Амальфитанское побережье
Джон Стейнбек в 1953 году прибыл в Позитано, спасаясь от жары и безумного движения Рима, и определил его следующим образом: « Это место мечты, которое не кажется реальным, когда ты там, но его глубокая реальность захватывает вас всей ностальгией в мире, когда вас нет». Кажется, ничего не изменилось. Извилистая дорога с двусторонним движением остается потрясающе красивой и в высшей степени сложной, особенно летом, когда туристические автобусы заставляют вас двигаться задним ходом, останавливаться, делать раллийные трюки, чтобы проехать, не упав со скалы. Ничего из этого не имеет значения, потому что пейзаж великолепен; дружелюбные и жестикулирующие неаполитанцы и жители побережья кажутся полными энергии и определенной уверенности: все побережье было объявлено Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году.
Мы прибываем в Позитано в полдень, жара и цвет бугенвилии, белых цветов гибискуса, желтых маргариток, лиловых азалий. Позитано — город с наибольшим количеством историй на побережье Амальфи. , и, безусловно, самый изысканный, потому что, наряду с Капри, он является домом для лучших представителей международной элиты, персонажей с виллами, подвешенными к скалам, настолько секретными, что вам нужно плыть на лодке, чтобы обнаружить их. Днем Позитано выглядит как огромный средиземноморский вертеп с белыми, розовыми и охристыми домами, гармонично украшающими гору. История гласит, что Позитано родился в 9 веке вокруг бенедиктинского аббатства, стал перенаселенным в 10 веке с приходом жителей Пестума, а позже был разрушен сарацинами. В 1268 году он был разграблен пизанцами, что вынудило его жителей перестроить город и сделать его оборонительным на манер Амальфи. Узкие улочки, примостившиеся на горе, укрепления, оборонительные башни, базары.
В Монтепертузо Наверху есть небольшой и прохладный район, где горожане проводят лето, а внизу, вокруг Пьяцца-деи-Мулини, находится шумный и космополитичный Позитано, который видит, как мы прибываем после того, как объехали весь город на машине. Более тридцати лет назад я был завсегдатаем Позитано, куда я приехал из не очень далекого – это эвфемизм, потому что сорок километров здесь делать за два часа – Марина-ди-Кантоне, где у моей семьи был дом рядом с этим самым морем. . Позитано был Меккой, «самым большим», местом встречи. Что остается.
Из отеля Le Sirenuse у них все еще есть Лучшие виды , тем более что напротив сияют те волшебные островки, Ли Галли, описанные Гомером как острова, где жили сирены, потерявшие Улисса. Телксипия это было самое завораживающее; Писиная, обольстительница и Аглаопа, самая убедительная и волшебница, та, что веками обманывала моряков и мореплавателей. Рудольф Нурейеф купил островки для размещения современных русалок, одетых в Pucci или Gucci; в настоящее время он также находится в частной собственности. Я думаю, что они всегда были гламурными островами, попивая свежий клубничный сок на панорамной террасе отеля Le Sirenuse, с видом на Гранд-Бич, полный гамаков и с причалом для лодок, которые доставят вас на Капри или Амальфи (или куда вы хотите, никогда не забывайте, что итальянцы - волшебники обслуживания клиентов) пропитывая мои глаза этим морем между синим и бирюзовым. Салат капрезе (помидоры, моцарелла и базилик) в Le Sirenuse и стакан в руке кажутся лучшим рецептом счастья.
Все идеально в компании маркиза Франко Сенсале, владельца вместе со своим сыном Антонио этого символического отеля, который на самом деле намного больше, чем отель, это один из лучших символов Позитано, и он сам заботится о каждой детали. , как ответственный за декор. В каждой комнате старинная мебель, купленная у антикваров со всего мира. , фарфоровые полы, вдохновленные моделями пятисотлетней давности и изготовленные специально для них, линия туалетных принадлежностей с невероятным дизайном, работа племянницы Франко. Другая племянница занимается садоводством с настоящей английской заботой. Мы на террасе и мимо нас проходит мегазвезда кино. Никто не смотрит на него. Конфиденциальность абсолютна, это ключ.
