Поля агавы в текиле
Но этот хаос течет в таинственном равновесии между каменными дорогами и полями агавы, между его большими городами и отдаленными поселками, где можно дышать атавистическая сущность . Все имеет смысл под присмотром Западная Сьерра-Мадре и Юг, все умещается между искусство чаррерии, текилы и мариачи . Мы отправляемся в загородное приключение, путешествие по чистым традициям Халиско, которое открывает нас экстрасенс Халиско, магический.
Достигать Порт Валларта состоит в том, чтобы сочинить песню о вожделенном бесконечном лете. Покидая аэропорт, такой центральный, такой близкий к Тихому океану, что кажется, что пилот приземлится посреди океана, появляется влажность, как и падение напряжения: добро пожаловать в тропики . Наш базовый лагерь, эксклюзивный и тихий отель Casa Velas; Наша цель — исследовать, что окружает этот пляжный курорт, что лежит за песчаными отмелями. Оставив позади море, мы смотрим вверх. И вот они, величественные горы ярко-зеленого цвета, напоминающие нам, что правят они (они, те самые, что предотвратили проход урагана Одиль, так непримирим с Нижней Калифорнией за несколько дней до нашего приезда ). Что ты скрываешь, Сьерра-Мадре?
Затон Пуэрто-Валларта
Мы следуем их пути медленные ухабистые дороги с грунтовыми участками : можно только не обращать внимания на стрелки часов и 72 километра, которые остаются до цели, Сан-Себастьян на западе : эти дороги заставляют нас забыть европейские параметры. Однако то, что мы видим в окно, неизбежно переносит нас в другое место, столь же отдаленное, сколь и экзотическое: «есть тамалес и атоле», «гордитас де ната», «бакалея, фрукты и овощи»… и бесконечные бродяги. которые бесцельно ходят по тротуарам. Или так кажется.
Внезапно обязательная остановка: мы оказываемся перед оврагом, спасенным только Прогресс мост (часть дорожного плана, начатого десять лет назад, чтобы объединить Пуэрто-Валларту, общины Западной Сьерра-Мадре и столицу Гвадалахару одной дорогой), головокружительное видение недр горы. По ту сторону моста традиции. Сан-Себастьян-дель-Оэсте — старый шахтерский город. который до конца 19 века был посвящен добыче золота и серебра. Сегодня, когда его шахты закрыты, но очарование нетронуто, он считается одним из пяти Волшебные города Халиско , назначенный Министерством туризма (акция по добавлению булавок на карту мексиканских достопримечательностей, сельских достопримечательностей и содействию развитию этих сообществ).
Мост прогресса, вид на Сьерра-Мадре
Насыщенный хлорофилловый зеленый цвет Западная Сьерра-Мадре Он сопровождает нас на каждом шагу по мощеным улицам города. Глинобитные дома и черепичные крыши без зазрения совести демонстрируют свое внутреннее убранство: здесь нет ни ключей, ни окон, которые можно было бы закрыть от визита посторонних. Жизнь идет спокойно , только прерываемый проходом лошадей, каким-то мотором (те ранчера, которые вторгаются в Халиско) и далекими музыкальными нотами «на ней платье из поцелуев, которое я вышила сама...», которые усиливаются по мере того, как мы приближаемся к Мексиканская площадь Революции . Время для мичелады в Поручень, а соединение с площади, с террасы которой мы наблюдаем эпицентр города и замечаем его неторопливый темп. Трудно представить, что в этом же тихом месте с населением около 600 человек, таком отдаленном и окруженном горами, 20 000 человек посвятили себя разработке **Hacienda Jalisco** (превращенной в отель-музей, где электричество заменяется свет лампы).
Сан-Себастьян на западе
ВКУС ЗАПАДНОЙ СЬЕРРА-МАДРЕ
В настоящее время их соседи живут за счет сельского хозяйства и скота. И кофе. Мы входим в Пятая Мария , живая история города, семейная кофейная плантация, действующая с 1890 года и на которой сегодня работает пятое поколение под руководством Рафаэль Альварадо. Запах сильный, влажный, поджаренный. Мы находимся на высоте 1600 метров над уровнем моря, идеальное место для выращивание кофе на большой высоте . И без добавок или искусственного орошения. Что дает земля, Альварадо работают. Больше ничего . Кофе, который мы попробовали, на 100% натуральный. Кофе Gloria, который вторгается во вкус, оставляя послевкусие земли, влажности, многовековой и ремесленной работы. Это высота, которая делает эту дегустацию экстрасенсорным опытом? Что-то происходит в Сан-Себастьян-дель-Оэсте...
