Опечатки: из-за технической ошибки этот отчет был опубликован в номер 150 журнала Condé Nast Traveler Spain (весна 2021 г.), печатное издание, две последние страницы отсутствуют. Полный текст и рассказ о путешествии со всеми адресами ниже.
смешно как красота может смягчить самые мрачные истории. В фильме L'été meurtrier 1983 года очень сложный сюжет, который крутит все Лента Джин Беккер отходит на второй план, затмевается пышной и почти нереальной гармонией Изабель Аджани. Рядом с ним сменяют друг друга цветущие провансальские пейзажи, усеянные каменными деревушками. как еще один персонаж в кадрах.
Этот культовый фильм, принесший парижской актрисе вторую премию «Сезар» в карьере, запечатлен для потомков. анатомия региона, гипнотизирующая путешественника своей необычайной красотой, и что, какое бы время ни проходило, оно остается неизменным независимо от времени года, которое его окружает, или настроения, которое нас сопровождает.
Замок Парк Готье, который музыкант Фредерик Жиро построил в Л’Иль-сюр-ла-Сорг, заслуживает полноценного «случайно Уэса Андерсона».
С этого синдрома Стендаля в чемодане начинается путешествие в недра этого графства на крайнем юго-востоке Франции, с лавандовыми полями, все еще сонными и постоянно охраняемыми Люберон, массив, который, кажется, разделяет регион на две части. Пейзаж, почитаемый художниками-импрессионистами под алым цветом Руссильона или известняком его деревень, поколения со всей Франции переехали в эти скалистые рамки в 1970-х годах в поисках мечты о сообществе.
Наш путь уходит на восток в поисках самых красивых территорий Буш-дю-Рон, с потерянным, но все еще скрытым бризом Средиземноморья. Первая остановка приводит нас в Лурмарен. Защищенная двумя долинами в ландшафте, вырезанном рекой Эгебрун, эта деревня следует одна за другой в тех же горах, что и Люберон.
Антикварный рынок, который собирается по четвергам и воскресеньям в Л'Иль-сюр-ла-Сорг.
здесь они отдыхают останки Альбера Камю и Анри Боско среди нескольких исторических зданий например, замок эпохи Возрождения, получивший прозвище «Вилла Медичи» за то, что он стал резиденцией артистов и предлагает концерты летом. Прогулка по узким улочкам этого города, построенного по спирали, сама по себе является опытом, с современными антикварными магазинами. (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) и живописная площадь, где можно выпить аперитив или предпоследний опрыскивание во второй половине дня.
Планирование визита на выходные имеет награду: по некоторым его узким улочкам каждую пятницу до полудня скользит местный рынок со всевозможными ремесленными колбасами, маринованные сыры даже с лавандой, букеты цветов и мыло. Обязательную сладость предлагает мастерская Maison Du Gibasser на одноименной улице, с его знаменитое печенье, приготовленное из оливкового масла, аниса и апельсиновой воды. Через несколько минут на машине, направляясь на юг по D943, мы встречаем отель-ресторан Auberge La Fenière, которым управляет Надя Саммут, первый шеф-повар со звездой Мишлен за кухню без глютена и аллергенов.
Замок Лурмарен по прозвищу «Вилла Медичи».
Здесь концепция нулевого километра доведена до крайности: его меню полностью состоит из свежих продуктов и приготовленные ими самими, такие как варенье, хлеб или бесконечная кладовая, которая снабжает их сад, ту самую, через которую их гости ходят ежедневно или могут начать выращивание через семинары с местными производителями. Также на окраине Лурмарена, примерно в трех километрах к северу от Люберона, находится Ферма Гербо.
Нехватка воды в этой части долины — той самой, которая преобладала во время съемок классического фильма Клода Берри «Венганца де Манон» (1986) — привела к тому, что одеяла из тимьяна, розмарина, шалфея и лаванды. Эти ароматы известны во всем мире как прованские травы За ними присматривает пара молодых представителей богемы, которые бережно погружают их в масла и цветочные украшения.
На прилавках Les Halles d'Avignon представлено органическое и местное сырье.