Хорошо сочетается с дружелюбием персонала и доброй рукой Маттео Темперини в ресторане La Sponda, звездного шеф-повара, с которым этот фотограф CN Traveller познакомился год назад на гастрономической конференции в La Mamounia в Марракеше и в Абу-Даби. Ток сочувствия распространяется и на кухню, где между коптильнями прекрасно проводят время более двадцати человек. Мне нравится то желание, которое они в него вкладывают, эта радость при украшении каждого блюда, эта средиземноморская энергетика. Эта команда отражает то, что очень важно, если вы хотите хорошо поесть в каком-либо месте: хорошие отношения между людьми на кухне и в столовой. Семейное фото красноречиво.
Прогулка по Позитано на закате — полезное занятие. Вы узнаете, что для этого нужно, что вам нужно знать. Остановитесь и сделайте покупки в мифическом магазине I Sapori di Positano, подлинном храме лимонов, который здесь принимает форму ликер лимончелло , конфеты, свечи, домашние и личные духи, керамические предметы и все, что вы хотите носить в чемодане. Босоножки — еще один грех, перед которым я не могу устоять (я говорю о покупке четырех пар по 80 евро каждая, что еще блажь).
На улице Виа дель Саррацено я встречаю Тодиско Кармин , ремесленник решил покрыть бирюзой сандалии для девушки, которая выглядит как модель Vogue и, безусловно, ею является. Я терпеливо жду своей очереди, и меня охватывает нерешительность. Что если с красными камнями, что если с черными и белыми кристаллами. Плохая сторона изобилия в том, что, в конце концов, у вас кружится голова. Мой частный мастер измеряет мне ногу и говорит вернуться через полчаса. За полчаса все эти чудеса! Я знаю, что почти все женщины питают слабость к обуви. Дамы, внимание штурманам, здесь вас ждет и рай шоппинга, и чистилище Визы в конце месяца.
Виа дей Мулини Это улица, где сосредоточены магазины, бары и отель Palazzo Murat, с милым рестораном и балконами, покрытыми бугенвиллеей, которые, кажется, выходят из Ромео и Джульетта . Также есть художественная галерея Франко Сенези, где выставлены работы лучших итальянских и зарубежных художников. Выше, на Виале Паситеа, сосредоточены модные магазины «Сделано в Позитано» из льна, хлопка и шелка в цветах, предназначенных для этого солнца и этого моря. Мы вошли в Позитано Пепито, и это была любовь с первого взгляда. Загрузившись и несколько разозлившись, что мои слабости сильнее меня, я спустился в Плайя-Гранде, где сосредоточены пиццерии и рестораны. Анимация завершена.