Мы покидаем Quinta с поджаренным языком и идеальной заправкой для высотного кофе, такого же крепкого, как этот: пинол, смесь кукурузы, корицы и сахара, и квинтэссенция десерта, гуаябате, разновидность мексиканских конфет из гуавы. с большим количеством сахара, подойдет только сладкоежкам. Пришло время остановиться и поесть в месте, столь типичном, как его название, Люпита . И фестиваль вкусов продолжается незаменимой закуской на столах Халиско: чипсы "Тортилла (хрустящая жареная лепешка) с соус молкахете (доиспанская ступка из вулканического камня, которая придает более восхитительный вкус красному или зеленому соусу, который готовится здесь), кесадильи и лепешки с мачакой (вяленая говядина с помидорами, чили, фасолью и рисом).
Площадь мексиканской революции в Сан-Себастьян-дель-Оэсте
Покидая La Lupita с таким богатством вкусов в желудке, вы затягиваете. Мы хотим больше. Чтобы утолить голод, нет ничего лучше хорошего местного дижестива в Гасиенда Дон Лалин (и нет, не все в Халиско текила). Сан-Себастьян-дель-Оэсте — производитель райциллы, ликер, приготовленный из зеленая агава (не синий, как спирт par excellence), крахмал которого превращается в сахар в процессе на слабом огне (и при 600ºC), который длится около четырех дней. Затем коснитесь недельного брожения в бочке с родниковой водой. Впоследствии двойная дистилляция (все, чтобы выйти из сокрытия уровня алкоголя). И как последний шаг: тост и выстрел . Это сильно, очень сильно. Вкус корня агрессивный, быстрый, безжалостный : вскоре вкус делается всем ртом и напиток опустошает пищевод. Конечный вкус, с другой стороны, непревзойденный, со сладким осадком. Как похлопывание по спине за хорошо выполненную работу (или хорошо выпитую выпивку).
Чипсы из тортильи и мясо с мачакой от La Lupita
ДОРОГА В СТРАНУ ЦВЕТОВ
От Пуэрто-Вальярты до Гвадалахары чуть больше получаса на самолете, экономия получаса (прощай, дыры в асфальте), чтобы полностью попасть в сердце штата Халиско и покинуть морское лицо Западной Сьерра-Мадре. земля Гвадалахара, Земля Гвадалахара (срок от коренной язык науатль и который относится к трем единицам какао, которые функционировали как валюта) является домом для чаррерии, укрощения лошадей. То, что начиналось как торговля на великих мексиканских колониальных гасиендах 17 века, два века спустя превратилось в спорт и, в большей степени, в искусство, чем в соревнование.
В этом поиске сути Халиско нельзя было упустить один из его великих символов - чарро, проехавший впечатляющую четверть мили. El Rancho Los Tres Potrillos в Гвадалахаре - это место, посвященное сохранению традиций, школа чарро, где уроки, полученные более 300 лет назад, **продолжают практиковаться на холсте (кольце)**. Это ранчо принадлежит знаменитому королю песни ранчера Висенте Фернандесу Гомесу, который бесплатно открывает двери части своей земли для тех, кто хочет узнать об искусстве чаррерии.
Однако тот, кто дает сундук, Бакалавр Фернандо Хименес , эксперт-комментатор соревнований по верховой езде, который с неописуемой гордостью говорит: "Коневодство - это не просто спорт, это музыка, это искусство, это традиция, это история...". Это все? Эти слова начинают обретать смысл, когда на одном из полотен ранчо несколько чарро демонстрируют различные задачи со своими лошадьми, управление животным одним движением бедра, как чарро обвязывает веревку вокруг задних конечностей лошади. дикая кобыла, как ощущается запах горящего дерева, когда веревка яростно обнимает шею седла чарро со всей силой кобылы... "Дорогой аромат" , Они называют это. Многовековой запах, который смешивается с запахом конюшен и кожей седел. Все это ощущения, сотрясаемые безжалостным звуком подков по песку. Представьте себе эту сцену посреди поля в предгорьях Западной Сьерра-Мадре, вдруг она становится близкой, возможной, полностью соответствует ощущениям, испытанным до сих пор в Халиско.
Ранчо трех жеребят
Едем по дороге на машине, к сожалению без лошадей, с целью в другом Волшебном городе, Тапальпа (около 130 км от Гвадалахары). Мы не идем по легкому пути: прямая линия для трусов. Мы предпочитаем идти на юго-восток, входя в муниципалитет Чапала, полный маленькие причудливые сообщества, которым есть что рассказать, которые манят нас своими цветами, их киосками с уличной едой у подножия асфальта... и одноименной лагуной, которая манит нас отражением солнца в своих водах в день, когда грозит буря.
