Все концы света в Галисии
Конец света находится в Галиции. В разных точках одновременно, в тех местах, где атмосфера подсказывает, что дальше нет; места, куда вы должны пойти специально и где многие люди решают остаться.
Говорят, что римские легионы прибыли примерно в 18 году до нашей эры. до мыса, который мы знаем сегодня как Фистерра (Финистерре) и что там, увидев, как солнце тонет в океане, они стали жертвами «мистического ужаса» и решили вернуться в глубь континента.
Говорят, что до них туда ходили племена из центральной Европы, следуя за солнцем, оставаться и смотреть, как он умирает каждую ночь, погружаясь в море, чтобы возродиться на следующее утро.
Есть что-то в конце света, что нас привлекает. Это похоже на ощущение взгляда на пропасть с ее вершины. Что-то подталкивает нас к этому, подойти на несколько дюймов ближе и посмотреть вниз, иногда преодолевая собственный инстинкт. И правда в том, что есть места, где это чувство понимают.
Конец света в Галисии
Потому что, хотя сегодня мы знаем, что на другой стороне есть земля и что мы можем достичь ее за несколько часов полета, этот бесконечный горизонт, эти бесконечные волны, всегда бьющиеся о скалы, и эти невероятные закаты почти гипнотическая сила, сила, которая тысячу лет назад заставляла нас думать о морских чудовищах, об островах, которые появлялись и исчезали, или о кораблях-призраках, и которая до сих пор заставляет нас содрогаться.
Есть и другие концы света, это понятно, но это наши. Мысы, уходящие в море, которые, кажется, хотят уйти от континента и имеют призвание островов; города с населением всего в несколько сотен человек, которые всегда обладали способностью очаровывать, что трудно объяснить.
Это будет свет, тот океанический свет, который окружает все. Это будет постоянный шум прибоя, всегда на заднем плане. Это будет ощущение, что дальше ничего нет, что это самое большее, на что вы можете пойти, что это место, где все может начаться снова.
Чувство, от которого не хочется уходить
Или это будет та атмосфера, которая предлагает вам подумать, что вы находитесь в месте, которое не принадлежит ни морю, ни суше, одной ногой на территории легенды.
Если вы когда-нибудь засыпали посреди тумана, слушая сигнал маяка, предупреждающий корабли, вы понимаете, о чем я говорю. Это чувство, которое окружает вас и заставляет чувствовать себя как нигде, чувство, от которого не хочется уходить.
Нечто подобное, должно быть, чувствовал Стаффан Мёрлинг, шведский антрополог, прибывший на остров Онс в 1964 году. для изучения их традиционных лодок и никогда не покидал.
«О Суэко де Онс», как его называли в этом регионе, женился на островитянке. и он продолжал писать об островах до своей смерти в Буэу, ближайшем городке на побережье, всего год назад.
Пляж Канексоль в Онсе
Похожий случай произошел с Манфредом Гнедингером, «О Алеман де Камель». которые приехали в этот городок на побережье Коста-да-Морте в разгар летних гуляний 1962 года и остались.
Человек, каким его знали соседи, прожил следующие 40 лет отшельником, одетый чуть больше, чем в набедренную повязку, строил скульптуры из камней на берегу и возделывал небольшой огород, в котором ему удалось сорвать несколько капусты и несколько картофелин с песчаной почвы.
Он умер через несколько недель после того, как авария «Престижа» опустошила галисийское побережье, запачкав маслом его сад скульптур. Говорят, что он позволил себе умереть от горя и что за несколько недель до несчастного случая он сказал, что ему приснился черный кит, который, мертвый, вышел на берег рядом с его скульптурами. Во сне Человек закопал кита и сразу умер.
Сегодня в центре Камели стоит Музей Человека, в котором сохранились некоторые его работы, его альбомы для рисования и некоторые рисунки.
Чуть дальше, в конце порта, Дом, в котором он жил, и некоторые из скульптур, которые он построил на скалах, все еще стоят. Однако большинство из них были унесены штормом в 2010 году. Море всегда в конечном итоге требует то, что принадлежит ему.
Онс, дом Стаффана Мёрлинга, известного как «О Суэко де Онс».
Нино приехал в Мухию в начале 1970-х. сын восходящего солнца, путешествующий к заходящему солнцу, как он сам сказал. На самом деле Нино звали Ёсиро Тачибана, и он родился в Кобе. Соседи говорят, что место его удивило, оно было не похоже на ту Испанию, которую он знал, и напомнило ему родину, хотя и с другим ритмом жизни.
Четыре десятилетия Нино, как его звали в городе, он посвятил себя путешествию по Коста-да-Морте, которое вдохновило его на создание более 800 работ.