Вы должны помнить, что Позитано живет своей сумасшедшей жизнью с апреля по октябрь. После этого наступает спокойствие, отели и концертные площадки закрываются, оставляя свое могущественное присутствие морю и небу. Мне говорят, что вы хорошо едите в Chez Black, и, судя по количеству людей, которые толпятся за столиками, я этому верю. Сидя в ожидании лодочки, которая доставит меня в близлежащий Прайано, я думаю, что в первом веке, во времена Тиберия, в
Большой пляж Позитано пришвартовался трирема, которая должна была собрать муку для выпечки хлеба императора, опасавшегося отравления мукой с Капри. Мельница, на которой перемалывался императорский хлеб, находилась на одном из склонов холма Позитано, и прикасаться к муке были назначены только любвеобильные рабы императора. Мне рассказывают, что в 50-х годах прошлого века мельница была модернизирована, но я ее не нашел. Имперские секреты до сих пор охраняют эту притягательную виллу. Раньше я ходил на белое кладбище, на вершине холма, где стоит могила паши, представляющая собой обелиск, увенчанный мраморной чалмой. К моим ногам, Пляж Форнилло кажется, что он входит в море, как указательный палец античного бога. Я начинаю понимать ностальгию Стейнбека, чувствовать ее как щекотку в сердце. Подъем по лестнице — это упражнение, которое держит ваш разум в узде, а ноги — в форме. Во всех
Амальфитанское побережье Вы должны идти вниз и вверх, вверх и вниз. Вот почему я нахожу удовольствие сидеть на одной из скамеек, окружающих эспланаду Матери-Церкви, Санта-Мария-Ассунта, с соборной церковью 13 века, которая стоит в центре города и возвышается над пляжем. Здесь я встречусь с архитектором Диего Гуарино, и вместе с ним у меня будет привилегия войти в Виллу Романа, археологические работы, которые скрыты под этим собором. Мы продолжаем наше путешествие в Прайано,
город со всеми значениями этой Коста-Дивины. На полпути находится San Pietro a Positano, Relais & Châteaux, который соответствует своему лейблу. Роскошь, внимание к деталям, захватывающие дух виды и гастрономия с французским совершенством и изысканными местными продуктами. Комнаты такие просторные, что я могу танцевать, не натыкаясь на мебель. Терраса выходит на скалы, и уже в саду отеля я могу развернуть свои эмоции на длинных изразцовых скамейках, глядя на Капри сквозь теплые туманы этого Трамонто («закат» по-итальянски). Здесь есть лифт, чтобы спуститься на каменный пляж с рестораном, вырубленным в скале.
и пристань, на которую прибывают гости и с которой они отправляются в сторону непосредственного Позитано. Я остаюсь на некоторое время, читая и размышляя, пока вижу, как каяк делает сальто на кристально чистой воде и выше, с камерой в руке, фотограф CN Traveller пытается невозможное: запечатлеть изображение морской звезды на фоне этой бирюзовой вселенной. Мальчики на службе не сводят с него глаз, но и пальцем не шевельнут, потому что опасности не видно. Вот как обстоят дела: внимание и осмотрительность. Мы встретились с
Вито Чинкве, владелец этого места, где безмятежность наполняет все. Он молод и несет в себе эмоции побережья в своих генах (его мать, владелица, на протяжении многих лет держала бастион Сан-Пьетро очень высоко). Сегодня вечером мы встречаемся с их шеф-поваром, Бельгиец Алоис Ванлангенакер , награжденный звездой Мишлен, что очень справедливо для меня, когда я смакую его жареного ягненка с помидорами из земли и лимонным соусом или его замечательные десерты. Перед фортепиано и саксофоном пара американских пар (с севера) танцуют версию «Незнакомцев в ночи». Вот им, потому что они выглядят так, как будто вышли из фильма Копполы, и наверняка их корни лежат в этих краях, откуда они много и с удачей эмигрировали в Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Каракас... Я уже плету истории . Верно? Как говорят здесь: «se non vere, be trovate».
Посуда отеля керамическая от Vietri.
, город недалеко от Салерно. Здесь так красиво, что я заглушил голос совести и отправился прямо в Позитано, чтобы купить тарелки и чашки в магазине Cerámica Assunta, который является официальным поставщиком отеля. Переговоры с фотографом, чтобы заставить его носить в чемодане посуду, были почти такими же трудоемкими, как Варшавский договор, и чуть не стоили мне изрядной надбавки за лишний вес. Но теперь, когда я вижу их у себя дома, какие они красивые и как хорошо я их привезла! Пирс отеля San Pietro в Позитано
Вид Прайано возвращает меня к моим двадцатилетним каникулам, к тем неаполитанским городкам, где пожилые дамы до сих пор каждый день ходят в церковь, старики сидят, глядя на море, и болтают о своих вещах, как хорошие заговорщики, а молодежь бары и кафе среди шума мотоциклов и автомобильных гудков. Общий? Мир и шум.