После быстрой остановки в ателье пакистанца Кристофа Брикара чтобы ослепить себя его световыми скульптурами, пора отправиться в Авиньон. Поднявшись сначала в английский сад, который венчает Пеньон-де-лос-Домс, вы получите представление о древнем городе, который открывается перед нами. Охраняемый рекой Рона и Мон-Ванту вдалеке, легко представить себе религиозную пышность который нагревал Авиньон в позднем средневековье.
Один из его входов ведет прямо в площадь Папского дворца, элегантная каменная масса, усеченная ухоженными садами который взял на себя идентичность города. Монументальная резиденция понтификов 14 века крупнейшее готическое произведение на Западе, отражение силы и великолепия которым в то время пользовалась католическая церковь. В большой часовне также находятся впечатляющие образцы современного искусства. через него прошли работы Пикассо, Барсело или самого последнего китайского художника Яна Пей-Мина.
Сен-Фимен — это старая церковь Горда, деревня, расположенная на скале с гипнотизирующим видом на долину Люберон и горный массив Альпий.
Рядом романский собор Нотр-Дам-де-Дом и Малый дворец, превращенный в музей средневекового искусства (оба на одной площади) является обязательным посещением объекта Всемирного наследия, признанного в 1995 году. Но не единственным. Авиньон это один из тех городов, где слияние с его повседневной суетой почти так же волнует как узнать его историческую подноготную. А если при этом утолить аппетит, то намного лучше.
Les Halles d’Avignon (Place Pie, 18) — городской крытый рынок, где можно закупиться местными продуктами. с такими прилавками, как La Maison du Fromage — его владелица Натали с гордостью демонстрирует более 300 видов сыра — съешьте средиземноморских устриц (более соленых и более мелких) в Le Jardin des Coquillages или откройте для себя вина Роны в одной из пещер здания.
Недалеко отсюда, если мы выйдем на улицу Рю-дю-Руа-Рене, известную своими особняками 17-го века, мы придем к Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Среди клиентов этого здания 1784 года были такие знаменитости, как Наполеон Бонапарт, который, говорят, задолжал вексель в 50 франков.
Дева Гордская.
Удаленность от города — лучший способ понять его монументальность. Мы рекомендуем взять напрокат велосипед (Provence Bike, авеню Сен-Руф, 7) и отправиться на île de la Barthelasse. Этот речной остров, граничащий со средневековым городом Вильнёв-ле-Авиньон, представляет собой оазис спокойствия напротив оживленного старого города. известен своими сельскохозяйственными традициями и винокурнями, где можно попробовать фруктовые бренди, еще один гость на французском послеобеденном ужине.
На прогулке мы встретимся Мост Святого Бенезе. Незавершенный на вид, он является эмблемой региона благодаря известной детской песенке, которая воодушевляет и сопротивляется после многочисленных реконструкций разливы реки Роны двенадцатого века.
Сад представляет собой постоянно действующую лабораторию в Auberge La Fenière.
гибель шагала
Около 25 километров, Л'Иль-сюр-ла-Сорг считается Венецией Прованса из-за каналов и каменных мостов через реку, которые проходят через него. Если мы поедем по дороге D16, этот небольшой крюк будет стимулировать посещение Гроты Тузона, естественная пещера, близнец майоркских пещер Драка. за его бесконечный пейзаж золотых сталактитов.
Уже в этом маленьком городке в северной долине Люберона запах антикварной мебели, старинных книг и барахла вторгается в это место. После Лондона и Парижа здесь самая большая концентрация антикваров в Европе, и стоит посетить как его традиционный рынок по четвергам и воскресеньям (открыт до 14:00), так и его его благородные антикварные галереи.
Отель La Mirande перенесет вас в другую эпоху с безумием буржуазного стиля в каждом уголке.
Он также концентрирует Прилавки местных производителей с фруктами, сырами, маслами и хлебом, где можно быстро перекусить, чтобы не откладывать визит на виллу Датрис. Этот фонд, основанный в резиденции девятнадцатого века, фокусирует свой интерес на современной скульптуре, как внутри, так и внутри. в охраняемом памятниками саду на берегу реки Сорг.
