Смотровая площадка на пляже в Санта-Барбаре, Калифорния.
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК ШОССЕ ОДИН
Санта-Барбара – Биг-Сюр – Монтерей – Кармель
Есть путешествия, которым нет конца. Или, может быть, они предлагают бесконечные концовки. Калифорния оправдывает амбициозные ожидания поколение, облаченное в современные мифы где литература, кино, музыка или искусство вступают в игру. И делаем это на пути, у которого тоже, кажется, нет конца: на шоссе Тихоокеанского побережья, Ни больше ни меньше.
И в этом гомеровский катарсис на колесах четырехрукая и женственная, процветает прежде всего сильное желание разрушить или, может быть, укрепить наши собственные утопии. С именами собственными: Джек Керуак, Джон Стейнбек, Дорис Дэй, Генри Миллер, Квентин Тарантино, Сэм Шепард, Аллен Гинзберг, Марион Дэвис, Дэвид Линч, Николь Кидман, Эмма Стоун… сотни. Тысячи. А еще, зачем краснеть, Подростковый рейв Тельмы и Луизы. Узнаете адреналин, законное покалывание в животе, когда после заправки на заправке, растворяющейся в 48 градусов в Долине Смерти, возникает «вой»: «Начинай, Луиза!».
Санта-Крус в Калифорнии был оплотом контркультуры 50-х и 60-х годов прошлого века.
МИССИЙ, ОСОБНЯКОВ И «БОДЕГОНОВ»
Санта-Барбара - Санта-Инес - Солванг - Сан-Луис-Обиспо
Чуть больше часа пути от Лос-Анджелеса, окруженные безволосыми знакомыми пальмами, мы приземлились в дерзкая красота Санта-Барбары, игровая площадка и резиденция для сожженных продюсеров Лос-Анджелеса. которые решили затормозить, сменить машину на велосипед и поделиться своими буднями в сети белых домов и средиземноморских крыш так называемой Американской Ривьеры.
Первый визуальный контакт, на набережной, соединяющей Восточный пляж с Западным пляжем, парад безбородых геркулесов на коньках, пары, держащие друг друга за талию загорелых и стильных калифорнийцев, одетых в невероятные шляпы (или не поддающихся классификации домашних животных), посвящают день за днем «быть» под солнцем Санта-Барбары.
Бесстрастная и с высоты, миссия Санта-Барбара, построенная в 1920 году, «королева калифорнийских миссий», с ее дорическим фасадом, увенчанным двумя башнями, является величайшим образцом испанской церковной деятельности в 19 веке. За много веков до заселения клириков индейцы чумаши собирались и охотились по всему округу Санта-Барбара. В настоящее время это небольшая резервация в Санта-Инезе, и поразительно, что на кладбище католической миссии находится около 4000 могил чумашей.
В миссии Санта-Барбара в Калифорнии находится 4000 могил индейцев чумаш.
превратился в летняя столица Южной Калифорнии (к югу от Калифорнии), слава Американской Ривьеры смакуется во время прогулки на закате Stearns Wharf, самая старая верфь на западном побережье. чьи деревянные бревна скрипят под ногами тех, кто входит и выходит из сувенирных магазинов, баров и ресторанов, посвященных морепродуктам и свежей рыбе Западного побережья.
Это то, что происходит в Shellfish Company, где каждую ночь собираются десятки обедающих, которые жаждут своего. крабовые деликатесы. Они не делают предварительный заказ: вы записываетесь по списку на входе, ожидание становится незабываемым с местным лагером в руках — калифорнийский пивной бум заслуживает отдельного монографического отчета — и, если вы оставляете еду на тарелке, вы претендуете твоя собачья коробка.
Говорят, калифорнийцы покоряют всеми пятью чувствами. Вам не нужно далеко ходить, чтобы проверить это. По соседству с районом Funk Zone, жители многоэтажек живут плечом к плечу с французскими или японскими отдыхающими отправляйтесь за ночными покупками в The Shopkeepers или в специализированный магазин Surf n-Wear’s Beach House, проверьте свой пульс (и несколько сортов вина) в Lucky Penny или The Lark или выпейте несколько коктейлей под музыку в Figueroa Mountain Brewing Co.