Воздух жасмина и бензина . Маленькие продовольственные магазинчики, городская парикмахерская по имени Флора, где мне сделали прическу за тринадцать евро, а посередине вездесущий Дуомо Сан-Дженнаро, святой покровитель Прайано, где в августе проводятся светила Санто-Доменико, уникальное зрелище. Но не будем обманываться этой простотой, этой сонливостью итальянского народа; в городке Прайано, который находится между Позитано и Амальфи, цепями соединены самые элегантные и секретные виллы Амальфитанского побережья. Мы были в одном месте благодаря Джанет Д'Алезио, неутомимому пиарщику отеля Caruso в Равелло. Она называется Вилла Лилли и является прекрасным примером того, что скрыто в скалах этих утесов. Семь спален, семь ванных комнат, несколько садов, главный дом с несколькими комнатами. Уборка, повар, горничная, смотритель бассейна.
Тридцать тысяч евро в неделю
. Здесь проходила Джулия Робертс. Я не хотел спрашивать — чтобы не прозвучать не от мира сего — кто приедет на следующей неделе. С ценами, более соответствующими возможностям реального мира, в ста метрах от города находится Casa Angelina, современный, милый, средиземноморский «Делано», посещаемый модной фауной со всей планеты, с идеальной кухней, белый и минималистский. . Открытие этого отеля было маленьким секретом, который прошептал мне на ухо мой хороший друг Алехандро Баталлер, который управляет направлениями нашей любимой оздоровительной клиники в Аликанте, отмеченной наградами SHA. Я купил все в Прайано:
кепка из рафии, купальный костюм, две бутылки местного вина, толстовка с гербом города. На второй день они отнеслись ко мне как к одному из других и пригласили меня поесть в Бухта Гавителла, который является городским пляжем, в маленьком ресторане Cala Gavitella, где перекусить между купанием и купанием в море — это больше, чем просто развлечение. По дороге из Прайано в Амальфи тоже есть исторические виллы. Вилла Тре Виль, принадлежавшая Михаилу Семенову, русскому художнику, который в начале 20 века размещал здесь звезд русского балета и Стравинского, является волшебным местом. Три виллы 19 века среди лимонных, апельсиновых, оливковых рощ и фруктовых садов, которые доходят почти до кромки моря. Сейчас он принадлежит итальянскому режиссеру. Франко Зефирелли, кто их еще хранит. Еще один эпический дом — София Лорен, которая хранила его до смерти своего мужа Карло Понти. Теперь он принадлежит неаполитанскому бизнесмену, который прибывает на вертолете (мы видели, как один из них благоговейно приземлился на уступе скалы). Мы отправились в путешествие по побережью в поисках места, где можно было бы сфотографировать модель на обложке. Вот так мы и добрались до Праи. Типичный пляж здесь.
