Если роман «Нада» (1945), катапультировавший Кармен Лафоре как одного из самых влиятельных испанских писателей 20-го века, происходит в ее родной Барселоне, Гран-Канария символизирует детство и юность, которыми автор с подозрением дорожила на протяжении всей своей жизни. За свои романы и книги о путешествиях бурные ландшафты и оживленные порты этой земли , столь же привлекательный для своих главных героев, сколь и неизвестный, и который в конечном итоге стал еще одним персонажем в его литературе.
Реальные и вымышленные сцены, которые Лауреат премии Надаля постоянно рассказывается в его работах из-за его географии бесконечны, как это искупался перед обедом на городском пляже Лас-Кантерас, по его словам, «уединенный пляж тогда зимой, хотя на Канарских островах зимы не бывает».
Кармен Лафоре в 1962 году.
Достигнув совершеннолетия, он вернулся на полуостров, чтобы изучать философию, оставив позади Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, город, в котором жил его отец. архитектор Эдуардо Лафоре Альтолагирре, модернизированный в новом канарском стиле и региональных зданиях – исчезнувший кинотеатр «Авенида» или штаб-квартира Кабильдо-де-Гран-Канария, отремонтированная в 1942 году, были пропагандистами культуры и наследия острова. Но, к счастью, стилизованное и почти мистическое видение этого острова в северо-западной Африке, которое он сочинил в юности, до сих пор запечатлено в его романах и становится лучшим компасом для его исследования.
С северо-востока в качестве отправной точки и после выезда из столицы и пляжа Лаха , чей черный лавовый песок стал свидетелем детства Лафоре — «в котором он уткнулся носом в поверхность воды, чтобы заглянуть в таинственную жизнь водных растений», как он рассказывал в хронике, — Подъем через регион GC-802 предлагает такой же пейзаж, как лафоренец, кальдера Бандама.
Скульптуры и расписные дома в Агуимесе.
Это вулканическое ущелье, от которого захватывает дух бассейн диаметром три километра , является одной из крупнейших впадин на архипелаге и где происходит действие вашего романа Остров и демоны (1952). В сопровождении Пико де Бандама, обнаруженного фламандским купцом, посадившим виноградники на своей земле еще в 16 веке, содержит Monte Lentiscal, где отец Лафоре построил роскошные резиденции.
По его примитивным каменным дорожкам можно подойти к ложному кратеру, пока не достигнешь вершины и не увидишь его леса на высоте почти 600 метров над уровнем моря. Восток грубый и дикий пейзаж, природа без искусственности , также сохраняется в Барранко-де-лас-Вакас, на дороге, соединяющей Темисас с Агуимесом.
Внутри доисторические воды сформировали геологический каньон, известный как цветные туфы, который разделяет то красноватое скалистое лицо кинематографического Каньона Антилопы в Соединенных Штатах. Сложность его местонахождения (Google может сыграть с нами злую шутку, если мы не введем точные координаты) не мешает ему быть большой достопримечательностью для инфлюенсеров со всего мира, которые жаждут идеального селфи на скале, пересекающей реку. ущелье. Наслаждаться им в одиночку практически невозможно, но более осуществимо в течение недели, если вы посетите его первым делом с утра.
Коровий овраг.
По пути вниз город Агуимес с его фресками и узкими улочками с открытыми каменными домами и веселыми цветами, где время (и ветры, обнимающие одноименную гору), кажется, остановились. С исторический центр, усеянный скитами, скульптурами принцесс и писателей и гостиницами где можно перекусить бессмертным овощным рагу, Plaza del Rosario концентрирует повседневную суету.
Здесь они чередуются кафе типа Populacho (Pl. del Rosario, 17), который оживляет город с девяностых годов долгими послеобеденными блюдами, которые проходят в его бирюзовом баре с бесконечным количеством спиртных напитков. приходская церковь Сан-Себастьяна , торжественный и неоклассический, доминирует над городом по высоте с полом из темного камня, напоминающим вулканические останки и песок его древних пляжей.
