Кадис, негодяй в нужной точке
Я понял Кадис на второй неделе (Я говорю о прогорклом и древнем Кадисе, который начинается в трех шагах от Пуэрта-де-Тьерра), как и каждый день, я тихо пил старый амонтильядо в баре цвета красного дерева ** Taberna La Manzanilla **, моего дома -и родина очень многих sanluqueños - духовных вин на улице Feduchy. Было время аперитива, и я читал _ Вот так и теряешь _ когда я слышу «стук» по дереву и передо мной приземляется ромашковая трость. Старики, собравшиеся в двенадцать, пригласили меня на круг и, следовательно, побыть -немного- Кадисом. Та непрошенная ромашка скрыла больше уважения, ласки и правды, чем тысяча дней на тысяче курортов . Небольшой приз - за мою верность - и открытая дверь в этот невозможный город. это Кадис.
Ла Мансанилья: это Кадис
День начинается в Аламеде, где восходит солнце (оно садится на пляже Калета, который является **местом, где каждый хороший человек живет закатом** на краю района Ла-Винья и истории), пешком до Геновеса. Парк, прогулка вдоль стены Сан-Карлос с западным ветром с Атлантики, крадущим частички вашей души. Приход Санто-Анхель-Кустодио ждет нас до театра Фалья и площади Ментидеро (колыбель чиригот и карнавала).
Начните день в Аламеде...
завтраки
Завтрак в **Café de Levante** (Calle Rosario, 35) родине поэтов, певцов, представителей богемы и фантастических кексов с оливковым маслом или в величественном **Café Royalty** (Plaza de Candelaria), основанном в 1912 году (да, празднование Конституции), вероятно, единственное историческое романтическое кафе, которое все еще стоит - и хорошо стоит - в Андалусии и один из лучших завтраков, которые я помню (также бранч, но мы в Кадисе, и заказ позднего завтрака стоит смертной казни) так много материк : выпечка, сок, кофе, шоколад, тосты с оливковым маслом; как американец : кофе, омлет, бекон, сосиски и блинчики со сливками. Газета, тишина, холсты на потолке Филип Абарзуза и английский фарфор рубежа веков. Что вы еще хотите?
Еще один момент, Маноло говорит мне в «Ла Мансанилья», что лучший кофе в Кадисе подают в Ultramarinos Veedor , вот оно.
Café Royalty, величественный и романтический завтрак
От Ментидеро через улицу Видор до площади Сан-Антонио. Мы переходим улицу Сан-Хосе в Сан-Франциско, где мы можем (и должны) сделать остановку в книжном магазине Raimundo , специализирующийся на вышедших из печати книгах и старых изданиях. Приближается время аперитива, и с площади Сан-Агустин (один из самых пластичных закатов, перед кафе и тенями монастыря) мы прибываем в Федучи и лучшую таверну в мире.
таверны
Саватер заявил в Полные остатки что «Трактир в жизни скобка, как сон; и, как и сон, эта скобка полнее самой жизни». И выберите пять: «Ла Мансанилья» из Кадиса и «Тенампа» из Мексики, Д.Ф., «Эстанис» в Сан-Себастьяне, «Ка д'Оро» в Венеции и «Герцог де Ришелье» в Париже; места, куда вы идете, чтобы покончить с собой, и платформы, где вы начинаете все сначала. Таверна - наш дом, когда он нам нужен (много раз) .
к делу: в ромашка (Feduchy 19) Я был счастлив, так что больше нечего сказать, просто передайте Пепе мой привет. Он будет знать, что делать.
Другие обязательные к посещению таверны: уголь (Marqués de Cádiz, 1) необходимый клуб в Баррио-де-ла-Винья, Посадилья в Популо (самый старый район на Западе), а почему бы и не хлыстовой Павильоны , самая ужасная выбоина в Сан-Хуан-де-Диос; окрестности рыбаков, мошенников, луми и пятнадцатичасовых общежитий. Говорят, в павильонах во время кофе транслируют грязные фильмы, чтобы разогреть съемочную группу. Как тут не остановиться.
Район Популо
Наступает вечер, и мы пересекаем площадь канделария (мой любимый) на Mercado de Abastos, где они необходимы чуррос «Ла Гуапа» . Его конек — ходить по рынку, покупать устриц и немного свежего тунца, позволяя нам провести его через вкусы и запахи стольких прилавков, не обращая внимания на прогресс и вздор гастрономических критиков. Ты уже чувствуешь закат, Пришло время ступить на окрестности Ла-Винья , что является суммой и вычитанием всего, что означает Кадис. Либо вы понимаете Виноградник, либо ничего не понимаете. Либо вы здесь, либо ищите другой город. Там много.
Гастрономия
Ла-Винья ограничена Розой и Сагастой, но их цель - наслаждаться Пласа-де-ла-Крус-Верде и Пласа-де-Тиза , эпицентры души этого тайного района и бесстрашно бросают вызов лучшей жареной еде в Кадисе: Бар Эль Палилло (Сан-Феликс) прямо напротив Маяк (и как-то наоборот, во всех отношениях), где Антонио Диас предлагает идеальные порции маринованной морской акулы, мурены, сафио, каракатицы и короткоперого мако. В стаканах ромашка барбиана. Рыба поступает непосредственно от «ранас» (дайверов) из Пунталеса, рыбаков, сыновей рыбаков из старого Кадиса, который мы любим.
Также необходимы картофель алиньяс и скумбрия с периньякой в меловой парень (Plaza Tio de la Tiza) и лучшие ортигильи в мире Крошечный дом (Розовый, 25). Но человек живет не одним жарением: есть и другие важные гастрономические анклавы. Галисийский штамм (соленое мясо и вино по бокалам), Баттер Хаус (прекрасные свиные шкварки) или Бакалея Видор (улица Видор) специализировался на тортильях и классических кадисских тушеных блюдах, таких как капуста. Любопытство: и «Ла Мансанилья», и «Веедор» — это сцены из «Осады Эль». И дело в том, что дон Артуро Перес Реверте провел много вечеров в моем баре, перебирая данные с Дон Мигель Гарсия Гомес , владелец лучшей таверны в мире.
«Благородство, достоинство, настойчивость и некоторая жизнерадостная отвага. Все, что составляет величие, остается, по сути, одним и тем же на протяжении столетий». Ханна Арендт
Они просят меня, они требуют, чтобы я резюмировал duende de Cádiz в одном предложении. Почему, МакГаффин. И одна причина берет верх — медленно, неумолимо — над всеми остальными:
В Кадисе нет зла.
И я не могу придумать лучшего комплимента или лучшего направления для города. Для одного человека. Для себя.
*** Вас также может заинтересовать...**
- Кадис и Коста-де-ла-Лус, хозяева жизни
- Все статьи Хесуса Терреса
Пласа-де-Сан-Хуан-Диос