Скалы, изумрудное море и пляжные бары, где всегда можно полакомиться местной рыбой. Мы остановились в Да Альфонсо и арендовали традиционную деревянную лодку под названием Гоццо Соррентино в Ла Сибилла. И между нежными волнами мы достигаем захватывающего Фьорд Фуроре , который в то время был нашим любимым изображением. Единственный фьорд в Средиземном море, расселина высотой 310 метров, которая заканчивается пляжем, к которому также можно добраться с дороги, спустившись на двести ступенек. Ущелье представляет собой глубокую рану в горах, вырытую со временем потоком, спускающимся с плато Аджерола. У подножия секретный пляж, который это было убежище бандита Руджери ди Аджерола, главный герой десятого романа четвертого дня «Декамерона» (Джованни Боккаччо). Здесь же скрывались еретик Фрай Дьябло и основатель секты «Саккони» Мако де Сакко. В середине 1950-х это было любовное гнездышко взрывной пары,
Анна Маньяни и Роберто Росселлини, которые прожили страстные часы в одном из домов, вырубленных в скале (именно розовом доме). Там я решил, что будет сделана фотография нашей обложки и там мы пошли три дня (первый было пасмурно, второй наша модель Наташа упала в воду и чуть не утонула, а третий был очарован) грести в лодке Луиджи. , рыбак, владелец бара-ресторана Al Monazeno, единственного на пляже Фуроре, где этот неаполитанский пират соблазняется песней сирен. Элегантный, сдержанный и музыкальный,
Равелло расположен на мысе над морем. История гласит, что почти 1500 лет назад некоторые аристократические семьи Рима бежали от варварских угроз и нашли эту природную крепость высотой 350 метров между долинами Драгоне и Регина. 900 лет назад Равелло уже был важным торговым центром Средиземноморья и благодаря папе Виктору III стал резиденцией епископа с величественными дворцами, садами и виллами. Тихий и интеллигентный город подчинялся Амальфитанской республике, а затем Норманнскому Роджеру. Но он попал под сапог пизанцев, которые опустошили его в отместку за то, что он перешел на сторону Амальфи, воевавшего с тосканцами. Безмолвное великолепие Равелло могло бы сегодня превратиться в груду руин, но
вилла сохранилась практически в первозданном виде благодаря импульсу — и деньгам — аристократических семей, влюбленных в этот божественный мыс. На вилле Чимброне английский лорд Гримторп хотел поблагодарить город за излечение от тяжелой депрессии. Он приобрел один конец мыса, разбил огромный сад, восстановил старые руины и построил один из наиболее хорошо сохранившихся дворцов на юге Италии, сегодня также роскошный отель. Вилла Руфоло Приобретенный в 1851 году шотландским миллионером Фрэнсисом Невиллом Рейдом, он стал вторым оплотом красоты Равелло с его садами и террасами, где море разбивается на 400 метров ниже. Рихард Вагнер представил здесь свой сад Клигнзор и закончил сочинять «Парсифаль» здесь. . Римский, арабский, готический и романтический, Равелло — это встреча культур и музыки, которая Каждое лето здесь проходит вагнеровский фестиваль. В амфитеатре, спроектированном архитектором Оскаром Нимейером, и в залах виллы Руфоло выступают величайшие композиторы и дирижеры мира. Не только классическая музыка. Также хорошо принимаются джаз и новые тенденции. Мы приехали ночью, и нам посчастливилось послушать фортепианный концерт Марио Копполы. Произошла только одна катастрофа, и вышеуказанная причина:
мой мобильный зазвонил посреди пьесы Шопена . Пианист опустил руки, сделал покорный жест и снова начал пьесу. Я чувствовал себя червем внутри идеального яблока. Клянусь, с этого момента я смотрю в свой телефон каждый раз, когда иду в концертный зал. Прибытие в отель Caruso само по себе стало событием. Улицы в гору, очень узкие, и моя арендованная машина задевает мотоциклы и стены. И, наконец, тот дворец XI века, ныне великолепный роскошный отель, который имел благоразумие и порядочность содержать свои номера с абсолютно необходимыми изменениями. Здесь спали Тосканини, Вирджиния Вульф, Грэм Грин. , который написал «Третьего человека» в одной из своих комнат. Я вышел, и вскоре после этого вошла Наоми Кэмпбелл, но она не кажется мне такой интересной. Запертая в номере Греты Гарбо, с балконом с видом на море и небо, я думаю, дива была в своей среде обитания: очень высокая, очень герметичная, очень трансгрессивная. Здесь он встретил (один или несколько раз) того тайного любовника, которым был Леопольд Стоковский, не очень решительный ни в своей жизни, ни в своей сексуальности.
