Мерида: убежище прошлого
Иберийское солнце словно делится на три части, когда освещает полуостров в форме бычьей шкуры. В Леванте, когда он отражает свои лучи в Средиземном море, он излучает ясный и яркий свет, который распространяется вдоль берегов древнего «римского моря». Тот самый, который вдохновлял таких художников, как Ван Гог в Провансе, Соролья в Валенсии и великих итальянских художников.
В свою очередь, когда Герос греет широкий горизонт кастильского плато, он как бы облачается в белое, смешивая свои лучи с утренними туманами, которые составляют берега Дуэро, Карриона и Эресмы; кажется, будто перед грубой необъятностью равнины звезда хотела показать себя чистой и лучезарной, как ребенок, одетый для причастия.
Кристаллический вид, который, однако, забывает иберийское солнце, когда оно должно осветить южные земли, границей которых является река Тежу, а ее конец — широкая Атлантика. Это третье солнце, дерзкое и надменное, которое нагревает гранит из Эстремадуры и известь из Андалусии до такой степени, что превращает их в жаровни, тот, который освещает Мериду, ее колонны, площади, портики и арки, побуждая нас открыть для себя блестящее прошлое под его лучами.
Прогулка по Мериде
Присутствие этого доброго солнца было несомненно одна из причин, по которой император Август решил основать на берегу реки Гвадиана город, о котором я говорю сегодня.
Перед первым императором Рима стояла деликатная задача: после астурийско-кантабрийских войн против неукротимых народов, населявших Кантабрийские горы, Желанием Октавио было не что иное, как предоставить своим легионерам, сытым по горло дождями, холодом и грязью влажной Испании, место, где они могли бы отдыхать, процветать и распространять власть Рима в Испании.
Римские инженеры, архитекторы работ, которые до сих пор ошеломляют, посоветовали императору установить своих ветеранов на холме, на берегу реки Гвадиана, окружен плодородными равнинами, очень похожими на те, что возделывали легионеры в Италии, в самом центре тогдашней римской провинции Лузитания.
Более того, это место находилось рядом с дорогой, которая с доримских времен соединяла Галисийские горы с землями к югу от Дуэро: Серебряный Путь.
Музей римского искусства в Мериде
Таким образом, как своего рода дом престарелых, приспособленный для легионеров, Родилась Мерида, Эмерита Августа, «город заслуженных», основанный в 25 году н.э. С чтобы гарантировать счастливую пенсию ветеранов завоевания Испании.
Вскоре Мерида приобрела очень важное значение в организационной структуре римской империи. Как столица провинции Лузитания, он был наделен всеми общественными зданиями, которые латиняне считали необходимыми: большие форумы с аркадами и храмами, где поклонялись Риму и императору, а также цирк, театр и амфитеатр на радость людям.
Город был организован по канону римских городов, с его кардо и декуманом, делящим город на четыре части, планировка сохранилась и сегодня.
Прогуливаясь по улице Санта-Эулалия от ворот Виллы до Римского моста, мы обнаружим, что наступаем на плиты, которые когда-то поддерживали сотни калига.
Старый декуманус, проходивший через город с востока на запад, Сегодня это одна из самых оживленных и торговых улиц столицы Эстремадура. хотя, чтобы оценить его памятники, нужно пройти через дома с низкими потолками и побеленными стенами.
Римский цирк отлично сохранился
Так, неожиданно за аллеей, начинающейся с улицы Санта-Эулалия, появляется возвышающийся храм, поддерживаемый крупными истертыми гранитными камнями, чьи коринфские колонны поддерживают строгий фриз: Храм Дианы, один из самых красивых образцов римской архитектуры в Испании.
Широкая площадь, окружающая здание, преобразилась, возможно, со слишком современным вкусом, так что храм - единственный главный герой.
Однако отличные мигасы ресторана Catalina, расположенные напротив здания, составляют честную конкуренцию работе римлян: Стоит вкушать их сидя перед храмом, останавливаться на его деталях и завидовать дворянину эпохи Возрождения, решившему построить свой дворец на руинах столь прекрасного памятника.