Он умер там, в Мухии, в своем доме на склонах Монте-ду-Корпиньо в 2016 году, превратившись в самый важный художник в области в последние десятилетия.
Маяк Пунта-де-Барка в Мухии
Коррубедо заслуживает полной остановки.
Как только вы начинаете спускаться по склону Артеса в сторону Бреталя, свет меняется. Он интенсивнее, чище, частично фильтруется, как это бывает на море, водой.
Коррубедо — это точка из скал и песка, уходящая в волны. Настолько, что, по некоторым данным, до 1930-х годов штормы заставляли дюны двигаться и зимой перекрывали единственную подъездную дорогу к городу.
В Коррубедо я провел много лет своего детства. Я помню мужчину в очках, с кудрями и с орлиным носом, который смотрел на тебя рассеянно. И я помню английскую пару, приехавшую в то время в город со своими детьми, детьми, которых можно было узнать издалека по этим светлым, почти седым волосам.
Дорнас в Коррубедо
Человек в очках и с кудрями, Джанни, оказался Джанни Сегре, итальянский писатель, который был автором журнала La Codorniz под псевдонимом Джанни Финляндия и даже работал статистом в Domicilio Conjugal, фильме Трюффо.
Один из романов Джанни, «Хуан О Итальяно» для тех, кто знал его в городе, был «Подтверждение», действие которого происходит в Коррубедо. Когда вы проходили мимо его дома на Руа Делисиас, он смотрел на вас поверх очков, а иногда отпускал более или менее иронические комментарии, продолжая писать статью, сидя в тени у двери.
Англичанами, прибывшими со своими детьми, были Дэвид Чипперфильд, один из самых влиятельных современных архитекторов, и его жена. Их дом, в котором они провели большую часть заточения последних месяцев, представляет собой маленькую архитектурную жемчужину, которая уже стала еще одной туристической достопримечательностью на пути к порту, как и Скульптура Энтони Гормли, которую он подарил городу и которая каждый день освещает прилив.
Летом Чипперфилд постоянно присутствует в городе. Я всегда помню, как он фотографировал, делал записи в блокноте. Спустя годы кто-то сказал мне, что встретил его некоторое время назад в Эрисейре (Португалия) и что архитектор сказал ему, что он искал более тихое, более отдаленное место, чтобы построить дом и остаться. В итоге он добрался до края света.
Пляж Коррубедо
В это время Майк тоже был в городе, очень высокий англичанин — я всегда думал, что он ирландец, хотя позже я прочитал, что он утверждал, что служил в британской королевской гвардии — которого вы время от времени видели работающим на стройке, чтобы заработать немного денег, но который он почти всегда сидел у стены своего дома с видом на пляж Ладейра.
А еще раньше всех их пришел Майкл Кух, американец, фотограф для таких изданий, как Life, The New York Times. или National Geographic, и кажется, что соавтором лизергического бреда было «Поколение галлюцинаций», фильм, который опередил гораздо более известного «Беспечного ездока».
Бар, который Чипперфилд вернул к жизни после двух десятилетий запустения, находится в Коррубедо.
Я понял это только много лет спустя, сидя за столом и разливая пиво в Коркубионе с людьми из разных мест: один прибыл из Намибии, кто-то из Южной Африки, еще один был англичанином, я был там со своим партнером. итальянский... Все они так или иначе приземлились там и оказались перед бутылкой Estrella Galicia на берегу моря, сами не зная как.
Мне потребовались годы, чтобы понять Но сегодня, наконец, я понимаю.
Это не займет больше, чем есть, глядя в огромное окно ресторана O Fragón в Фистерре, или вернуться в бар O Porto в Коррубедо , и смотреть на порт зимой.
Как Garzas, рыба и морепродукты, которые вполне заслуживают звезды Мишлен
Вам не нужно ничего, кроме как пройти по извилистой дороге, чтобы сесть за столик в ** вновь открывшемся ресторане Landua в деревне О-Фиейро. **
Все, что вам нужно сделать, это поужинать и забронировать один из четырех номеров в ресторане As Garzas, проснуться на следующий день, глядя на скалы Баризо; взгляните на виды из бассейна нового парадора de Muxía, попросить столик у окна Фонтевелья де Кальдебаркос.
Бассейн нового Parador Costa da Morte
Вам нужно только забронировать номер в маленьком Мейга-ду-Мар, в Морада-да-Моа или в реабилитированной рыбацкой хижине проснуться утром с ароматом селитры и тем атлантическим светом, который вы можете найти только здесь, и понять, почему все эти люди однажды решили последовать за заходящим солнцем.
Потому что в таких местах понимаешь, что иногда, когда смотришь прямо на край света, край света смотрит на тебя. И ты можешь только продолжать возвращаться.