Прежде чем отправиться на юг, возвращение в Люберон предлагает некоторые из самых красивых деревень во Франции нависают над его горным массивом и Мон-де-Воклюз. Oppède le Vieux, Ménerbes или Bonnieux могут возглавить список, хотя, если времени мало, Горд – это тот поворот, от которого захватывает дух и который заставляет остановиться, как только вы видите его вдалеке. чтобы запечатлеть его панораму (лучше всего на дороге D15, соединяющей город с Кавайоном).
Гастрономический опыт ресторана Eïdra пережит в Сент-Этьен-дю-Грес.
Этот каменный часовой свисает со скалы он был разработан более тысячи лет назад, чтобы защитить себя под замком — теперь Ренессанс — который венчает его, между лабиринтами мощеных улиц и желтыми известняковыми домами, которые Шагал и Вазарели не могли устоять перед тем, чтобы увековечить.
Но его привлекательность заключается не только в том, что он собой представляет, но и в том, что он позволяет вам увидеть: почти абсолютное владение долины Люберон и горный хребет Лез-Альпий, главная точка, на которой продолжается наше путешествие. Не без первой короткой остановки на Аббатство Нотр-Дам де Сенанке , тихий монастырь 12-го века, охраняемый небольшой общиной цистерцианских монахов, которые, как и раньше, возделывают лавандовые поля. В его лавке можно запастись монастырскими сладостями, свечами и эфирными маслами. с которым, чтобы продлить поездку немного дольше по нашему возвращению.
Выдержанные, сливочные, маринованные с лавандой... Местные сыры - главная достопримечательность рынка, который Лурмарен устраивает по выходным.
Несмотря на суровый климат, с лето, достигающее 40 ºC, и ветер мистраль, который замораживает зимние месяцы, Ле-Бо-де-Прованс не теряет бдительности и принимает легионы посетителей в течение всего года. Хорошо знать его исторические рамки, усеянные г ремесленных мастерских и террас или в качестве отправной точки для пешеходных маршрутов, проходящих через природный парк Альпий.
Его медленный темп, вызванный привилегированным расположением на вершине холмов и этот провансальский диалект до сих пор используется его старшими соседями, навсегда заманил в ловушку чужаков. Среди них актер Жан Рено, резидент и член его городского совета. Его уменьшенные размеры не мешают увесистым памятникам теснить его улицы; Собственный отель де виль Это один из них, вырос во дворце эпохи Возрождения, принадлежавшем Клоду де Манвилю, одному из самых известных семей этого места.
Книги, ретро-мебель и провансальские поделки — классика рынка антиквариата, который по четвергам и воскресеньям собирается в Л’Иль-сюр-ла-Сорг.
Рядом церковь Св. Винсента 11 века, оборонительные башни, романская часовня Сен-Блез или мост Эйгьер (самый старый вход в средневековый район), остатки Шато-де-Бо-де-Прованс, расположенные прямо снаружи, берут на себя всю славу. Является средневековая цитадель с видом на Средиземное море и Альпы (Вы даже можете увидеть Марсель в солнечный день). Он был разрушен по приказу Ришелье, но до сих пор сохранились следы достигнутой им славы. В летние дни он загорается ночью и служит поэтической обстановкой для пикник в их местах для пикника в окружении диких цветов.
Камень Бо, который использовался для строительства замка, также известен как пьерредумиди, Это известняк, известный во всем мире благодаря мелкое зерно и его желтоватая текстура. Он был добыт в карьерах Grands Fonds, закрытых в 1930-х годах и известных сегодня как Carrières des Lumières из-за своего нового призвания — добычи полезных ископаемых. проецируйте на его каменные стены работы таких великих людей, как Эль Боско, Гоген, Ван Гог или Шагал.
Музей Ива Брайера в Ле-Бо-де-Прованс.
ЖИВАЯ КАРТИНА
Тесная связь, которую этот регион поддерживает с современной живописью, служит стимулом для его путешествия. Сезанну и его безусловной любви к Мон-Сент-Виктуар, которую Пикассо увековечил покупкой Замок Вовенарг, За ним внимательно следил Рауль Дюфи и его желание запечатлеть идеальную акварель оливковых деревьев в этом регионе. Сен-Реми-де-Прованс, у подножия Альпий, однако он неотделим от фигура Винсента Ван Гога.