Греться не обязательно, влажность позаботится об этом, но любой повод хорош, чтобы попробовать настоящий суп из тортильи (больше, если он с видом на эту лагуну, между стаей канюков и цапель ). Хороший бульон с авокадо, полосками кукурузной лепешки, чили пасилья (один из самых мягких для непривычных к острому гринго) и плавленым сыром, приготовленным в **печах отеля Real de Chapala**, достаточен, чтобы вернуть вас в дорогу и окружить лагуну. Пока снова, как дети, нас что-то не цепляет: они теплых цветов , стены, насколько хватает глаз, покрыты фресками, невысокие дома, извилистые мощеные улочки и десятки художественных галерей.
Мы находимся в Ахихике, коммуне художников, где вы можете прогуляться по набережной, от клуба к клубу, где вы можете заблудиться среди текстур ткацкой фабрики Cielito Lindo, среди фресок местного художника Хесуса Лопеса Веги, шоколада для гурманов. галереи Quattro или картины Галерея Ди Паолы ... история Мексики написана искусством и красками на ее улицах, как и на фресках с изображением орла, змеи и нопала, символов герба Мексики, которые не скрыты в облупившихся стенах Ахихика.
Росписи улиц Ахихика
СИЛА ЗЕМЛИ
С таким хроматическим кайфом трудно прощаться с этим местом, таким маленьким, таким идиллическим, таким вдохновляющим. Но, к счастью, мы отдаемся достойному ретранслятору, расположенному к западу от Чапалы: Тапальпа , муниципалитет происхождения отоми, родившийся в 17 веке. . Не зря его название означает «земля красок». Здесь земля, по которой мы ходим, преображается из красноватых в коричневые тона, из оранжевых в желтые... это великая цветовая палитра, на которой основано сообщество огромной теллурической энергии. Мы ничего не можем с собой поделать, мы должны знать, откуда исходит его магия.
Таким образом, мы приходим к Долина загадок , эспланада, на которой покоятся крупные округлые скалы (т.н. галька ). Прогулка среди них делает нас крошечными, ничтожными по сравнению с творениями природы. как если бы это была картина Фридриха. На сегодняшний день их происхождение точно не известно, хотя считается, что они являются частью метеорита, упавшего два миллиона лет назад, как он нам сообщает. Хесус Руис Моралес, директор по культуре и туризму Tapalpa . И загадка: в окружении камней ничего не растет, так как есть память об этом месте. Каждая попытка культивирования остается незамеченной. Это бесплодная земля с огромным количеством кварца. и где по сей день в каждое равноденствие проводятся церемонии наследственной энергии.
Но опыт не будет полным, пока вы не пройдете по этому голому полю верхом к долине озера, скрытой за Пьедротами, среди мирно пасущегося скота и чарро, который наблюдает со своей лошади. Пурито Халиско . Наполненные энергией, мы добираемся до центра города. Нас встречают двухэтажные белые дома с ржаво-красной отделкой, прижавшиеся друг к другу на мощеных улицах. Въезд в этот город ночью впечатляет. Огни домов открывают внутренние дворики, иногда открытые рестораны... похоронные бюро выставляют свои гробы в витринах при лунном свете. Святые мертвецы всегда так присутствует в этой стране.
Лас-Пьедротас, теллурическая сила и тайна в Тапальпе
Мы пересекаем Тапальпу, чтобы добраться до Эль-Ремансо. . Никогда еще имя не было так подходящим для места . Этот очаровательный горный отель в шестнадцать комнат Он принадлежит Карлосу и Габи, архитектору и шеф-повару, где есть только тишина и природа. Камины, гамаки, большие окна с видом на озеро и честная архитектура, которая «усиливает природные элементы и не беспокоит настоящего архитектора, который есть Бог», — отмечает Карлос. Дерево, саман, красный кирпич, железо, катание на горных велосипедах, водные развлечения в озере, ванны в бассейне, тренажерный зал, сауна... какая-нибудь невежественная маленькая лягушка в комнате, может быть? и гастрономия десяти, в руках Габи и ее семейных рецептов, которые восходят к трем поколениям (и собирает книгу Три поколения: готовим с любовью ), сделать Remanso местом, где мы все хотели бы ненадолго исчезнуть.
Хотя комната ловит, энергичный Тапальпа ждет. Чтобы начать день, вы должны насладиться местным пороком: мангольд тамале, приготовленный в Касона-дель-Мансано, сытная тарелка слоев мангольда с кукурузной пастой, приготовленной в собственном листе. Теперь можно обратиться к центру, где отмечают Дева Милосердия (да, такой же, как и в Каталонии) и веселье заметно и на его улицах, и в освещении, и во вкусе тоже. Если тамале не хватило, самое время попробовать некоторые из блюд, подаваемых в ресторане. улицы района Мерсед, Гордитас де Ната или хороший тако аль пастор.