А теперь самое важное: посвятите день (с его ночными часами) Городской винной тропе, предложению исследовать пешком или на велосипеде сеть из 28 местных богегасов , на маршруте, усеянном бутиками, дизайнерскими ресторанами и художественными галереями, которые делают Американскую Ривьеру магнит для элегантных гурманов которые развлекаются на нескольких языках.
Пирс Стернс-Уорф в Санта-Барбаре, старейший на Западном побережье.
Пересеченная тихоокеанскими ветрами и туманом долины Санта-Инес, винная страна Санта-Барбара послужила приманкой, в 2004 году съемочная группа фильма «На обочине» превратилась в туристическая достопримечательность винной культуры Калифорнии. На пути к винограду мы принимаем мельницы за великанов.
Мы в Солванге, сказочном городке, основанном датские поселенцы спасаясь от холодной зимы Среднего Запада в 1911 году. Их светловолосые потомки живут вместе в этом конкретном северный анклав со средиземноморским климатом, где мы находим среди двадцати виноделен музей, посвященный Гансу Христиану Андерсену, или несколько репродукций ветряных мельниц из Северной Европы.
Горстка кварталов в историческом центре приглашает вас заблудиться среди бутика пастельных взрывов, попробовать настоящие эблескиверсы (датские пончики с джемом) в Birkholm's Bakery & Café или позволить Уве и Этле рассказать нам, между перекусами, почему Шведская кондитерская фабрика единственное место в Америке, где делают шведские конфеты Polkagris.
Итак, мы среди виноградников, и Солванг — хорошая отправная точка для прогулки среди этих виноградников. виноградные лозы, поцелованные солнцем, туманом и тихоокеанскими ветрами. Несомненная приманка для путешественников на борту Harley, караванов нового поколения, американских кабриолетов и даже велосипедов. Удобно имитировать литургии местных жителей: запастись провизией для пикника – Рынок Ранчо переполнен – выбор пути между долиной Санта-Мария и долиной Санта-Инес –наш, Foxen Road Trail–, останавливаясь на винодельнях, которые вас вдохновляют – у большинства из них есть сады для пиршеств на свежем воздухе – и насладитесь Пино Нуар и Шардоне, не глядя в свой мобильный телефон и не оглядываясь в прошлое.
Давай, вот наши ставки: Фоксен, на устойчивой винодельне Дика Доре и Билла Уотена, ты попробуешь райский сира в ронском стиле, Ранчо Сискок, дегустация (10 долларов с гравированным стеклом) шести их драгоценностей, аплодисментами Совиньон Блан 2016 года и Пино Нуар 2015 года, на участке с видом на море виноградников и винодельню Riverbench Vineyard & Winery, которая может похвастаться отмеченным наградами Пино Нуар, Шардоне и игристыми винами с видом на долину Санта-Мария.
Город Солванг в Калифорнии был основан датскими поселенцами в 1911 году.
Наполнившись фантазиями между напитками, мы возвращаемся на шоссе Тихоокеанского побережья, направляясь в другое место, предназначенное для наслаждения. В 2017 году Сан-Луис-Обиспо занял пятое место в стране в непростой категории «счастливые города» , так и по параметрам National Geographic.
Правда в том, что счастье здесь неразрывно связано с различными аспектами, такими как негорючая культурная программа, исторические и ценные здания таких как фасад в стиле ар-деко театра Фремонт, тотем кино 1940-х годов и музыкальный ориентир этой эпохи, благодарное университетское сообщество и наследие католической радости и веры, о чем свидетельствует Миссия Сан-Луис-Обиспо-де-Толоса, чья колокола звонят каждый день с 1772 года.
Перед ним ручей делит исторический центр надвое. На другой стороне крошечного моста почти обязательно попробовать, с одним из их пива или саке !, щедрые ежедневные специальные предложения в Ново. На той же улице, еженедельное празднование фермерского рынка Он процветает на овощных прилавках, жарких барбекю и живой музыке. Да, действительно, Сан-Луис-Обиспо вызывает улыбку.