Здесь находится романский монастырь Святого Павла де Мавзолея, который прошел последний год жизни голландского художника. Ваша комната в этом старая психиатрическая больница Он был восстановлен так же, как он оставил его перед смертью, что является отражением его депрессивного состояния, которое проросло в один из самых продуктивных периодов его творчества. Ван Гог пришел, чтобы увековечить до 14 раз то поле, которое он мог видеть из своего окна, где знаменитые водовороты его Звездная ночь (1889 г.), теперь рекреационный сад открыт для публики, где вы можете прогуляться по фруктовому саду и полям пшеницы и лаванды, которые вдохновил его самые известные пейзажи.
Арльскому амфитеатру нечего завидовать Колизею в Риме.
Недалеко от этого монастыря можно полюбоваться кельтскими руинами Гланума или припарковать машину на израильском кладбище доступ после прогулки к озеру Пейруу. Едва людный, сосновый ветерок, застрявший между гор, станет действенным средством, если затянет жара.
Арль, город, куда Ван Гог уехал из Парижа, чтобы попытаться облегчить свою депрессию, является последним этапом нашего тура. Река Рона разделяет этот регион, который был объектом желания со времен Древней Греции. На протяжении тысячелетий цивилизации хотели оставить здесь свой отпечаток мании величия, породив мозаику исторических останков, которые от римского амфитеатра (Arènes d’Arles) до терм Константина или романский собор рядом с Монастырь Святого Трофима.
Каждый уголок может аккумулировать многовековую историю, некоторые сохранились такими, какими они были раскрыты, а другие стали местом действия новых историй, таких как музей Реатту, с потрясающей коллекцией саунд-арта или различные здания, в которых с 1970 года каждое лето издание Les Rencontres d'Arles, самый престижный фотофестиваль в Европе.
Винилы в киосках Авиньона.
С почти медлительной тенью Ван Гога на каждом шагу (мост Ланглуа носит его второе имя), прогулка по Арлю в сумерках подобна прогулке по одной из его картин. Кафе импрессионистов с желтым фасадом (конечно) который освещает Площадь Форума к древним Отель-Дье-Сен-Эспри, куда артист попал после того, как порезал себе левое ухо во время Беседа с Гогеном.
На расстоянии, новый luma-arles поднятые огнями и камнями Фрэнка Гери , словно маяк, всем, кто прощается с этой землей и ее истерзанной красотой. Как звездное небо отчужденного художника или аромат дикого поля, ради которого однажды сбежала юная Аджани.
«Алхимик» и владелец La Ferme de Gerbaud, фермы, где можно открыть для себя магию прованских трав.
КАК ПОЛУЧИТЬ
Иберия: Прямые рейсы Мадрид-Ницца (от €69).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (с остановкой также в Барселоне) снова будет доступен 8 апреля.
ГДЕ СПАТЬ
Ле Галинье де Лурмарен: D943 Авеню 8 мая. Лумарин. Телефон +33 (0)6 80 50 06 62.
Для тех, кто сжег эту идиллическую сцену провансальская вилла, где можно позавтракать домашним вареньем на маленьких белых стульях из кованого железа или нырнуть в его каменный бассейн.
Другие работы Л'Уливи: Quartier Les Arcoules, департамент Chemin, 78. Ле-Бо-де-Прованс. Тел.: +33 (0)4 90 54 35 78. Идеальная формула, если вы предпочитаете отдых вдали от туристической суеты, которая обычно доминирует в Ле-Бо-де-Прованс, но не отказываясь от нее. Номера выходят в сад с оливковыми деревьями и лавандой, в природный парк Les Allpilles, в нем есть спа-салон, бассейн и терраса.
Миранда: Place de l'Amirande, 4. Авиньон. Т+ 33 (0)4 90 14 20 20. Магазин джакуззи с видом на папский дворец это не удовольствие, предназначенное исключительно для церковного тела. В 1997 году семья Мартина Штейна приобрела этот средневековый дворец у кардинала, чтобы превратить его в роскошный отель с исторической мебелью, тканями и обоями которые напоминают стили, которые почитала знать между 17 и 19 веками.