Прогуливаться по этому месту среди фейерверков, шествий под ритм барабанов и трещоток в полном религиозном пафосе — сладкое безумие. Мы идем через Тапальпу и мы сталкиваемся с различными батареями, четырьмя источниками, которые снабжали водой соседей и которые рассказывают историю муниципалитета и его местную мифологию отоми. Это случай Куча змей , посвященный тем четырем «товарищам», чьи змеиные и сквернословные языки превратили их в четырех каменных змей фонтана, под заклинанием отоми-волшебника.
Тапальпа или #Tapalpeando
Но уличные басни , энергии земли и религиозного рвения недостаточно, чтобы определить всю Тапальпу. Природа, которая его окружает, это не только земная сила, это источник жизни и исцеления. Чтобы узнать больше, мы должны отправиться в Атакко, поселение отоми, где Иджиётеотль, а именно, "источник жизни" , а живая аптека расположен в том, что было первой больницей для индейцев в Латинской Америке. Сегодня это место, о котором заботятся четырнадцать женщин, которые используют знания своих предков о растениях на службе общества, создавая сиропы, кремы, шампуни... все они родом из земли и все в руках этих целителей, которые Они также выполняют «чистую» ауру..
ЯЛИСКИЙ ТОСТ
В разгар этого процесса всестороннего очищения тела и души мы прощаемся с Тапальпой, чтобы взять курс на нашу конечную цель: Текила . Слова не нужны. Чтобы попасть туда, мы снова пропускаем простой путь: мы хотим полностью погрузиться в артерии Халиско. Для этого возвращаемся в объятия Гвадалахары и садимся в поезд удовольствий: экспресс Хосе Куэрво. . Мы не преувеличиваем, когда говорим о гедонизме: завтрак из фруктов, хлопьев и йогурта ждет нас как первый утренний укус. Пейзаж, который мы видим, все еще городской, дома, торговые центры и высокие здания следуют друг за другом, когда мы покидаем город. Именно в момент обеда наши взгляды меняются. Больше, чем один из волшебных городов Халиско, Текила — «агавичный» город . Невероятно, как меняется пейзаж по мере движения поезда, как коричневые цвета превращаются в заостренные голубовато-зеленые, в бесконечной череде агав, выровненных на бесконечных волнистых эспланадах... И все это, пока мы пробуем утонувший пирог, основное блюдо в Халиско. приготовленный из более толстого хлеба, с начинкой из карниты и залитый различными соусами.
Мы прибываем в конечный пункт назначения, чтобы взять курс на великие поля Буэнос-Айрес и Всех Святых , дома преимущественно этого мясистого кактуса, голубой агавы. Солнце палит ярко, и джимадоры, сборщики урожая, хвастаются своей блестящей кожей, покрасневшей от усилий, когда берутся за коа и мачете, инструменты для обрезки и обрезки агавы, залитые острым солнечным светом. Эти два химадора, которые объясняют нам свою работу, Тоньо и Хосе Луис каждый выкапывают от 400 до 500 ананасов агавы в день. которые транспортируются на завод Хосе Куэрво Ла Рохения для переработки и дистилляции. Но агава используется не только для ананаса для текилы. **Сок пенки (листьев) ** готовят на медленном огне и смешивают с вазелином и розовой водой, чтобы получился крем, облегчающий ожоги, укусы... идеальное натуральное заживляющее средство. Из этого же растения производят мед (подходит для диабетиков, так как не содержит сахара), бумага агавы... и пиво, как Vida Latina Новое изобретение агавы недавно появилось на мексиканских столах.
Возвращаемся к текиле в текиле, на заводе José Cuervo La Rojeña с 256-летним опытом (говорят, самая старая винокурня в Америке, после одиннадцати поколений Воронов). Это часть того, что уже известно как фонд Mundo Cuervo и центр для посетителей, чтобы разгадать мир текилы и муниципалитета. В этом месяце, феврале 2015 г. он увеличит свое влияние с открытием отеля в городе.
Из Халиско нужно ехать петь и дегустировать. Глоток белой текилы, еще один репосадо и, наконец, аньехо. Кто из них выиграет битву? Что более изысканно? Ответ не уникален: он в опыте. Как и все в Халиско.
_ Вас также может заинтересовать..._* - Путеводитель, чтобы понять и полюбить мексиканскую борьбу
- Вещи, которые вы поймете, только если вы из Мехико
- Пульке: инструкция по эксплуатации - Пуэбла, месть Мексики без солнца и пляжа
- Путеводитель по Мехико
- Мескаль - новая текила
- Ночь в Чиланге: провести бесконечный день в Мексике Д.Ф.
- Мексика: кактусы, мифы и ритмы
- Почему мескаль - напиток лета
- Все статьи Марии Ф. Карбальо
Эксперты Иджиётеотля