Нельзя совсем уйти от темы меланхоличной красоты и славного прошлого Порт , было бы бесполезно пытаться, но есть другая красота, возможно, менее навязчивая, более актуальная, которая приглашает вас открыть для себя ее новыми глазами.
Несколько дней я гуляю по городу с фотоаппаратом в руках, руководствуясь словами Эдуардо Соуто де Моура: «Чтобы делать красивые вещи, нужно перестать бояться сделать их безобразными». Этот архитектор из Порту получил Притцкеровскую премию в 2011 году, а его друг и сосед Альваро Сиза Я уже получил его раньше, в 1992 году. Они представляют, среди прочего, то видение, которое сочетает в себе функциональность и эстетику в лучшем виде.
Фасад отеля Duas Portas и те велосипеды, которые всегда доступны для гостей
С этой предпосылкой я отдаю себе удовольствие вновь открыть для себя этот великий город, который течет, как его река, к более широкому горизонту. Каждое утро моя отправная точка отель Дуас Портас.
Есть много причин для выбора этого отеля, в том числе его владельцы и его расположение. Луиза, архитектор, и ее зять Мигель, фотограф, являются душой этого оазиса простоты и комфорта. Каждый уголок задумывался как неотъемлемая часть пространства, фильтрующего свет, шум и отвлекающие факторы, типичные для любого города. Это полностью местная концепция, хотя по сути он очень похож на риад в Марракеше или риокан в Киото. Также, Луиза — старшая дочь Соуто де Моура, ученица Сизы. поэтому его эстетическое наследие так присутствует в каждой детали.
Что касается расположения, то оно, без сомнения, привилегированное, в район Фос-ду-Дору, где река встречается с Атлантикой. просто пересечь Руа-дас-Собрейрас Я нахожусь посреди набережной, идущей вдоль берега реки: в центр Порту, если идти налево, или к морю, если идти направо, в сторону Матозиньюша. Велосипеды всегда доступны для гостей, чтобы проехать эти три мили.
Из своей комнаты я вижу корабль, который изо всех сил пытается плыть вверх по реке с раздувшимся парусом, как щеки трубача. Я решаю идти в том же направлении, пока исторический центр. я мог бы также взять линия 1 милого трамвая, но я предпочитаю ходить.
Ресторан Каса д'Оро
За районом Фос-ду-Дору следует район Лордело де Ору, а на берегу, как будто плывет, стоит Дом Золота, стильный бетонный блок с большими окнами и декором, имитирующим ушедшее время, который идеально вписался бы в рационализм шестидесятников. Я прохожу первые два этажа, отведенные под ресторан, и попадаю на террасу, где большая дровяная печь поставляет дымящуюся пиццу на столы с видом на Дору. С этой точки зрения, Мост Аррабида величественно возвышается над своими железобетонными сводами.
Не доезжая до самых туристических районов, я прохожу мимо район Мирагая со старыми балконами, выходящими на Вила-Нова-де-Гайя, город, раскинувшийся на противоположном берегу реки. На самом деле, одним из лучших видов можно насладиться от бассейна отеля Torel Avantgarde.
С момента открытия в сентябре 2017 года он стал эталонный бутик-отель в Порту. Каждый из его 47 залов посвящен художник-авангардист от Фриды Кало до Сальвадора Дали, а остальная часть отеля отдает дань уважения лучшее из португальского дизайна и мастерства.
За гипнотическими воротами из цельного дерева работа скульптора Пол Невес, принимает меня Ингрид Кук. Этот энергичный австриец является владельцем, наряду с Жуану и Барбаре, из бутики торель, небольшая сеть отелей и гостевых домов в Порту и Лиссабоне.
Один из лучших видов открывается из бассейна в отеле Torel Avantgarde.
Ингрид ведет меня по отелю, показывая мне помещения и работы, заказанные креативщикам, как художник-граффити Федерико Дроу и визуальный художник Хорхе Курваль. Сохрани лучшее напоследок ресторан дигбис, первое расширение за пределами Лиссабона известного Дом еды.
Вкус груши в портвейне занимает мои мысленные заметки, пока я не дохожу до шума и суеты Район Рибейра. Среди его аллей и оживленных террас я встречаю Хосе Мигель и Андре, основатели Мир. Является 100% португальская компания по производству мужской одежды, вдохновленная морем У него есть магазин в Порту и еще один в Лиссабоне, хотя они также продаются в остальной Европе, США и Японии. С самого начала его кампании были фетиш-моделью старый моряк с окладистой седой бородой, который плетет сети для туристов в Афураде, небольшая рыбацкая деревушка, расположенная на противоположном берегу.
