Муниципалитет Ното
Представьте себе четыре города в оттенках желтого, как лучи солнца сквозь бокал сидра. Города, оторванные от остальной части Сицилии географически - дикие горы и глубокие ущелья - Достаточно близко к посетить их за один день , и в пределах досягаемости от моря, чтобы вы никогда не чувствовали себя в ловушке или перегревались. Города, когда-то представлявшие собой ближневосточный и пунический архитектурный хаос, внезапно потрясенные разрушительным землетрясением 1693 года, обрели новую красоту. Сразу же после этого были заложены новые камни, и улицы были перепланированы испанским герцогом, проспекты были удлинены и реформированы, а лестницы и большие церкви были вдохновлены грацией барокко. Изобретательность и порядок, пространство и воздух.
Корсо Умберто Эммануэле, главная улица Ното.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Он находится в 90 км к югу от Катании, и до него можно добраться по тихой дороге, охраняемой каштанами, где вы можете застрять за трактором, груженным луком, на протяжении всего пути. Ното является сицилийским объектом Всемирного наследия. (как и другие города, которые мы посетим), частично отреставрированный после десятилетий забвения. Улицы вокруг красивого главного проспекта полны элегантные бары и магазины, где вы найдете кружевные платья . Оттуда вы попадаете на узкие улочки, окруженные садами, где много птиц и какой-то другой декадентский палаццо который вы можете посетить за несколько евро, и без охранников, преследующих комнаты.
Однажды утром в безупречном барочном Палаццо Николачи я нашел в бальном зале бильярдный стол из орехового дерева и сломанный клавесин. На фресках и лепнине были написаны сцены с райскими птицами, натюрморты с дичью и попугаями.
В 10 утра жара уже наркотическая. Отдергивая шторы на окнах в комнате для свиданий, которая также служит приемной, создается впечатление, что ею не пользовались годами. Как сказал **Дон Фабрицио в El Gatopardo**, дом, в котором известны все комнаты, того не стоит. Там, за окном, лежит крошечный золотой городок и море, похожее на ореол цвета индиго.
Крыша палаццо в барочном городе Ното
На ступенях большого муниципалитета (ратуши) молодые люди отдыхают в утренней тишине между бойцовскими собаками и «тюнингованными» мотоциклами. В близлежащем ** Caffè Sicilia , с 1893 **, обслуживают официанты в белых фартуках. капучино гьяччато (вкусный кофе со льдом, подается с гранитой из миндального молока) парочке священников, сидящих в экстазе на ступенях, ведущих к собору с другой стороны.
Реформирован купол в Сан Николо после разрушения части здания в 1996 году в интерьер вмешался русский художник Олег Суперэко с гигантской фреской Пятидесятницы. Моя подруга Даниэла, большая преданная, ходила созерцать художника каждое утро первым делом. Он, лежа на досках лесов, с большой деликатностью рисовал прямо на известковом растворе, покрывавшем 300 м2 купола (это самая большая современная фреска в Италии), пока однажды не поднял его на веревках, чтобы можно было играть в подрясник апостола иоанна своими руками . В летние четверги, после безумного звона колоколов в шесть утра, Ното становится живым местом, заполненный девушками, возвращающимися после дня на пляже . Они приходят, поют вместе с группой, которая играет версии классических песен, повествующих о романтических разочарованиях. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Коварная любовь")... крещендо после крещендо.
Сидящие за столом 20-летние красавицы в шортах и ботинках, украшенных стразами, шокируют одетых в черное бабушек, прогуливающихся по булыжной мостовой, они не перестают курить и просят еще хлеба и вина . Очарование, источаемое волосами, собранными в библиотечный пучок, делает их юные лица классическими, с прекрасными темными глазами, опасными, если присмотреться. Сегодня вечером даже северные европейцы, которые ходят здесь они кажутся из другой эпохи , как будто они одни из их предков, прибывшие на каком-то корабле из 1950 года. Кроме них, я замечаю блондинку в приталенном белом платье, позвякивающем серебряным браслетом и с высоким хвостом, что напоминает мне писательницу Сильвия Плат ; Д на британского студента-искусствоведа , закоченевший от солнца и босой, с небольшими пачками акварелей и книг в мягкой обложке в потрепанной кожаной сумке, курящий на скамейке в Пьяцца XVI Маджо , по другую сторону фонтана, где греческий герой Геракл сражается с чудовищем.
Капучино гьяччато в Caffè Sicilia (Ното)
SCICLI
Просто час от Ното , еще меньший город Шикли находится на той же широте, что и Тунис, и перегоняет смесь между мелодраматически красивая фигура и крайняя сладость . Его главная пешеходная улица, через Ф. Морнино Пенна , вымощена бледными камнями, похожими на керамику, где с террас постоянно скатываются малиновые цветы львиного зева. Многие балконы в этих городах украшенный иронией и воображением : Сирены вздыхают, монахи держат извивающихся обезьян. мой любимый это аристократ, который ест виноград пока в последней скульптуре у него пустые руки и грустное выражение лица.
