На Земле, как в аду
«Я пошел в лес, потому что Я хотел жить осознанно столкнувшись только с существенными фактами жизни, и посмотреть, смогу ли я узнать, чему должна научить жизнь, чтобы, когда я был на грани смерти, не обнаружить, что я не жил. _(Уолден) _
американский мыслитель Генри Дэвид Торо , парадигма экологии, как мы ее понимаем сегодня, наполняет наше путешествие в четыре сенсационных легких Калифорнии ясностью и мистикой.
Это был именно Торо, чемпион «свободного и дикого» , замечательный пример на будущее философы, естествоиспытатели, журналисты или режиссеры который использовал чудеса калифорнийской природы, чтобы проиллюстрировать современные ссылки, которые вдохновляют нас в этом калифорнийском приключении.
Йосемити, чудо калифорнийской природы
Мы пересекаем заснеженные сосновые леса, покрытые изумрудом озера, невероятную гранитную архитектуру, головокружительные водопады... иконографии, наполненные знаменательным символизмом, которые питаются климатологическими потворствами и вмешательством их проповедников.
Йосемити многим обязан Джон Мьюир , еще один пионер экологической активности. Джон Стейнбек как никто другой изображал грубость Маршрут 66 десятилетия, прежде чем стать Меккой для хипстеров.
В свою очередь, Микеланджело Антониони покончил с контркультурой культовым фильмом, вдохновленным необъятностью Долина Смерти . и писатель Хантер С. Томсон он использовал Пустыня Мохаве приукрашивать пункты новой журналистики, которая с этого момента либо будет гонзо, либо не будет.
И это было. Вау, да, это было.
ЙОСЕМИТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Да Генри Дэвид Торо Если бы он стал свидетелем пожара, опустошившего его «страну наслаждений» чуть больше месяца назад, у него было бы такое лицо, как у матерей: «Говорю тебе больше века…». Пока рано оценивать истинные масштабы катастрофы – сгорело более тысячи квадратных километров, не считая человеческих и денежных потерь.
И все же его зловещая природа марсианских измерений продолжает приглашать лирика. А также альпинистов со всех широт благодаря таким вершинам, как Эль-Капитан (2307 м) и Хаф-Доум (2695 м), плюс фотографы в поисках эпических изображений из Вид на долину или вид на туннель , или его выступающие водопады – водопад Йосемити имеет высоту 739 метров.
Фотография, которую ищут все
И еще большая свита биологов, любознательных людей и любителей чистого воздуха приезжает в Йосемити, чтобы влюбиться в древние гигантские секвойи, их дикая флора и фауна которые живут вместе в этом маленьком уголке Сьерра-Невады.
И, как это часто бывает, за каждым произведением природного искусства, охраняемым с 1864 года, стоит покровитель. Проникнутый духом Генри Дэвида Торо, Джон Мьюир , крестный отец национальных парков Соединенных Штатов, решил обустроить свою резиденцию в 1868 году в простой хижине у подножия Эль-Капитана.
После многих лет изучения естественной жизни пионер защиты окружающей среды сделал выбор в пользу защиты и защиты «великого храма» в речи, в которой проповедовалась скромная жизнь в лесу: «Всем людям нужна красота, как хлеб, место, где можно наслаждаться и медитировать. Именно природа лечит и дает силы телу и душе. ".
Действительно, это натуральное лекарство проявляется именно в Глейшер-Пойнт , поднявшись за руль на Тиога-роуд . Точка зрения 2199 метров , излечить любое зло журнальной панорамой: профиль мощной гранитно-серой массы полукупол , силуэт на фоне моря зеленого и голубого.
Хаф-Доум, Эль-Капитан и Йосемитский водопад
Далекие от того, чтобы отказаться от лиризма, который излучают эти пейзажи, мы отклоняемся от маршрут вдоль Wawona Rd. до Mariposa Grove , чудо Йосемити и дом для давнего сообщества гигантских секвой.
Конечно, удобно встать пораньше или дождаться заката, чтобы навестить этих столетних дам. Всего в нескольких минутах ходьбы, Гризли Гигант , экстраординарная матриарх Марипоза-Гроув – 1800 лет, 9 метров в диаметре и 27 метров в высоту. – наши объятия взывают к небу. Чуть дальше можно и стены поласкать Калифорнийское туннельное дерево, «убитое горем» с 1895 года.
ДОЛИНА СМЕРТИ
«Чрезвычайная тепловая опасность. Не рекомендуем ходить после 10.00». , предупреждает приветственный знак самой большой долины в США (если не считать тех, что на Аляске).