Вдобавок к тому, что мы чувствуем себя Марией-Антуанеттой с ее столом для завтрака, загроможденным фарфором и серебряными чайниками, эта резиденция скрывает внутри гастрономическую жемчужину. Ресторан, который работает шеф-повар Флоран Пьетравалле (бывший су-шеф ресторана Pierre Gagnaire в Париже) избавляется от нафталина, чтобы поэкспериментировать с нашими чувствами и тем неисчерпаемым источником органических продуктов, который предлагает этот район. Бронируйте столик на закате на своей террасе, не торопясь и натощак, потому что дегустационное меню этого заслуживает.
Отель де Туррель: Улица Карно, 5. Сен-Реми-де-Прованс. Тел.: +33 (0)4 84 35 07 21. Отсутствие на вашей двери какой-либо надписи о том, что мы находимся перед отелем, не случайно. Архитектор Марго Штэнгле и дизайнер интерьеров Ральф Хюсген хотели, чтобы их гости не чувствовали себя как в отеле. Отсутствие декора и белый цвет, преобладающий в его комнатах, кажется, содержат тот свет Сен-Реми-де-Прованс, как говорит Хюсген, «уникальный в мире, ночью или днем».
Л'Арлатан: Rue du Sauvage, 20. Арль. Телефон +33 (0)4 65 88 20 20. Минимализм — не повторяющееся слово во вселенной кубинца Хорхе Пардо, а в этом отеле меньше и не собирался. Его дебют в дизайне интерьеров превратил римскую базилику в резиденция с элементами 60-х, чудесными цветами и мозаикой (включая бассейн).
Панорамный вид на Горд в Провансе.
ГДЕ ПОЕСТЬ
Оберж де ла Феньер: Рут де Лурмарен 1680. Кадене. Тел.: +33 (0)4 90 68 11 79. Этот гастрономический отель получил первую звезду Мишлен, присужденную ресторану с кухней без аллергенов. Надя Саммут, третье поколение поваров в своей семье, в 2018 году исключила из своего меню весь глютен, создав собственную муку. и прибегнуть к неисчерпаемому «супермаркету» своего сада. Он предлагает программы с йогой и аюрведой.
Винокурня Мангуин: Chemin des Poiriers, 784, Авиньон. Тел.: +33 (0)4 90 82 62 29. Дегустация на винокурне Béatrice and Emmanuel Hanquiez — хороший повод сбежать на Иль-де-ла-Бартеласс по пути через Авиньон. В 1940-х годах его основатель Клод Манген возделывал грушевые и персиковые деревья на плодородной земле гектарами. острова, чтобы снабжать своими фруктами самые престижные магазины страны. Почти два десятилетия спустя к нему добавили винокурню, что дало начало бренди Poire Manguin, классическому бренди, приготовленному из грушевого спирта.
Эйдра: Авеню де Сен-Реми, 3. Сент-Этьен-дю-Грес. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Мэтью Хегарти и Колин Линхардт — два молодых энтузиаста правильного питания. Австриец получил свою первую звезду Мишлен в отеле Chalet Mounier в Альпах. и представил свою кухню во французском издании Top Chef. Колин специализировалась на кондитерских изделиях в Марселе, одновременно развивая свою страсть к коктейлям.
Шапо де Пай: Бульвар Мирабо, 29. Сен-Реми-де-Прованс. Тел.: +33 4 90 92 85 78. Провансальское бистро, украшенное соломенные шляпы и старинная артиллерия, чтобы заказать обед или насладиться на террасе по рецептам Жюльена Мартината. Прекрасный повод попробовать вина бывшего футболиста Рене Милана, Fontchêne Léon, винодельни в Лез-Альпий, которую местные рестораторы охраняют с подозрением.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Арль. Тел.: +33 4 90 97 94 38. Под сенью писателя Фредерика Мистраля на эту террасу в старом городе каждый день прибывает новый заказ, привезенный с моря. Морской окунь, устрицы Камарга, галисийские морские ежи...
