Полуостров Пембрукшир и его пляжи, такие как Freshwater West.
Croeso i Cymru!» — было написано на афише. Слова были мне незнакомы, но я легко расшифровал их значение. только что ушел Англия пересекая причудливый новый мост через Река Северн и этот знак был моим приветствием в другой стране.
Родившийся и выросший в Британии, я часто испытываю волнение от путешествий во время долгих путешествий по экзотическим землям за пределами провинциальных границ моей жизни. Соединенное Королевство .
Фургон Volkswagen в туре по Северному Уэльсу
Тем не менее, сомнений не было Я был в другом месте. Названия на дорожных знаках свидетельствовали об этом: город, который мы называем Монмутом по-английски, был Трефинви по-валлийски. Бриджен был Пен-и-Бонт, а Суонси Абертав. В саду развевался валлийский флаг, наполовину зеленый, наполовину белый, с пылающим красным драконом, геральдическим символом страны, в которую он только что прибыл.
Прежде чем пересечь Севернский мост в тот день, я уже был в валлийский два или три раза. То, что он знал о княжестве до того времени, можно было свести к ряд клише, включая регби (национальный вид спорта) , лук-порей (национальный овощ) , мужские хоры, Том Джонс и Ширли Бэсси, даже сам валлийский язык, язык с древними корнями, который приводит в ужас тех, кто не владеет им, своим сбивающим с толку внешним видом и неинтуитивным произношением: «дд» — это мягкое «т» в английском языке, «ф» звучит как «в», а «лл» — это першение в горле.
Но с некоторых пор Уэльс подкрадывается к моему сознанию. Разговоры на вечеринках. Фото из Instagram или онлайн-видео нового ресторана на огромном нетронутом пляже. Назовите это духом времени или странным осознанием того, что, ни с того ни с сего место вдруг становится актуальным и интересным.
Определенно Уэльс с его неосвоенной береговой линией, имеет сильную идентичность, и делал это на протяжении веков с соединением Кельтские корни, великолепная береговая линия, шумные города и скалистые горы.
И добраться до полуострова Ллин
Мое предыдущее исследование открыло меня лучшее и новейшее жилье, и он предупредил меня, что валлийская кухня – которое никогда не пользовалось особой популярностью, если не считать традиционных странностей, таких как суп из каула, лепешка из морских водорослей, лавровый хлеб и пирог со специями бара брит, – быстро развивалось.
Мой план обретал форму. В конце июля прошлого года я приготовился сделать дорожное путешествие, в ходе которого я медленно извивался вдоль побережья Уэльса. Если на карте Уэльса есть силуэт головы свиньи, я забавлялся щеками южное побережье , парящий вокруг морды полуостров Пембрукшир наконец достичь оконечность полуострова Ллин мягкое ухо свиньи, измерив пульс Кардиган Бэй, растекается по склону изгиба ее лица.
В **Национальном музее** викторианское чудовище из Кардифф , столице, первое впечатление об Уэльсе у меня сложилось как нервный центр истории и хранитель культурных ценностей, окутанный легендами и романтикой. Постоянная музейная коллекция «Сила Земли» послужила мне хорошей иллюстрацией возвышенных красот валлийского пейзажа и дыма, грязи и суеты его горное наследие.
Прямо по соседству, в Ратуша, Я прогулялся по галереям, где достойные похвалы валлийцы были увековечены в мраморе кремового цвета и в классических позах: Дафид ап Гвилим, бард 14-го века, сжимающий свою арфу; Ллевелин Эйн Ллив Олаф, «последний принц» до того, как англичане раз и навсегда уничтожили монархию в этом районе; и самый героический из местных героев, средневековый борец за свободу Оуайн Глиндур.
Фасад Walles Millennium Center в Кардиффском заливе
Кардифф, когда-то суровый и суровый портовый город, построенный на угле и поте, процветал до стать столицей небольшой, но энергичной нации.
Во время утренней пробежки от отель Святого Давида К белой башне, стоящей, как корабль, на берегу возрожденного Кардиффского залива, я иду мимо Сеннед, здание парламента Уэльса Ричарда Роджера, а также внушительный Центр тысячелетия Уэльса, национальный дворец культуры из плит и стали. где я останавливаюсь, чтобы прочитать надписи, выгравированные на огромном фасаде здания. Он написан на двух языках: на валлийском «Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen» («Создание истины, подобной стеклу в горниле вдохновения») и на английском «В этих камнях поют горизонты» («В этих камнях поют горизонты»). ') .