Сицилийцы обладают большим чувством иронии и пессимизма, определенной привязанностью к Закон Мэрфи . Спросите сицилианца, как он себя чувствует, и он никогда не скажет вам «Хорошо»; но кое-что более осторожное: "Могло быть лучше." Они никогда не искушают судьбу, они не грандиозны. Хотя это правда, что у них отличное чувство юмора и извращенная склонность к прозвищам — Я встретил некоего "пистолета" и "философа" менее чем за две минуты – менее преувеличены, чем говорит их репутация. Гораздо меньше, чем неаполитанцы.
Моя подруга Эмма из Неаполя, много лет замужем за сомнительным сицилийским бароном, в 70-х писала раздутые любовные истории для женских журналов. Она сказала, что часто плакала, рассказывая истории о любимых любовниках и неверных мужьях. , причем делала это на своем столе так, что муж не смел смотреть на нее.
Артишоки на рынке Шикли
Вокруг знаменитого и полуразрушенного Палаццо Беневентано , в центре города (любимое здание искусствоведа в стиле барокко Энтони Блант ), скульптор после завтрака открывает двери своей мастерской и мальчик медленно идет по изысканному Пьяцца Фичили с мешком кексов.
Крошечные стрекозы садятся на лужи, образовавшиеся между свежевымытой плиткой. . «Это место начинает выглядеть как место с деньгами», — говорит венский художник. Катя Бернхард , который приходит в поисках света и долгого лета. «Это все еще достаточно доступно, чтобы жить как художник в обмен на ожидание автобуса».
Уличные кафе на Виа Пенна в сумерках . Разговор вращается вокруг халифа, который только что посетил Сиракузы на 40-метровой яхте и купил 3000 мест в греческом амфитеатре, чтобы увидеть Аиду в своем городе. Художник Франко Полицци (один из многих художников Группа Шикли которые приезжали сюда в поисках работы с 1980-х годов) вкус осел мортаделла , в то время как группа детей играет вокруг него в прятки. Они складывают головы вместе, считая и громко смеясь. Иногда они прячутся в близлежащих церквях под барочными сооружениями, украшенными лютнями и виолончелями в натуральную величину.
Вот как проходит жизнь в Модике
«Когда родились Сиракузы» , - подчеркивает Полицци, недоверчиво подняв глаза к небу, «Лондона не было». Антиквар из Ортигии сказал мне, что лучшие итальянские марки он нашел в Лондоне. Связь между британцами и Италией глубока и давняя, хотя лишь немногие поэты и аристократы отправились в приключение Большой тур по югу от Палермо Они добрались сюда. Вы уверены, что больше не на что смотреть? На протяжении веков эти города игнорировались иностранцами и, за исключением августа, редко бывают переполнены туристами (особенно из северной Сицилии), возможно, немцем, бродящим вокруг и рассматривающим фреску, на которой смотрит пастушка, как будто только что упал с неба.
так как они прокатились Инспектор Монтальбано Прибывает больше путешественников но Шикли остается вялым . Время идет медленно. Однажды вечером мой партнер Лука (из Мессины) и я пошли на площадь Италии, чтобы отведать салат из креветок и апельсинов, который, по словам его сестры, был троппу бона, но ни в одном ресторане его не подавали. Когда он его съест? — Пять или шесть лет назад, — сказал Лука. Я остановился. "Я уверен, что меню уже изменилось!" Лука был очень удивлен.
Барочный театр Ното
РАГУЗА
Никто не может подготовить вас к первому впечатлению от Рагузы. Самая старая часть города, Ибла , был разделен надвое в результате землетрясения и часть его была перестроен в стиле барокко , но есть остатки в старой области, которые привлекательны, с некоторым формальным совершенством. За поворотом дороги из Модики город возвышается над Как гигантский замок из песка , образец великолепия прошлого, задуманного в момент бреда. Рагуза тайна, таинственность. Идя, вы чувствуете, что плывете странным образом. Даже площади приподняты (все время ощущение, что находишься на холме, идешь по воздуху в окружении тишины). Или, может быть, звук приглушен, потому что здесь глаза работают сверхурочно. На улицах, ведущих от Пьяцца Дуомо , небольшие сады скрытых апельсиновых деревьев один за другим предшествуют дворцам с комнатами для гостей, п свойства и конюшни сегодня преобразованы в билетные кассы , в котором гиды смотрят на время и считают сдачу, сидя на рваной подушке 19-го века, покрытой зеленым мхом.
Мраморные полы на неоклассической площади Круг общения ( красивый социальный клуб, где аристократия Рагузы 18-го века встречалась, чтобы поболтать и выпить) создать меланхоличный эффект в сумерках , который вы можете увидеть через окно, прежде чем портье попытается выгнать вас и закроется в пять часов. Я мельком увидел апельсиновую рощу, раскинувшуюся за ее пределами, исключительно уединенную.
Позже, сидя снаружи церковь Сан Джузеппе с моей подругой Терезой я созерцаю похороны тебя 104-летняя бенедиктинская монахиня , с гробом, покрытым белыми розами. Две собаки спят снаружи в позе облегчения и облегчения. Что-то бросается мне в глаза: все люди в поле моего зрения, кроме тех, кто несет гроб, и органиста, который только что вышел на сцену, едят мороженое разных форматов: рожок, айс, бриошь и миниатюрный турецкий рожок , покрытые вкусным, ароматным и стойким шоколадом, предотвращающим стекание.
