Солнце и пляж с прямым выходом к Тихому океану
Когда вы приезжаете в новое место, вы должны адаптироваться к свету, познакомиться с его новыми красками, а также привыкнуть к его ритму и звукам. Здесь усиливается ветер, мешающий нашей разведывательной работе.
В этом неудобном гудении мы различаем песни цапель, ара и стрижей, которые пролетают над нами. И вдруг гортанный, кавернозный звук, который кажется исходящим из недр Земли, раздается, обволакивая все, способный против ветра. Находятся обезьяны-ревуны которые предупреждают от л на остров Бока Брава что именно они отмечают течение дня в Маленький рот.
Островки с вершины Бокас-дель-Мар
С нашего возвышенного положения мы видим маленькие острова и островки, насколько хватает глаз. Справа, нетронутый бассейн в окружении цветов и, слева, ресторан. На заднем плане спуск к маленькому пирсу отеля **Бокас-дель-Мар.** На самом дальнем горизонте, океан предстает во всей своей величественной голубизне, прерываемой лишь образованиями вулканического происхождения это станет нашим особым опытом Робинзона Крузо.
Бока-Чика — рыбацкий городок. расположен в часе езды от города Давида (столица провинции Чирики). Здесь ничего не происходит, и все происходит. Мало кто может похвастаться иметь китов в вашем саду, что именно и происходит в Национальный морской парк залива Чирики с июня по октябрь, когда большие горбатые киты появляться на местности, демонстрируя всю ее красоту и давая понять, что да, что это природный рай.
Отсюда мы можем перейти к архипелаг островов Паридас , к мангровым зарослям, которые окружают луковый остров или даже уехать в морской заповедник (и очень эксклюзивный экодомик) Архипелаг Сухие острова. Пойдем?
«Вы должны взять с собой самое необходимое», — предупреждает нас Фабиан, наш капитан в этом туре. Во что мы были одеты и с водонепроницаемой сумкой для фотоаппарата Фламинии, мы сели в каноэ, чтобы парусные воды шоколадного цвета из близлежащих мангровых зарослей. повлиять на то, как можно ясно любоваться, когда начинается Тихий океан, как будто граница между шоколадными и голубыми водами была отмечена квадратом и скосом. Они хотят прикоснуться к нему. Мы делаем. Ничего не произошло. Что будет там внизу? Воюют ли виды мангровых зарослей с великими обитателями океана?
Красочный краб на острове Боланьос
По пути мы видим роскошные особняки. Некоторые из этих островов являются частными, несмотря на то, что он находится внутри охраняемого национального парка — одна из великих панамских ироний — все прибрежные песчаные отмели являются общественными. Здесь так много пляжей, что у многих нет названий. Назовем их.
Капризные волны Тихого океана могут заставить нас выплыть на берег. И это происходит, когда мы пытаемся ухватиться за берег Остров Боланьос. Штрих за штрихом мы появляемся в том фильме, который все когда-то видели (Голубое озеро? Пляж? Робинзоны Южных морей? Потерпевшие кораблекрушение?), остров только для нас (и для его гигантских игуан, крабов-отшельников, колибри...).
После короткой прогулки из конца в конец острова между кокосовыми пальмами, Возвращаемся к каноэ. Мы понимаем, что мы больше не одиноки; некоторые американцы открывают арбуз и говорят нам доброе утро с соучастием того, кто знает, что они привилегированы, и с улыбкой того, кто осознает лживую реальность: В 21 веке больше нет необитаемых островов. Мы взяли на себя обязательство разрушить чары.
Мы пользуемся случаем, чтобы встретить закат в мангровых зарослях. Другой пейзаж, более грубый и менее райский (прощай, прозрачные воды) но полный дикой природы. Мы взяли курс на Исла Чеболла с книгой Птицы Панамы: полевой путеводитель как компас.