Кафе Populacho в Агуимесе.
Взяв в качестве сувенира кустарный хлеб (говорят, что он лучший на острове), пора снова отправляться в путь, чтобы пересечься с еще одним из мирных «демонов», которых предлагает остров: ущелье Гауядек. Эта глубокая впадина между муниципалитетами Агуимес и Инхенио, кажется, делит остров на две части, входя в доисторические времена, когда мощеная дорога заканчивается в поселении троглодитов Куэва-Бермеха.
Вырезать жизнь на скале горы в 21 веке — это не научная фантастика, а скорее результат изоляции, которую этот район получил до наших дней. Практически без мобильных данных и по карте мы начинаем маршрут около 15 километров, подходящий только для туристов в хорошей форме (шесть часов ходьбы и почти 1000 метров перепада высот) вокруг той монументальной пропасти, которую вода вырыла тысячелетия назад до своего устья на побережье. Некрополь среди бела дня, где можно встретить мумии и погребальные пещеры, а также археологические находки и наскальные рисунки в его музее, также углублённом под зеленую мантию горы.
Ущелье Гуаядеке.
В обеденное время вы можете выбрать один из своих пещеры-рестораны с местной кухней (Эль Вега, всегда оживленная и славящаяся своим поросенком в соли; или Ла Эра, поспокойнее, с небольшим количеством столиков и видом на ущелье) или сделать это бесплатно в его местах для пикника, под цветущими миндальными деревьями, если мы пересекаем его в январе и феврале. Идеальное место, где можно полакомиться трофеями, которые мы накопили за время нашего путешествия по местности, например, вышеупомянутым ремесленным хлебом, сырами Los Dragos, сухим белым вином Señorío de Agüimes или оливковым маслом Caserío de Temisas.
Когда приближается первый час дня, того самого, в котором свет начинает клониться к закату и сливается с туманом, отсчитывающим подъем на гору, Это самый фотографический момент, чтобы взять курс на Техеду. Ряды опунций, усеянные инжиром (тунера для местных жителей), служат проводником в недра острова, начиная от этого муниципалитета внутри вулканической кальдеры и заканчивая Парадор-де-Крус-де-Техеда.
Этот гостиничный комплекс, описанный Кармен Лафоре в ее путеводителе по Гран-Канарии (1961 г.), сохраняет часть первоначальной структуры 1937 г. Он расположен в районе вершины между скалами и может похвастаться лучшим панорамным видом на остров. Здесь вы можете проснуться с видом на Риско-Кайдо и Священные горы Гран-Канарии, археологическую редкость, которая отмечает зимнее и летнее солнцестояние благодаря солнечным лучам, которые проходят через окна из натурального камня.
Колокольня скита Куэва-де-Артенара.
Это также не отвлекает от прогулки. через окружающие его канарские сосновые леса (важно, если сопутствует хорошая погода) или восстановиться после маршрута, приняв лечебные процедуры с вулканическими камнями или медовые ванны в спа-центре. Если нам приглянулся подъем по дороге, для чего сбавить скорость в угоду пейзажу, разбавленному небом, Артенара — обязательная остановка.
Самый высокогорный город на острове, а также наименее населенный, предлагает со своей точки зрения охраняемый бронзовая статуя Мигеля де Унамуно — леденящее душу видение Роке-де-Бентайга. Эта духовная ось аборигенного мира Гран-Канарии, поддерживаемая доисторическими обрядами и легендами, затмила писателя из Бильбао, который описал ее как «каменную бурю» во время своего пребывания на острове в 1910 году.
Скала Бентая.