Дом в Рагузе
Сицилийцы утверждают, что изобрели мороженое, и отрицают любое упоминание о древнем арабском щербете. . На площади спокойно, дует легкий ветерок. Тереза рассказывает мне историю об остатках монастыря Санта-Мария-и-Хесус и его заброшенном саду, где на прошлой неделе знакомый ей рабочий утверждал, что видел призрак францисканского монаха, и в страхе упал в яму, сломав себе ногу. Лицо Терезы торжественное, несмотря на восхитительный аромат фаршированных помидоров, доносящийся из соседнего ресторана. В Рагузе невозможно не поговорить о привидениях . Фотографии недавно умерших охватывают весь город, а 2 ноября, в день умерших, весь мир трепещет.
Мы медленно идем по площади по интересному маршруту через любимые места Терезы: железный балкон, где Марсело Мастроянни это появляется в итальянский развод дать жизнь сицилийскому дворянину стало меньше. Красный дом, где инквизиторы злой любовью наказали мстительного священника. Квартира где живет старый американский пианист, который играет произведения Равеля на Рождество . Везде через рушащиеся каменные стены можно перепрыгнуть. После нескольких бокалов вина мы направились в Дискеза Мокарда , лестница, ведущая к заброшенным переулкам, где когда-то жили больные города, в пещерах, встроенных в склон холма. «Сюда не ходят даже самые смелые дети», — говорит Тереза между вздохами. Но вместо призраков находим ароматных лаймов и котов, тощих и обиженных.
Собор Сан-Джорджо в Модике
МОДИКА
Всего в 20 минутах к югу от Рагузы, на Пьяцца Санта-Тереза Модика , некоторые подростки кувыркаются на скамейках, чтобы привлечь внимание своих девушек, высовываясь из окон, болтая и сплетничая своими юными голосами, которые эхо в стенах 17 века, как будто это экзотический вольер . Ожерелья мальчиков качаются вверх и вниз, а их волосы, несмотря на акробатику, аккуратно собраны в безупречные прически. Кажется, что у мужчин Модики нетронутые волосы. Эквивалент белых париков восемнадцатого века. Даже рабочий со своей дрелью носит его отлично. Также торговец рыбой, который в арках перед Палаццо Салеми продает кальмаров под портретом падре Пио, монах из Компании, чье клеймо нюхало духи, которые они называли «Вонью святости»..
Модика когда-то была одним из самых важных городов эпохи Возрождения на Сицилии. . Возможно, в нем нет ни тайны Рагузы, ни очарования Шикли, но гордость, более типичная для континентальной Европы . В центре стеклянные ставни зданий напоминают парижский 16-й округ. На скалистом выступе возвышается обнесенный стеной город (бывший арабский город Мохака). соединен внушительной лестницей с другой частью, более элегантной и барочной.
Остальные рядом с дверью Modica
Я поднимаюсь по 250 ступеням, ведущим к собору Сан-Джорджо. . Равномерный ветер барабанит в окна. Внутри преобладает барокко; снаружи в садах роятся сиреневые бугенвилии, похожие на винный водопад Розолио. Жаль, что я не увидел эти палаццо и лестницы, когда они только были построены. . Я не имею в виду вулканический камень Палермо либо Катания , а в города, выполненные в золоте и мятно-зеленом цвете. Не убожество северных церквей, где вы видите средневековые изображения раненого Христа с человеческими волосами. Вот толстые херувимы и нимфы. Влюбленные, растворяющиеся в своей страсти, священный хор с мандолинами и фигура святого Иосифа с сухой деревянной палкой, полной цветов огуречника. Ció che é impossibile agli uomini é возможно a dio. Невозможное людям возможно Богу.
Несмотря на это, в этих городах гораздо больше, чем простая патина преданности . Я видел босоногих паломников на дорогах в полночь и другие более скромные, но не менее незабываемые ситуации. Однажды на дороге к югу от Модики охраняемый полями капусты и тыквы , я остановился, чтобы купить у фермера, который позволил мне поискать лучший чеснок и картофель. Он мог видеть мое лицо с выражением удивления и счастья, чтобы найти на заднем плане: пакет моллюсков только что из моря.
* Эта статья была опубликована в номере журнала Condé Nast Traveler за февраль 92 года. Подпишитесь на печатное издание (**11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или на нашем веб-сайте**) и получите бесплатный доступ к цифровой версии Condé Nast Traveler для iPad. Февральский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии, и вы можете наслаждаться им на своем любимом устройстве.
_ Вам также может быть интересно..._*
- Позавтракать на Сицилии
- Самые красивые деревни на юге Италии
- Путеводитель по Сицилии
- 20 причин бросить все и уехать в Италию
- Катания, тихий гедонизм у подножия вулкана
- 10 причин влюбиться в Сицилию
Проспект Корсо Умберто в очаровательном городе Модика