Долина Смерти выглядит как что-то из мрачной, огненной, антиутопической вселенной. – в 1913 году температура 57º С , рекорд на планете Земля–, где такая непристойная вещь, как выход из машины на несколько минут, становится настоящим подвигом, способным взорвать термостат Айсмена (от жары).
И минералы творили чудеса
Защищенный кондиционером и бутылками с замороженной водой, мы едем по шоссе 190 в направлении Furnace Creek , последний контакт с цивилизацией перед входом в огненную печь Долины Смерти: фестиваль марсианской пушки , дюны с Луны и множество эндемичных видов, выживание которых красноречиво говорит о силе жизни в Долине Смерти.
Несмотря ни на что, дорога из Печной ручей внезапно становится отображением высоковольтных аттракционов. В первую очередь, Artists Drive — круговой маршрут протяженностью 15 км. который подчеркивает красивую цветовую палитру минералов на участке вулканической породы.
Если жара адская, поднимитесь на несколько 1600 метров до вершины Dante's View, чьи взгляды многое дают: одной стороне, солончак Бэдуотер, самая низкая точка на земле (86 метров ниже уровня моря), а с другой гора Уитни, стоит самая высокая вершина в парке.
Есть еще просмотр фильма. Награда, которая ждет нас на следующей остановке, находится на полпути между чудом природы и эйфорией кинематографической вехи.
Забриски-Пойнт
Забриски-Пойнт это та долина бесплодных земель, которые складываются вместе, образуя тысячи волн золотого моря. Забриски-Пойнт — это еще и название одного из последних криков контркультуры. год бежал 1970 год, когда Микеланджело Антониони решил разместить второй из трех своих американских фильмов в этой пустынной части Долина Смерти .
Охраняемый многочисленной свитой писателей – Среди них Сэм Шепард и Фред Гарднер. - и для неоспоримого саундтрек к фильму "Пинк Флойд" , Антониони дал ему лицо, лицо Марк Фрешетт и Дарья Халприн – двух подлинных агитаторов того времени – к дикой истории любви, чей пресловутый кассовый провал – не более чем анекдот этого чуда культового кинематографа.
Не желая спойлерить, учитывая эту панораму, которая выглядит так, будто вот-вот загорится, трудно не повеселиться наедине с тот сенсационный финал в Zabriskie Point.
**ПУСТЫНЯ МОХАВЕ**
Это внушительное пространство дюн, известное как Высокая пустыня, простирается на территории четырех штатов: Аризона, Юта, Невада и Калифорния – проходит важный участок маршрута, наиболее часто упоминаемый в кинематографе и литературе прошлого века. Если бы Джону Стейнбеку было предсказано судьбой — престижем и (против) культурной мистикой — что он побежит по «материнской дороге», он бы рассмеялся. или плакать.
автор гроздья гнева увековечил знаменитая трасса 66 , источник фантазий путешественников, провидцев, писателей и прочих не подозревающих о человеческом роде. С момента своего открытия в 1926 году мифическая автомагистраль, покрывающая расстояние между Чикаго — Санта-Моника , функционировал как артерия освобождения труда (ищите «okies») во время Великой депрессии.
После Второй мировой войны ополченцы поколения битников вели свою собственную битву: борьбу с контркультурой. И вот где Джек Керуак войти через парадную дверь американской легенды с В пути (1957).
На этот раз освобождение было не чем иным, как перекрестком между жаждой приключений, лизергическими желаниями и джазовым свингом на борту. увернуться кабриолеты . Это был в основном Мохаве.
И если пустыня была литературной достопримечательностью, то город неона сам по себе стал ненасытной леди пустыни Мохаве.
**ГЛАЗУРИ НА ПСИХОТРОПНОМ ТОРТЕ: ЭТО Вегас, ДЕТКА! **
** Лас-Вегас — воплощение гедонизма** как внутри, так и за пределами фантастики. Так я закладываю основы еще одной легенды нашей культурной эпохи. Хантер С. Томсон а также n Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1971).
Это Вегас, детка!
Автор перевел на бумагу, согласно пунктам гонзо-журналистика , один из его психоделических опытов на колесах, направляющийся в город неона.
Ничего нет. его альтер-эго, Рауль Дюк -сыгранный десятилетиями Джонни Деппом в одноименном фильме- снимался на скорости кислоты с чемоданом, нагруженным психотропные стимулы и бесполезная чушь . Вдали от амбиций Дюка наш Chevrolet триумфально въезжает в Лас-Вегас через парадную дверь: «Добро пожаловать в Wynn Las Vegas, дамы».
По пути в вестибюль Wynn Las Vegas и Encore от Preferred Hotels & Resorts , мы сталкиваемся Улыбающийся королевский медведь , гигантская скульптура испанского художника Окуда Сан Мигель. Вы улыбаетесь в ответ. Вы уже в курсе, что вам будет очень сложно покинуть это царство гедонизма в стране никогда не говори никогда.
