Салинас-де-Имон, Памятник культурного интереса, Гвадалахара.
Мы не узнаем сейчас Сигуэнса как пункт назначения турист. Это классика отдыха на суше и, наряду с Мединасели и Эль-Бурго-де-Осма, одна из вершин волшебного треугольника исторических центров, тысячелетних руин и сохранившихся ландшафтов, где это еще возможно ходить часами не слыша шума мотора.
И всего чуть более полутора часов от Мадрида и всего в двух часах езды от Сарагосы, что делает его не только привлекательным местом само по себе, но и базовым лагерем для исследуйте малоизвестные районы и введите Serranía де Гвадалахара.
Мы направились к северу от города, в сторону реки Саладо, поднимаясь по варианту Рута-де-ла-Лана, тысячелетний путь, который соединяет Леванте с Камино-де-Сантьяго, чтобы исследовать некоторые из менее известных городов в регионе. Мы делаем это из Сигуэнсы, потому что сюда легко добраться на машине, или привезти велосипед на поезде, если мы хотим с комфортом передвигаться по окрестностям.
Calle Mayor и собор Сигуэнса.
Но мы делаем это прежде всего потому, что здесь сосредоточено самое интересное гостиничное и гастрономическое предложение из этой части провинции. И, если я могу выбирать, если мне нужно идти по тропам, лучше сделать это, отдохнув в месте с таким же очарованием, как Эль-Молино-де-Алькунеса, хотя бы потому, что найти это спокойствие и этот бассейн когда вы вернетесь, это бесценно.
Хотя, если мы прибудем раньше, было бы непростительной ошибкой не воспользоваться поужинать в его ресторане накануне вечером. Что может быть лучше, чтобы погрузиться в книгу рецептов территории. Может там Самуэль Морено и его команда нас представят хлеб, который они делают, и рассказывают нам о Despelta, Проект восстановление местных сортов пшеницы с которым он разделяет усилия, философию и вместе с которым он является частью Raíz Culinaria, проекта, продвигаемого правительством Кастилии-Манчего для распространять ценность местной гастрономии как туристический ресурс.
Отель и спа Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Вот так я с ними познакомился. И поэтому я подошел на следующий день в Паласуэлос, в то место Богоматери Одиночества, на фоне деревенского замка, узнайте, как они работают с древней пшеницей и его сотрудничество с шеф-поварами.
Отсюда, так как мы, стоит продолжайте движение на север по старой Рута-де-ла-Лана, который борется за свое официальное признание в качестве варианта Камино де Сантьяго и который, по крайней мере, в этом разделе, прекрасно обозначен и имеет несколько зон отдыха.
Схема маршрута проходит между пшеничными полями, полями чечевицы и нута, на солончаки Ла-Ольмеда и Бухалькаядо. Оба являются частными и не могут быть посещены, хотя ими можно наслаждаться с дороги. Силуэт часовни Ла-Ольмеда на фоне Альто-де-Вальдеабехас на закате. Это один из тех подарков, которые приходят, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Теперь мы входим в долину реки Саладо. На протяжении веков это был путь сообщения, которым пользовались римляне, мусульмане и христианские купцы. И с древних времен это было один из величайших источников богатства в горах, хотя бесплодный ландшафт, кажется, указывает на то, что здесь мало что есть кроме богарного земледелия.
Портик приходской церкви Сан-Хуан-Баутиста в городе-крепости Паласуэлос.
Многие люди не знают, но Соль была великим богатством всех этих регионов на протяжении веков. Доказательством тому являются руины более десятка ферм, в том числе средневековых. Фактически, монументальность Сигуэнсы или обилие замков не понять -Паласуэло, Торресавиньян, Пелегрина, Гихоса - без денег, которые крутились вокруг соли.
Сегодня почти ни одна из соляных шахт не продолжает работать, но они продолжают доминировать над древними пейзажами, приостановленными во времени, которые стоит исследовать. Кое-где появляется настоящий раритет: луга галофилов, растений, которым для жизни нужна соленая вода и которые обычно связаны с болотами и прибрежными дюнами. Здесь, в долине Саладо, мы можем прогуляться среди скорцонерас и саликорний, что-то трудно представить 300 километров от ближайшего пляжа.
Замок Пелегрина.
Отсюда мы можем войти в Хосес-дель-Рио-Саладо из Сантамеры, который находится по соседству, и откройте для себя пейзаж оврагов и лесов, в которых тишина нарушается только случайным визгом хищной птицы. Или мы можем отправиться в Атиенцу, подняться на замок, чтобы открыть для себя впечатляющие виды. и воспользоваться преимуществом, спустившись, восстановить силы в центре.
Возможно, маленький ребенок с чесноком в Альфонсо VIII, возможно, полевая куропатка в двух блюдах в Эль-Мирадоре-де-Атиенса. Может быть, если он начнет остывать, ложка дня в Fonda Molinero — хороший вариант.
И снова в путь. Мы обогнули горы солончаками, в сторону Паредес-де-Сигуэнса, где также были солончаки и где рождается река. Эрмитаж Сан-Маркос в Риенде, кажется, существовал всегда. Спускаясь на юг, замок Риба-де-Сантиусте контролирует долину сверху, на высоте более 1000 метров.
Возвращаемся к Саладо, вниз по течению, потому что река здесь была всем. Дороги прошли рядом с ним, из его бассейна добывали соль. Те немногие паломники, которые сегодня пересекают регион, продолжают делать это вдоль его берегов. И есть Имон, с крупнейшими историческими солончаками в этом районе.
Замок Риба де Сантьюсте.
Или, пройдя еще несколько километров, давайте поднимемся в Карабиас, чтобы открыть для себя его впечатляющую церковь и проведите ночь в отеле Cardamomo. Потому что завтрак с видом на долину оправдывает любой крюк. И потому что отсюда, завтра мы будем в двух шагах от природного парка Барранко-дель-Рио-Дульсе с его ущельями, смотровыми площадками и тропами к невероятным водопадам.
Сигуэнса снова в пределах досягаемости, несколько минут обхода. Как бы она ни была известна, мы не можем уйти, не вернувшись на ту главную площадь, не побродив вокруг. открывая скрытые площади и прогуливаясь у подножия собора. И без еды в Эль-Донселе перед отъездом, потому что немногие города такого размера ценят столько же гастрономических талантов, сколько Сигуэнса и ее окрестности и этот дом является одним из ответственных за это движение. И было бы обидно упустить шанс, что мы пришли сюда, чтобы насладиться.
В Атиенце замок на скалистом выступе наблюдает за узкими улочками крошечного городка, в котором когда-то проживало 10 000 жителей.