Люкс впечатляет. ошеломляющий вид и ванна — простите за эту несущественную деталь — огромная и круглая. Я погружаюсь в воду и предаюсь игривым мыслям, прежде чем отправиться в ресторан. Меня ждут менеджеры отеля Франко Гиразоли и Мишель Ситтон, а также моя новая подруга Джанет Д'Алезио, успешная коктейльница из Швеции и Неаполя, живущая на Амальфитанском побережье. Скажем, представитель пиара: веселый, веселый, деловитый, требовательный, заботливый и знающий международный язык. Он получает все, даже если ему приходится просить бога Вакха или Посейдона о некоторых личных услугах. С ней мы ездили в Позитано, в Фуроре и в Амальфи с фотографом, ассистентом и нашей моделью Наташей, натуральной белокурой красавицей из Поццуоли, Район Неаполя, где родилась Софи Лорен. Общий вид Дуомо Сан-Дженнаро-ин-Прайано
И в конце долгого съемочного дня у Джанет все еще оставались силы, чтобы выпить или поужинать в великолепном ресторане отеля, где Mimmo di Raffaele готовит деликатесы с такими названиями, как «Primavera nel orto» или «Variazione al limone sfusato amalfitano». . Что я больше всего помню о Джанет, так это то, как она спускалась и поднималась на максимальной скорости и без видимых усилий преодолевала тысячи шагов между дорогой и пляжем или между горой и пляжем, всегда на пятидюймовых каблуках. Всегда улыбающийся. Коллега до последнего прощального привета.
Из Амальфи я узнал кое-что.
Которая была одной из четырех морских республик Средиземноморья. Именно там изобрели компас. Который известен тем, что святой Андрей, его покровитель, совершает вечное чудо. И что их лимоны самые лучшие в мире. Для начала не мало. И когда вы прибываете в оживленный торговый порт, полный туристических лодок, прибывающих из Неаполя, Сорренто, Капри или Салерно, вы понимаете, что древняя Приморская республика все еще находится на полном ходу. На площади Пласа-дель-Дуомо (собор) Сан-Андрес мы посетим красивый монастырь Парадизо, с хорошо сохранившимися фресками, могучей базиликой Распятия и чудотворной гробницей святого Андрея. Здесь мы остановились, чтобы послушать посвященную речь одного из проводников, который показал нам место, где покоятся голова и кости одного из первых учеников Иисуса. На этой гробнице находится стеклянная ампула, куда накануне праздника святого собирается «ла манна» — густая жидкость, всегда находившаяся в гробнице апостола, как в Патрасо, так и в Константинополе, и в Амальфи за долгое время 750 лет.
Для амальфитанцев это недвусмысленный знак святости их покровителя и вечного чуда. . Все это я узнал, любуясь мраморными статуями Пьетро Бернини, Микеланджело Наккерино и Доменико Фонтана. Спустившись по эффектным ступеням Дуомо, я вернулся к реальности и к назревшему желанию съесть мороженое в парижской столовой. Я собирался с силами, чтобы взобраться на крутой холм, ведущий из центра Амальфи в Атрани, самый маленький город Италии, длиной в один квадратный километр. Здесь есть кокетливый пляж с крупным черным песком (пляжи здесь предпочтительно представляют собой скалистые бухты) и набережная,
легочная болезнь , который завораживает своей красотой. Медленно идя, я подошла к зданию, которое привлекло мое внимание. Я вошел, и оказалось, что это исторический отель Luna, монастырь 1200-х годов с галереей совершенной красоты, основанный в 1222 году Святым Франциском. Старые монашеские кельи были преобразованы в сорок комнат и пять апартаментов. некоторые действительно маленькие, но никто не может отнять у отеля «Луна» его место в мире. Он стоит лицом к самому красивому морю, в одиночестве, невзирая на бури. Генрик Ибсен останавливался здесь в 1879 году, и здесь он вдохновился — поверьте мне — ему было легко — на создание своего Кукольного дома. Напротив, также принадлежащая семье Барбаро, оборонительная башня 1500 года с рестораном с видом на Средиземное море, где мы ели знаменитое амальфитанское рыбное рагу с белым вином Фиордува, которым я уже стал безоговорочным поклонником. Мы вернулись в Атрани и продолжили восхождение по тропе, ведущей к Торре-дель-Зиро, в муниципалитете Скала. Амальфи — загадка.