Отель Las Vegas Boulevard — квинтэссенция роскошного курорта. . Внутри любые испытания – толпы, температура выше 50 градусов в пустыне, поиски платья в последнюю минуту, срочность! – становятся неважным анекдотом.
Более того, эта жемчужина печати Preferred Hotels & Resorts не является гостиницей, город-курорт, аккумулирующий награды , семь фирменных ресторанов, три ночных клуба, несколько озер, водопады, еще бассейны, изысканные авторские бутики , спа-центр, в который можно остаться на всю жизнь, и, конечно же, казино, где крупье уживаются в полной гармонии с игроками, которые рано встают, поздно ложатся спать, предпочитают саке, одинаково пожирают отдых и любовь во всех ее проявлениях... Что еще тебе надо? Курильщики, пепельница, спасибо.
Сделай игру!
** Город неонов. Прибежище гедонистов. Жемчужина пустыни Мохаве. Бастион развлечений.** Это все Лас-Вегас, и почти все это происходит на Стрипе. И против большинства ваших ставок легендарный дом казино, домов бракосочетаний, ночных клубов, тематических музеев - обязательно нужно увидеть, конечно же: Неоновый музей Д МобМузей – и проспекты для ночных прогулок, такие как Опыт Фримонт-стрит конденсирует другие неожиданные достопримечательности.
Если вы делаете ставку на искусство, зайдите на Район искусств в центре города увидеть, услышать, потрогать, пообщаться и насладиться, если вы приедете, Первая пятница где встречаются эстеты, коллекционеры, творцы и современники в поисках фудтраков, перфомансов и музыки под открытым небом.
В разделе для гурманов изыски высокой кухни предлагает одна из мастерских недавно скончавшегося Жоэль Робюшон в своего рода парижском особняке и испанский Хосе Андрес в столовой Jaleo, оба с недельным бронированием.
Если вы уйдете с полосы , сбежать на пару часов на Фабрику Искусств. А в самом сердце Чайнатауна ресторан Raku притягивает к себе местных поваров в пылу других огней: свиных ушей, щечек и ремесленного тофу. А для самых скептически настроенных в Лас-Вегасе найдется место для литературы. Во Фримонте, между 10-й и 11-й улицами. , The Writer's Block - неклассифицируемая писательская мастерская в стиле национальной сети 826.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДЕРЕВА ДЖОШУА
Три часа за рулем и неоновый горизонт исчезает. Вдалеке видны только... негостеприимные равнины, следы шахтерских анклавов, инопланетные скальные образования, бесконечные дороги и море деревьев, давшее название парку.
Эти гигантские юкки **(высотой до 12 м и возрастом более 150 лет)** вдохновили общину мормонов, которые нашли в раскрытых ветвях дерева Джошуа руки пророка, указывающие на землю обетованную. И в той же земле поднимается Киз Ранчо , который был домом владельца ранчо и шахтера Уильям Ф. Киз , и его семья с начала века до 1969 года.
Старая шахта — замечательная достопримечательность для коллекционеров марок с Дальнего Запада. и хорошо сохранившийся пример сверхчеловеческой жертвы американских пионеров.
Национальный парк Джошуа-Три
Более приземленными являются стремления сотен местных альпинистов, которые достигают (и взбираются) на скальные стены Тропа Скрытой долины , или тех велосипедистов, которые разделяют свое увлечение между **Geology Tour Road, 29 километров через Pleasant Valley, и панорамными видами Keys View (1580 м) **, которые воспроизводят одну из лучших открыток долины Коачелла, легенда фестиваля для международного антуража инди, которые каждую весну совершают паломничество на фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла.
Еще одно очарование долины связано с землей: Коачелла производит почти 90 процентов фиников, потребляемых в стране. Если вы объявите себя поклонником этого вида как Золотой захиди или халави, пойти в пальмовую рощу Оазис финиковых садов или из Финиковые сады Шилдс .
Оставьте лучшее на десерт . А в параллельной вселенной пустынь это происходит в тени Эдема, такого как **Оазис 49 Пальм**, путь, усеянный пальмами, кактусами и разнообразной пустынной флорой вокруг бассейна с кристально чистыми водами. .
Здесь нет никаких следов Жозуэ, в этом нет необходимости. В этом диком саду койоты, птицы, крупный рогатый скот и путешественники утоляют жажду в течение дня и пересматривают свои приоритеты на закате. В своей работе «Прогулка» Генри Дэвид Торо резюмирует это так: «Я верю в лес, в луг и в ночь, когда растет зерно».