Римский мост через реку Гвадиана
От храма Дианы, эпицентра города, мы можем выбрать один из двух путей. Тот, что идет по улице Сагаста немного в гору, приведет нас к руинам провинциального форума римского города, намного скромнее, чем соседний храм, и позволит вам по достоинству оценить Гражданская архитектура Эстремадура, типичная для современности.
Белые дома с плиточными мотивами, побеленные пастельными тонами от желтого до синего, и на чьих фасадах полно балконов, с которых свисают бугенвиллии, будут наблюдать за нами на пути к дверям Римский театр.
Там, сидя на трибунах, любуясь статуями и мраморными колоннами, придающими сцене ослепительный вид, нам может явиться Стендаль: Говорят, что между этими камнями слышна древняя тишина, которую полностью затмили годами туристические толпы.
Однако теперь с трибун можно услышать пение птиц. Вы всегда должны знать, как выглядеть положительная сторона этих нетипичных и странных «новых времен».
Римский театр Мериды
Еще один маршрут с идентичным римским ароматом начинается от храма Дианы, и спускаясь к реке, ищите ширину Пласа-де-Эспанья и массивные стены Алькасабы.
Многие настаивают, и правильно, на римском прошлом Мериды, но останки народов, пришедших на смену латинянам, так же важны, как и труды их основателей.
Вестготы, наследники имперской власти, сделали Эмериту одной из своих столиц. украшая его и поддерживая его могучий вид, зная о преклонении, которое латиноамериканцы проявляли к городу и его святому покровителю, Святая Евлалия.
Святая из Мериды, замученная в городе во времена императора Диоклетиана, привлекла к своему мавзолею тысячи христианских паломников, которые, В течение столетий правления вестготов они сделали фигуру Санта-Эулалии своего рода «святой покровительницей Испании».
Базилика, в которой хранились его мощи, была одним из крупнейших храмов на полуострове, разрушенным после арабского завоевания и восстановлен с приходом леонских королей четыре века спустя.
Мерида или путешествие во времена Рима
В половине седьмого звонит колокол, и десятки людей из Мериды направляются к базилике Санта-Эулалия. как это делали их предки на протяжении веков. Они идут на мессу одетыми с провинциальной элегантностью, той, что показана в вечерних прогулках под тополиными рощами по всей Испании, и что мало-помалу, вытесняемое скучными эстетическими канонами нашего времени, оно утрачивается.
В Мериде руины не единственные, которые показывают, что город цепляется за прошлое. Прогулка по его улицам можно услышать зов точилки, старого панка местного жителя, спрятавшегося в подвале, и скачки детей, играющих в «ментов и грабителей».
Кажется, даже язык парализован: «Ваши дети — чинчорреро!» , освобождает эстремадурскую мать, которая говорит с помощью голосовых заметок, проходя по аркам Римского моста, откладывая разговорный язык, который мы все, кажется, забыли.
Римский амфитеатр Мериды
И в углу, прислонившись к римской цементной стене, такой же тяжелый, как и в прошлые годы, с металлической цепью и в кожаной куртке, спешащий затяжками сигареты.
Возможно, Мерида — последнее пристанище городских племен, которые когда-то заселили Испанию, как и римляне. Конечно, нет места более подходящего, чем Эмерита-Аугуста, «город ветеранов», чтобы спрятаться от течения времени.
Здесь мода живет тысячелетиями, и сколько времени проходит, и страны переходят из рук в руки, Жители Мериды продолжат молиться перед Санта-Эулалией, как это делали их бабушки и дедушки.
Мерида, убежище прошлого
Рядом с гвадианой все готовится на медленном огне и подается в глиняном горшочке в качестве тапы для песторехо: Мерида, несмотря на то, что ей более двух тысяч лет, — это город, где до сих пор можно хранить секреты.