Фасад театра Фремонт в стиле ар-деко в Сан-Луис-Обиспо.
БОЛЬШАЯ СТРАНА ЮГА
С этой высокопарностью первые поселенцы, поселившиеся в Монтерее, окрестили необыкновенную природу Биг-Сура, изрезанная 145-километровая береговая линия, зажатый между туманами Тихого океана и неотразимым микроклиматом долины Санта-Люсия.
Для многих простое упоминание об этом месте возвращает нас к определенной степени отдыха, поддерживаемой не поддающимся классификации каталогом литературные, музыкальные и киноотсылки важнейшего периода в истории Калифорнии: между 50-ми и 70-ми годами ХХ века.
Биг-Сур был убежищем для магнатов, о чем свидетельствует огромный замок Херста, гомеровский дворец, построенный по заказу Уильяма Рэндольфа Херста первой женщиной-архитектором в Калифорнии Джулией Морган; в дополнение к дом и спасение гениев мировой литературы, таких как Генри Миллер, просвещенных нью-эйджесов и представителей поколения битников — Лоуренса Ферлингетти или Джека Керуака — которые возвеличили свое очарование этим пейзажем с горчичными скалами, пляжами с флуоресцентной пеной, усеянными нефритовыми камнями и пейзажи, усеянные театральными секвойями, где морские слоны свободно бродят в Сан-Симеоне, мигрирующие киты плавают у государственного парка Джулии Пфайффер Бернс, морские выдры отдыхают и Угрожаемый американский кондор летит без тормозов.
Великолепие величественного Биг-Сура в чистом виде.
Если позволяют условия, извилистый участок шоссе номер один от залива Морро до государственного парка Гаррапата проходит через пейзажи, которые заглушают любой разговор и что они дают совершить несколько кругосветных путешествий в глубины наших утопий.
Важно не оставлять это состояние ума при прохождении великолепие утеса Рэггед-Пойнт, водопад Макуэй, 24-метровый спуск в море от Джулии Пфайффер Бернс и, прежде всего, когда вы приземляетесь в последнем литературном убежище, вы ожидаете найти опасный поворот.
Мемориальная библиотека Генри Миллера стоит как окончательный бит-бит и культурная душа Биг-Сура. «Здесь я совершенно не от мира сего». Вот как Генри Миллер сообщил своей возлюбленной Анаис в одном из их эпистолярных разговоров о намерении остаться в Биг-Суре. И так он делал с 1944 по 1962 год.
Именно его друг Эмиль Уайт построил этот храм, посвященный памяти автора «Тропика Рака» в 1981 году. Ирония жизни, Миллер объявил себя врагом посмертных уступок: «Чтобы почтить кого-то, нужно прожить свою жизнь с достоинства». Возможно, сегодня я улыбнулась бы, увидев это место с заколдованным воздушным наслаждением. читатели со всех широт.
Деталь сделана в Мемориальной библиотеке Генри Миллера в Биг-Суре, Калифорния.
БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ПРАВДЫ: Кармель – Монтерей – Санта-Крус
Имя Лианы Мориарти навсегда связано с именем Монтерея. Пьеса «Большая маленькая ложь» привела этого австралийского автора в дом Дэвида Э. Келли. Создатель одноименного сериала поддался на зверства и изобретательность ведущих женщин и перенес это разрушительное обвинение против гендерного насилия в идиллическую обстановку, Монтерей, и возложил на плечи Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лоры Дерн, Шейлин Вудли и Зои Кравиц ответственность превратить уездный город на обложках женских журналов.
Культовый сериал HBO добавляет награды, подписчиков, хорошие отзывы и шлейф любопытных, которые приходят после его премьеры, чтобы узнать, почему Монтерей стал символом феминистской силы (по крайней мере, в художественной литературе).