С одной стороны, он стал переполнен (особенно по воскресеньям в августе, что становится невозможным), а с другой, он по-прежнему мил и безмятежен. Их секрет в том, что они умножили по вертикали то, в чем природа отказала им по горизонтали. Мы на пороге скалы, которые в некоторых местах достигают 600 метров над уровнем моря, и это кажется трудным, но ясно, что эти города монументальной красоты можно было построить с талантом, фантазией и хорошими ногами. Как морская республика Амальфи возникла по необходимости в 9 веке и оставалась гордой до 12 века. Оно было настолько могущественным, что назначение дожа (высшего правителя) должно было быть ратифицировано императором Византии. В 1137 году он был разграблен соперниками, но его слава и великолепие уже оставили его в истории человечества. Известный багдадский купец Ибн Хаукал сказал о нем «это самый благородный и процветающий город Лонгобардии». Его власть пересекла моря и достигла далеких берегов Гибралтара, Черного моря и Иерусалима, где амальфитанцы учредили в 1202 году орден Святого Иоанна, положивший начало Мальтийскому рыцарскому ордену.
Амальфитанские верфи строили корабли на заказ для английского и немецкого флотов.
А в близлежащей Долине Мельниц, между Скала и Амальфи, производилась лучшая в мире бумага и был построен один из главных картографических центров Европы. . Красивой амальфитанской бумагой можно полюбоваться и купить в Museo della Carta. Эта статья иллюстрирует историю отеля Luna, деталь элегантности, которая казалась редкой и очень примечательной. Когда Амальфи потерял свой бастион Приморской Республики, он канул в странное забвение. Казалось, жизнь прошла мимо, к Неаполю, к Сорренто, к Салерно. До 19 века, когда Фердинанд Бурбонский, король Неаполя, приказал построить дорогу между Вьетри и Позитано.
И приехала интеллигенция, которые были VIP-персонами того времени. Ибсен, Вагнер (он тоже неделями оставался в «Луне», пока в припадке ярости не взял партитуры и свою прекрасную и терпеливую жену Козиму Лист и не отправился в Равелло), Виктор Гюго, Д'Аннунцио. Во время моего путешествия я следовал велениям своего сердца и заблудился на узких улочках старого города, с висящей на балконах одеждой и солнцем, проникающим в открытые окна, из которых всегда доносилась песня или смех. Прежде чем покинуть ее, я вошел в старинный отель Cappuccini Convento, который восемь веков назад был нищенствующим францисканским монастырем и вот уже 185 лет является роскошным отелем. Недавно он был полностью отремонтирован испанской сетью NH.
Прибитый к скале, он выглядит как эпическая театральная постановка. . Внутри максимальный комфорт в номерах, на террасах и в ресторане, хорошо известном тем, что он знает, как сохранить ключи к гастрономии Амальфи с элементами международной высокой кухни. С чемоданами, набитыми книгами, брошюрами, керамикой, лимончелло, сандалиями, акварельной бумагой, местными винами, серебряными украшениями из Пестума, экстрактом анчоусов у соседа.
Четара (действительно живописная рыбацкая деревушка), льняные платья из Позитано Пепито и другие предметы, классифицированные как это-очень-важно, я стала совершенно неаполитанкой, управляя одной рукой на руле, а другой на клаксоне, чтобы набрать свое присутствие в каждой кривой, и их тысячи. Я не хотел уходить. Я должен был сделать это. Я не знал, как попрощаться. Я должен был сделать это. Я не мог стереть свою дурацкую улыбку. Я еще не сделал этого. Этот отчет был опубликован в 42-м номере журнала Traveller.
пляж, италия