Является круглый остров с одноухой кошачьей мордой как некоторые описывают его, «миниатюрный континент» для других, скрывает среди долин, оврагов и густых лесов несколько городов-драгоценностей, которые все еще сопротивляются туристическому обращению. Это случай страх, неподвижная остановка маршрута через север острова, который Лафоре проследил в 1961 году. Базилика Девы дель Пино , с большими окнами и горгульями, которые венчают улицу Calle Real de la Plaza (узнаваемую по историческим деревянным балконам, окаймляющим ее), погружает этот город, плод религиозной преданности, в таинственную обстановку, когда опускается туман.
На его площади по воскресеньям муниципальный рынок со всеми видами изделий ручной работы , которые увековечивают торговлю старых мастерских в старом городе вышитыми скатертями, корзинами или работами из глины и тростника. Та же традиция, которая проходит через рецепты ropa vieja и маринованного мяса в своих ресторанах. А когда дело доходит до подслащивания желудка, все, что вам нужно сделать, это подумать о десертах. (ох уж эти булочки с анисом и форелью!) сделан монахинями-затворницами цистерцианского монастыря с 1888 года.
Сыры на рынке Терор.
Но если говорить о религиозной монументальности, Арукас берет торт с его неоготическим собором, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Масса камня, покрытая элегантными окнами, сделанными семьей ремесленников Можан (также авторами окон отеля Palace в Мадриде или Ла-Гранха), которую можно увидеть за мили между выдающимися пальмами.
Этот исторический муниципалитет стоит того, чтобы прогуляться по его улицам с красочными и величественными зданиями (Heredad de Arucas y Firgas с оранжевым куполом 1912 года является одной из его модернистских жемчужин) и заблудиться в Сад маркизы Арукас . То, что было летней резиденцией первых аристократов в конце XIX века, сейчас общественный парк со свободным проходом, обозначенный дорожками в романтическом стиле с ботаническими видами, привезенными из разных уголков мира и колониями павлинов. Но самым известным его зданием является исторический завод по производству рома Ареукас (винокурня доступна для посещения), символ расцвета, который город переживает с пятнадцатого века благодаря выращиванию сахарного тростника.
Последний этап путешествия побуждает вас исследовать самая северная сторона острова в свете Атлантического океана что Кармен Лафоре подробно описала в одном из своих романов: «Солнце, направляясь на Запад, окрашивает Атлантику за Вершиной в красный цвет и собирается утонуть за горами острова Тенерифе, превратившись в дым издалека». («Остров демонов», 1952). Среди сосновых лесов, возвещающих о твоем прибытии в артенара писатель встретил Галдар , гора, разделенная вдалеке крошечными цветными фасадами, как будто они были одеялом из яркого лоскутного шитья. Прогулка по его улицам предполагает разгадку истории этого аборигенного города, либо посещение наскальные рисунки его окрашенная пещера или оживленная площадь Сантьяго конца 15 века.
Галдар.
На одной из его сторон находится символический отель Agáldar, чья терраса с видом на горы является хорошим местом, чтобы спланировать закуску на основе салата с осьминогом и местным картофелем, которая позже будет расширена в La Trastienda de Chago. с винами из сортов винограда Listan Negro и Tintilla (например, из Bodega San Juan), выращенных в Санта-Брихида. Из этого квадрата также возникает Дорога капитана Кесады (известный как Calle Larga), окруженный железными арками и историческим рынком La Recova, где представлены работы местных художников.
Покинуть Гран-Канарию, не искупавшись в том порой розовом море, которое так почитал писатель, было бы незаконченным путешествием по острову. природные бассейны Роке-Прието, Ла-Фурния или Эль-Агуахеро, вдали от пляжей, переполненных туристами, они также являются хорошим местом, чтобы почувствовать пульс местной жизни, которую практикуют северяне среди солнечные ванны, волнорезы и девственные алтари, высеченные в вулканической скале. И в котором можно наблюдать закат, переливающийся искрящимися тонами, от красного до фиолетового, когда солнце исчезает между его оврагами и горами. Настолько откровенно и нерушимо, что Кармен Лафоре навсегда сохранила его в своих романах.