Мало или совсем ничего не осталось от его прошлого, как важный центр производства консервированных сардин, когда Консервный ряд обобщил подвиги и страдания этого рабочего класса, увековеченные Джоном Стейнбеком в «Окраинах Консервного завода»: «(Консервный ряд — это) стихотворение, зловоние, визжащий звук…».
В нескольких шагах, на Прескотт-авеню, стоит бронзовый бюст великого летописца Великой депрессии. Аквариум Монтерей-Бей, расположенный не на улице, а в бывшем одном из крупнейших консервных заводов, может похвастаться тем, что один из самых потрясающих аквариумов в мире, с населением более 35 000 морских существ и водных растений (особое упоминание о его Галерее медуз и открытом море, изобилующем акулами-молотами, черепахами и солнечными рыбами).
Фасад парикмахерской в Монтерее, Калифорния.
Тем временем, в нескольких минутах ходьбы, другой туристический бастион, такой как Старый Рыбацкий причал, послужил источником вдохновения для сценаристов жемчужины HBO. Каждый сезон объединяет замечательное сообщество следопыты божественных существ: киты, тюлени, дельфины или морские львы.
Особняки с видом на море окрашивают высоты Монтерея в авангардный архитектурный дизайн. В этот момент кто-то может задаться вопросом, где памятник, который «Большая маленькая ложь» популяризировала во вступительной мелодии (а теперь стоячие аплодисменты Майклу Кивануке, пожалуйста): мост Биксби.
Чтобы сфотографировать зловещий памятник одиночной арки, нужно отойти от рыбацкого городка примерно на 30 километров, в сторону Биг-Сура. А для смелых в десяти километрах есть остановка у зеленого мыса парка Пойнт-Сур а также по пути перерыв в государственном парке Гаррапата, чтобы обнять старые секвойи.
Чтобы хорошо сфотографировать зловещий мост Биксби, вам придется отойти на несколько километров и получить перспективу.
После 15-минутной поездки к северу от шоссе Тихоокеанского побережья истории в Instagram обрываются с первым снимком Кармель-бай-зе-Си. Большая часть его славы связана с Клинт Иствуд, который был мэром этой эксклюзивной деревни в 1980-х годах. Время от времени его можно увидеть на его улицах или в окрестностях прекрасной миссии Сан-Карлос-Борромео-де-Кармело, основанной Хуниперо Серра в 1770 году.
Его почти 4000 жителей приветствуют с таким же гостеприимством кинозвезды, артисты, продюсеры и целая коллекция отдыхающих, которые с таким же рвением охраняют свои банковские счета и анонимность.
Но здесь правят не только они, но и их любимцы. Кармель чувствует себя подлинным преданность и уважение к собачьим обитателям. С 1880 года этот эксклюзивный курорт сдерживает толпы людей на Оушен-авеню, которые питают самые непристойные фантазии своих обитателей в таких храмах, как Tiffany's или Bottega Veneta.
на окрестных улицах, более 100 художественных галерей, Рестораны во французском стиле, собачьи бутики, небольшие отели и несколько километров вдоль особняки с каменными дымоходами где когда-то отдыхали Джек Лондон, Брэд Питт, Кларк Гейбл, Чарльз Чаплин или Дорис Дэй, чей отель Cypress Inn является собачий рай в средиземноморском стиле для домашних животных, более привыкших к путешествиям в кабриолетах и частных самолетах.
В этом бесконечном приключении мы предоставляем себе предпоследнюю лицензию: Санта Круз. Санта, за его репутацию оплота контркультуры 1950-х и 1960-х годов и дом провидцев нового века в 70-х годах. И его крест: предрасположенность к гедонизму и образ жизни, посвященный серфингу, или служению прихотям Тихого океана.
В этой игре контрастов миф о серфинге находит баланс между хаосом променада Санта-Крус-Бич и стремлением студентов Калифорнийского университета к устойчивому образу жизни. Инь и Ян американской мечты. Начало конца.
Винтажные аттракционы на променаде Санта-Крус-Бич, чья карусель Looff Carousel восходит к 1911 году.