Закат в мангровых зарослях острова Себолла
Наш проводник, привыкший глазами видеть крылья там, где мы видим только ветки, взволнованно восклицает: «Вон идет фрегат! И стервятник! Разве ты не слышишь песню цапли? Осторожно, «утка-лопатка»!» Королева этой местности, которую местные жители называют «ложной уткой» из-за формы клюва. на самом деле это цапля и один из исчезающих видов Панамы.
Мы закончили день еще одним купанием. на этот раз в один из пейзажных бассейнов отеля Bocas del Mar. Солнечный свет медленно гаснет на горизонте, обезьяны-ревуны успокаиваются, и начинается шоу сов. Такова жизнь.
Так он думал девять лет назад. голландский брак, заключенный Джойс и Диего Лагаче. Они смогли увидеть в этом окне на Тихий океан идеальное место для отдыха и соединиться с ритмом брутальной природы Панамы.
Они начали строить свой дом и в итоге создали больше комнат превратил землю в отель семь лет назад. Его, более чем гостиничная жизнь, и есть гостиничная жизнь: «Вот ты один, с морем и природой, ничего лишнего; Это не «мраморный отель», здесь все просто и непринужденно», комментирует Диего.
Бассейн отеля Бокас-дель-Мар
Верно, что в этой части мира все течет, и даже Кажется, что стрелки часов бесполезны . Это ли не настоящая роскошь? Время исчисляется ранними рассветами, которые приходят с песнями птиц, и живописными закатами над морем.
Спокойная вода, пляжи с черным вулканическим песком и фирменный кофе (гейши, катурра и катуаи), выращенный на ферме Лагаш в Бокете. Нужно ли больше? Джойс отвечает: «Да, киты; с июня их можно там увидеть», Он улыбается, указывая на горизонт своего сада.
Со вкусом этого кофе во рту и нашими глазами на море на случай, если какой-нибудь невежественный кит выйдет попрощаться, мы отправились вглубь провинции в направлении Хайлендс. Джордж Товар, Президент Туристической палаты Чирики будет нашим гидом по интерьеру.
Как призвать путешественника перейти на другую сторону Панамы и выбрать Тихий океан? Можем ли мы забыть вечный Бокас-дель-Торо и Карибы? «Чирики — дом, где растут фрукты, цветы… даже чистокровные лошади. интересующихся из Кентукки; Д а потом твой кофе. Это может быть провинция, которая создает деликатесы. Давайте проверим это.
Кофейные плоды с 50 гектаров Finca Lérida
мы делаем это вокруг к вулкану Бару (на высоте 3475 метров над уровнем моря), краеугольный камень внутренней части Панамы, который продолжает вызывать случайные землетрясения. Бару дает убежище пумы, кетцали, ягуары, оцелоты... естественная лаборатория, которая также обеспечивает особые условия, в которых производится один из лучших сортов кофе в мире.
Панама имеет около 22 000 га для выращивания. Но именно на склонах спящего вулкана, где температура, влажность и высота создают идеальный дом для роста и развития кофейного дерева.
Мы входим в ** Finca Lérida, кофейную плантацию **, родившуюся в начале 20-го века в тени Бару. Этот благословенный мрак отчасти виноват в качество зерна который извлекается здесь. объясняет это нам Цезарь Рыцарь , естествоиспытатель и любитель признанного фермерского кофе, когда мы начинаем замечать легкую морось, которая мочит наши лица: «Это Бахарека», говорит нам, естественное орошение, которое присутствует в течение всего года.
Финка Лерида родилась в 1911 г. из рук норвежская пара Толлеф Баче Мённихе и его жена Юлия. Он, инженер-механик шлюзов Панамского канала, искал место для выхода на пенсию. Он прибыл сюда верхом на муле и, как хороший любитель орнитологии и цветов, Он был очарован своим окружением.
Столетняя комната в Finca Lérida
Итак, он купил группу ферм, где росли кофейные деревья, и решил поэкспериментировать. Его любовь к природе побудила его назвать систематики, натуралисты и орнитологи для углубленного изучения биоразнообразия этих земель. Но именно его любопытство заставило его запатентовать тип сифона, который классифицировал кофейные плоды. через систему воды и труб.
