше шума, более привлекательное оформление и, по крайней мере, правильный кофе».
Для Эстевеса главное дать шаги к неформальности (чтобы привлечь более молодую аудиторию) и снизить затраты на сохранение низкого среднего чека: мебель, столовое белье или столовые приборы...
«Ведущие» шеф-повара экспериментировали с барной культурой во многих экспериментах: сам Джон Баррита, Viva Madrid Диего Кабреры или Come & Calla Алехандро Платеро, к которым добавляются поперечные проекты, такие как Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz или замечательное возвращение. коммерческого кофе .
Алекс Перес Альбукерке , сотрудник Café, подсказывает нам, что должно произойти: «Я думаю, что это смена поколений , многие заведения, такие как Café Comercial, должны расширить свое предложение и сделать его более привлекательным для текущей публики, чтобы быть прибыльными, но не меняя своего курса: мы видим это в кафе в Париже или в мифических заведениях в Лондоне и Нью-Йорке. . Все хотят посидеть в Café Comercial в отреставрированном помещении, они также хотят попробовать пинчо де тортилья; следующий бар? с текущим рулоном, но с личностью и продуктом всей жизни ”.
Есть и пить с семьей - может получиться только хорошо.
У меня ощущение, что мы начали дом с крыши . Я имею в виду Мадрид, где 18 109 баров (особенно в районе Сентро), многие из которых, кстати, перешли в руки Граждане Китая во время кирпичного кризиса но сохраняя каждый дюйм того, что было раньше Бар Пепе ; и дело в том, что, за исключением замечательных исключений — их много, и ** Ardosa, Sylkar, la Catapa, Casa Revuelta или El Boquerón** — гастрономический уровень в том, что мы все знаем как «обычный бар», наименьший. тревожный .
Нам удалось создать исключительный средний и высший класс (отличные рестораны и неформальные форматы), но мы продолжаем недооценивать кофе и крышку каждого дня.
Может быть, пора это сделать, потому что, по крайней мере, у меня есть ясность: Пока у нас есть бары, будет надежда.
Ардоса