На первую трапезу я пошел в Ресторан, названный Джеймсом Соммерином, в маленьком прибрежном городке пенарт : омар с маслом, укропом и сладкой кукурузой и баранина по-валлийски с кокосом, тмином и мятой. До нынешнего момента, все вкусно.
Но он был нетерпелив. На трассе М4, ведущей на запад, были только пробки и скучные станции техобслуживания. В космополитическом Кардиффе он почти не слышал, чтобы кто-нибудь говорил по-валлийски. Д Я хотел открыть для себя таинственные пейзажи Уэльса, его разрушенные замки, призрачные памятники и мощеные деревни. в глубине лиственных долин.
в полуостров Гауэр Именно там я впервые столкнулся с чем-то более диким среди тихие дюны которые простираются за солончаками и в узкие дороги , такой глубокий и узкий, что растительность поцарапала машину, когда я проезжал.
Омары с топленым маслом, укропом и сладкой кукурузой
Несколько позже, в Лохарн , я наткнулся на свою первую валлийскую легенду: поэт и драматург Дилан Томас, которые приехали в этот красивый прибрежный город с намерением вести простую жизнь вдали от общества.
В память о нем я выпил пинту местного сладкого эля в Браун'С Отель пивной, где поэт много и много пил и неторопливо прогуливался по высокой тропинке у лимана, ведущей к Эллинг , хижина, где он жил со своей женой Кейтлин и их тремя детьми, которых он крестил образцовыми именами валлийского происхождения.
Дом, с видом на устье, Он был оформлен в простом старомодном провинциальном стиле, так красиво, что становится невозможно не завидовать образу жизни этой богемы 50-х. Хотя виды были настолько завораживающими, что невозможно разобрать, как им удавалось концентрироваться, чтобы эффективно работать.
На скамейке в саду надпись, выгравированная дочерью Дилана, Аэронви, гласит: «Самое смешное, что я возвращаюсь снова и снова».
Из Лохарна я продолжил путь вдоль побережья. на запад, погружаясь в лабиринт дорог с высокими изгородями, которые превращались в зеленые туннели через ясеневые и дубовые леса, с солнцем, покрывающим дорогу, прежде чем появиться в нежная сельская местность и море, временами поблескивающее над вершиной холма.
Café Mor, пляжный бар, расположенный внутри старого фургона, который работает благодаря солнечным батареям.
Из многих сюрпризов, которые приготовил для меня Западный Уэльс, одним из самых восхитительных был Тенби , портовый город с мощеными улочками, порт красивый как открытка и с сланцевыми стенами, согретыми вечерним светом.
другие были потрясающие пляжи. Пембрукшир у него есть несколько замечательных, которые могли бы конкурировать с некоторыми из лучших в Астурии или Галиции. Например: Пресноводный Запад , огромный и красивый, с пасущимся за песчаными дюнами скотом и пляжным баром, Кафе Môr, где продают свежие бутерброды с крабами и лимонад из заброшенной лодки на пляже.
Также было очевидно полезно, что в июле 2018 года Великобритания переживала то, что британцы классифицировали как аномальную жару. Хотя пляж вроде мвнт, с его маленькой часовней на мысе, он был бы прекрасен в любую погоду. и пляж г. барафундль — недавно признанный одним из самых инстаграмных в мире — который можно спутать с бухтой Менорки благодаря его кристально-голубое море и кремово-белый песок, слишком жарко, чтобы на него наступили.
Здесь, в свином рыле, я начал ощущать трепет валлийской магии. Рядом норманнский собор Святого Давида, В небольшой деревне, которая считается городом, вокруг церкви паслось несколько коров. Я шел по зеленым лугам рядом с романтическими руинами Епископский дворец в то время как колокола воскресного утра эхом разносились по долине. В воздухе играли и чирикали жаворонки.
Пляж Барафундл
Я упаковал продукты для пикника (сыр тейфи, бара-брит и пиво) и направился в побережье Cwm Gwaun, глубокая и драматичная долина где маленькие дороги разветвляются между закрытыми деревнями и серыми церквушками.