Любое оправдание, это тоже хорошо, чтобы пересечь мост Дон Луис I, особенно когда солнце стоит низко и теплые тона отражаются от огромной металлической конструкции.
В Вила-Нова-де-Гайя мы находим песчаные пляжи и рыбацкие деревни, но, прежде всего, здесь находятся знаменитые Погреба с портвейном. Большая привлекательность, которую они представляют, побудила недавнее создание ВАУ (Мир вина), современный район, посвященный миру вина и культуры.
С наступлением вечера есть несколько мест, куда стоит заглянуть, и одно из них — Футбольный клуб Bar Guindalense, в районе Се. Чтобы попасть туда, нам нужно спуститься по живописной лестнице, Escada dos Guindais, который начинается на высоте собора. Атмосфера и виды с его террасы стоят того, чтобы прогуляться.
Винодельни Вилья-Нова-де-Гайя
На следующий день я иду в другом направлении по набережной перед отелем, в сторону Матозиньюш. Город, собранный вдоль реки, становится все более открытым пространством, с длинными пляжами, серферами и бесконечным горизонтом.
Понемногу я отхожу от проспектов, которые находятся в первой линии, к параллельным улицам интерьера. Ищу ресторан Сальта О Муро, что, видимо, где местные жители предпочитают есть свежие сардины, приготовленные на гриле. На первый взгляд я не нахожу ничего, что отличало бы его от других маленьких ресторанчиков на той же улице с таким же ароматом жареных сардин. В любом случае, рекомендация меня не разочаровала. Абсолютно.
Есть еще один важный город Порту, где нет ни реки, ни океана. Музей фонда Серралвес Он находится внутри большого участка земли, на котором находится исторический дом в стиле ар-деко, сады 1930-х годов и лес с дорожкой, которая зигзагами проходит через верхушки деревьев. Музей не имеет большой собственной коллекции, но предназначен для получать временные выставки которые следуют друг за другом, оживляя пространство.
Альваро Сиза задумал эту структуру как гибкий организм который приспосабливается к окружающей его среде, к меняющемуся свету и к последовательным вмешательствам художников. Результат был шедевр современной архитектуры, место, которое я никогда не устану посещать.
Дом музыки
я иду по проспект Боавишта пока не достигну огромного монолитного куба, в котором находится городской зрительный зал. Дом музыки Он был спроектирован голландским архитектором Рем Колхас с четкой целью замена концепции публичного пространства на концепцию пространства для всей публики, с участием прохожего.
прогуливаться эта чувственная бетонная оболочка Это так же интересно, как получить доступ к его внутренней части. Под каждым углом видны разные складки, а земля, на которой он сидит, представляет собой ковер из плитка из травертина с глубокими волнами, по которым скользят некоторые фигуристы.
Больян — самый восточный район и один из самых популярных: рынки, секонд-хенды, живая музыка, художественные галереи...
Одним из самых ярких мест в этом районе является Кооператив Педреирос, который был основан в 1914 году каменщиками. В этом старом промышленном комплексе я посещаю Художественная галерея Нуно Сентено.
Tasquinha dos Guindais, в Баррио Се
Его основатель открывает мне дверь, Нуно, который является эталоном среди европейских галеристов. В здании царит декадентская атмосфера, но работы представлены безупречно; сочетание очень показательное. Проходим несколько залов, пока не встречаем двух молодых художников, которые спешат последние часы дневного света доделать инсталляции своего недавнего творения, Архитектура как гипертекст.
Нуно понимает, что мне нравятся виды из его галереи, и советует не уходить, не подойдя к верхний этаж соседнего здания, отель Miradouro, чей прием, кажется, взят из фильма о Джеймсе Бонде, в аутентичном стиле ретро и без позерства. Когда двери лифта открываются, я представляю, как из него выходит Шон Коннери... но мне приходится довольствоваться русским туристом. Я снова сосредотачиваюсь на инструкциях Нуно: Поднимаюсь на 14 этаж (в ресторан Portucale), делаю последнее фото репортажа и созерцаю Порто в сумерках, с самой высокой его точки.
Тот самый старый Порту, печально красивый и славный прошлый, но тот, который смотрит в будущее благодаря своему авангарду и беспокойным обитателям.
***Этот отчет был опубликован в № 145 журнала Condé Nast Traveler Magazine (весна 2021 г.) . Подпишитесь на печатное издание (18 евро, годовая подписка, по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии для просмотра на любом устройстве.