В 1958 году супруги покинули Панаму, и ферма перешла в руки другой норвежской семьи, которая в конечном итоге стала гостиница на 21 номер и каюты к которому добавляется, кроме того, столетний дом которые менничи построили своими руками, а также голубятня, в которой отдыхали его почтовые голуби.
Прислушайтесь к скрипу дерева, просмотрите эти книги, полные пыли и наблюдайте за головокружительным трепетом колибри и цветами орхидей через его кокетливые окна, заставляет нас понять одержимость г-на Толлефа Панамой.
Вокруг столетнего дома, 50 га для производства кофе. И немного выше, 100 га заповедного леса (принадлежащий национальному парку Вулкан Бару), отмеченный девятью километрами троп, посвященных тем прогулкам, в которых вам просто нужно r выдыхай, созерцай, размышляй, будь, будь... да, в чистейшем стиле Торо. Все это Finca Lérida.
Кофейня, где можно выпить эспрессо из некоторых сортов кофе, которые здесь выращивают.
Внезапно звучит звук машины и до носа доносится насыщенный аромат кофе. «В окружающей среде много кофеина» — говорит Цезарь.
В каждой зоне выращивания свой микроклимат. другой оттенок, другая высота. В общем, Finca Lérida заботится около 185 000 кофейных деревьев сортов катуаи и гейши. Последний, «убыточный сорт; очень болезненное дерево, производящее мало. Аромат парфюмированный, цитрусовый, сладкий, почти как у чая. Это эфиопский сорт, но здесь он получил лучший результат». . Сезар имеет в виду случай, когда в 2018 году партия необжаренного кофе гейш, выращенного в окрестностях Бару (Elida Geisha Green Tip Natural, из семейного поместья Ламастус), достиг цены 803 доллара за фунт (менее полкилограмма), что сделало его самым дорогим кофе в мире.
С тех пор к гейшам есть претензии. Сложный вид для выращивания, неблагоприятный для окружающей среды... и, несмотря ни на что, именно на этих землях он достигает своего максимального потенциала. Гейша, в конце концов, своенравный сын Бару. И еще одна из тех ироний, которые составляют суть Панамы.
Но здесь есть нечто большее, чем просто кофе. В Finca Lérida также есть Ресторан Ля Брюлери, куда в шеф-повар Уильям сделать домашнее мороженое (из дульсе де лече, мяты, клубники, шоколада, зеленого чая...) и с философией нулевого километра.
Фаршированная форель La Brulerie
Предупреждаем: сюда и не попробуйте их чизкейк с помидорами (также известный как тамарилло), является грехом. Тоже теряется его потерянный хлеб, состоящий из карамелизированного ломтика с маслом, мороженого с какао, шоколадного соуса и крошки из печенья. Эти десерты (и остальная часть меню) были разработаны Андрес Мадригал , шеф-повар из Мадрида, которого теперь можно найти в Лаборатория Мадригал (в Каско-Вьехо в Панама-Сити). Очарование Finca Lérida не ускользает ни от кого.
Мы смотрим в большие окна La Brulerie и чувствуем, что Bajareque падает почти волшебно, медленно, как будто капли дождя остановились. Все это со смесью кисловатого вкуса помидора и благословенной горечи натурального кофе катуаи во рту. А на заднем плане, насколько хватает глаз, интенсивная зелень джунглей с красными крапинками и смелыми розовыми оттенками бромелиевых.
Дорогие норвежцы, мы вас понимаем.
***** _Этот отчет был опубликован в **номер 131 журнала Condé Nast Traveler Magazine (сентябрь)**. Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или на нашем веб-сайте). Сентябрьский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии, и вы можете наслаждаться им на своем любимом устройстве. _
Насколько легко будет с такими отпечатками поймать самолет?