Над стендом Cwm Gwaun горы Пресели широкий и голый, место, где голубые камни Стоунхенджа они были раскопаны четыре тысячи лет назад. Кельтский крест на кладбище Неверна стоял здесь раньше норманнской церкви по соседству и надгробий с валлийской гравировкой. Даже раньше тысячелетнего тиса, который давал ему тень!
Мне потребовалось три дня, чтобы полностью избавиться от всепроникающего влияния Англии, но именно благодаря этой области, наконец, я ощутил трепет от пребывания в действительно чужом месте.
в районах вокруг кардиган –район сельского хозяйства и фермеров–, Уэльсом пахло воздухом улиц, пабов. Мне даже удалось понять кое-что из того, что говорили дорожные знаки, названия мест и некоторые разговоры в магазинах и чайных: araf — «медленно», cwm — «долина», bor da — «хороший день» и diolch, «большое спасибо»; cranc — это «краб», а pont — это «мост», интерфейс с каталонским языком, который мне однажды понадобится объяснить лингвисту.
Замок Гарлем
Игеллау, горы Кадаира, они внезапно поднялись среди безлесных скал пурпурного, зеленого и золотого цвета. Северный Уэльс небольшие джунгли с холмами, скромный рост которых – высочайшая вершина страны, Гора Сноудаун, Он едва достигает тысячи метров — не дает увидеть своей грозной мощи.
Замок Гарлем , построенный английским королем Эдуардом I в 1283 году и захваченный галльским мятежником Оуайном Глиндуром, обладает солидностью и величественностью, которыми должен обладать средневековый замок, прочно укрылись на утесе над Дуирид-Ферт. Что я узнал и полюбил в Уэльсе, так это
любопытный способ, которым он объединяет в небольшом географическом пространстве, близком и очень маленьком, величие, которое может стать пугающим. Здесь, в северных горах, я нашел много и того, и другого. С одной стороны, я был
эксцентричность Портмейриона, город, чьи безвкусные цвета и интенсивный стиль, зигзагами между английской готикой и итальянским барокко, отражают вкус его создателя, местного землевладельца Клафа Уильямса-Эллиса. Говорят, что Портмейрион был вдохновлен рыбацкой деревней, но это сюрреалистическое кондитерское изделие — чистый театр, выдумка, которую нужно увидеть, чтобы поверить. валлийский
Я хотел закончить свои скитания по Уэльсу
с истинной природой, а не культивируемой экстравагантностью. Волна жары утихла, и земля и люди вздохнули с облегчением. я проехал мимо
полуостров Ллен и наткнулся на фронт летнего тумана и дождя, поднимающегося с земли, и море, невидимое притаившееся по обеим сторонам дороги. Красивый город
Аберсох , недалеко от конца полуострова, с его бранч-барами и милыми бутиками, был идеальным местом для семейного отдыха. Но я предпочел выбрать
абердарон, в нескольких милях дальше на запад, группа рыбацких домиков, похожих на скандинавские приморские города и одно из тех мест «конца света», прославленных в кельтских народных поговорках, таких как Финистерре или Край Земли. Как будто я планировал это
Вот и подошло к концу мое собственное путешествие: на кончике свиного уха, где Уэльс смотрит на океан и Англия кажется далекой неуместностью. Стоя на мысе, я смотрел на горизонт
темный силуэт острова Бардси, когда-то священное место паломничества и, как рассказывают легенды и мифы, место, где был похоронен король Артур. Именно тогда я вспомнил об Аэронуи, дочери Дилана Томаса, которую привезло обратно в Уэльс мощное приливное течение, из тех, что мутят море. И теперь, когда я думаю об этом, я также вижу себя возвращающимся сюда снова и снова. _*Эта статья и приложенная галерея были опубликованы в
№ 128 журнала Condé Nast Traveler Magazine (май). Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или с нашего сайта ) и получите бесплатный доступ к цифровой версии Condé Nast Traveler для iPad. Майский номер Condé Nast Traveller доступен по адресу его цифровая версия, чтобы наслаждаться ею на своем любимом устройстве. валлийский _
великобритания, уэльс, автомобильные маршруты