ГДЕ КУПИТЬ
Ферме Жербо: Chemin de Gerbaud, 11. Лурмарен. Тел.: +33 (0)4 90 68 11 79. Эта ферма в самом сердце Люберона предлагает экскурсию (в 15:00 и 17:00, в зависимости от времени года) по ее холмам к узнать, как прованские травы выращиваются в их естественной среде.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Авиньон. Тел.: +33 (0) 06 22 04 33 88. Доминик и Марк, модельер и архитектор интерьеров соответственно, предлагают все виды литографии, книги и картины с технологиями печати, спасенными из прошлого.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Авиньон. Тел.: +33 06 65 28 93 50. Пока Андре стряхивает пыль с оригинальных изданий эссе на полках, Вероник планирует следующую гончарную мастерскую. Как следует из названия, во время посещения этой кунсткамеры фактор неожиданности играет свою роль.
Иль-о-Брокант: Av. Quatre Otages, 7. Л'Иль-сюр-ла-Сорг. Этот небольшой город антикварных торговцев является обязательной остановкой. Оно имеет сорок магазинов, в которых можно потерять счет времени. Голод не будет препятствием благодаря ресторану Aux Cocottes и его традиционной кухне.
Le Comptoir des Carrieres: Валь д'Анфер, D78G. Ле-Бо-де-Прованс. Тел.: +33 6 46 50 52 59. Вина и украшения. Этот всегда хорошо подобранный тандем предложение, которое Даниэль Перникс установил в каменоломне.
Домен де Метифиот: Voie Communale des Carrières, 13120. Сен-Реми-де-Прованс. Тел.: +33(0)6 76 75 79 48. Усадьба сотрудничает с 2016 года. собственный виноградник с оливковыми рощами, которые дают плоды органическому оливковому маслу.
Библиотека Пале: Rue du Plan de la Cour, 10. Арль. Тел.: +33 9 86 35 54 55. Этот книжный магазин, специализирующийся на фотографии, независимых издательств и старые издания и раритеты, с особым намеком на женскую подпись, ссылка в его имени на любовь Людовика XIV к книгам.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberte, 26. Арль. Тел.+33490970207. С 2012 года этот парфюмерный дом делает свои собственные ароматы которые путешествуют по югу страны, сосредоточены в свечи, парфюмерная вода и ароматизированное мыло. Погрузитесь в ароматные творения вашей хозяйки, Фабьен Брандо.
С МНОГО ИСКУССТВА
Фонд Вилла Датрис: Avenue des Quatre Otages, 7. Л'Иль-сюр-ла-Сорг. Тел.: +33(0)4 90 95 23 70. Даниэль Капель-Марковичи и Тристан Фуртин нашли место для показа здесь его страсть к современному искусству, в частности, к абстракции и скульптуре во всех ее формах. Так родилась вилла Датрис, анахронизм с именами ее основателей, которая в 2021 году отметила свое десятилетие.
Музей Ива Брайера: Площадь Франсуа де Эрена. Ле-Бо-де-Прованс. Телефон +33 (0) 4 90 54 36 99. Он открыл свои двери в 1991 году, через год после смерти французского художника, ненасытного любителя Средиземноморья и его света. Большая часть его обширных работ осталась нетронутой в стенах этой резиденции 16-го века семьи Порселет.
Носители Люмьер: Рут де Майлан. Ле-Бо-де-Прованс. Тел.: +33 (0)4 90 54 47 37. Этот старый каменоломня служил сценой для всевозможных мероприятий. Если бы в 1959 году здесь снимался Жан Кокто Завещание Орфея в 2021 году она выступала на подиуме Chanel.
luma-arles: Парк Ателье. Авеню Виктора Гюго, 33. Арль. Тел.: +33 4 65 88 10 00. Фрэнк Гери стоит за одной из музейных премьер 2021 года. Швейцарский фонд опирался на изменчивые проекты архитектора в этом бывшем железнодорожном вокзале. Сад – работа ландшафтного дизайнера Баса Смтеса.
Этот доклад был опубликован в номер 150 журнала Condé Nast Traveller Magazine (весна 2022 г.). Подпишитесь на печатное издание (18 евро, годовая подписка, по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии для просмотра на любом устройстве.