заброшенный рай
В тот самый момент, когда Атлантика сомневается, что она уже является частью устье Аруса возникает архипелаг Сальвора, самый сокровенный секрет на галисийском побережье . Место, где десятилетиями укрывались те, кто уже не знал, как вернуться домой, — рыбаки, хиппи, контрабандисты, путешественники, объехавшие весь мир, — и которое сегодня является частью Национальный парк Атлантических островов .
Сальвора находится всего в трех километрах от моря. потустороннее королевство . Только пустые бутылки и проколотые мячи, которые летом достигают его скал, напоминают нам, что до заката нам придется вернуться к остальной части нашей жизни. Чтобы продолжать танцевать. Но еще есть время; Пришло время заблудиться среди историй о Море Сальвора.
ПРИРОДНЫЙ РАЙ, ПОЛНЫЙ ИСТОРИЙ
В руках церковных властей и благородство на протяжении нескольких столетий, в 2007 году остров Сальвора был передан всеобщее достояние и интегрированы в национальный парк вместе с архипелагами Сиес , ons Д разрезанный . Это единственный из этих анклавов, который не находится в провинции Понтеведра, а принадлежит муниципалитету Рибейра (Корунья). Речь идет о 2 557 га, подавляющее большинство из которых приморские, объявленные объектами культурного интереса и защищенная морская среда.
Потому что эта череда низменностей, островов и скал представляет собой ни с чем не сравнимый природный рай; просто сойти на Пляж Каштелу , белая песчаная отмель, холодный Карибский бассейн, управляемый статуей русалки Марины, чтобы понять, что мы находимся перед особым местом.
С подмигивание , последний порт на материке, путешествие сопровождают чайки и бакланы. Вместе с опытными моряками, которые осмеливаются ловить рыбу в этих водах, полных кораблекрушения , единственные обитатели этого уголка Атлантики. Оба здесь по одной и той же причине, из-за морского богатства его вод: морской окунь, скаты, камбала, лещ… и крабы, морские ежи, крабы-пауки или ракушки, ожидающие среди скал. Хотя, чтобы их отведать, придется вернуться на материк, ведь в Сальворе нет ресторанов. Ведь это Это не место для туристов.
Это не место для туристов
здесь все дикий . Лошади и олени, завезенные на главный остров маркизом Ревилья для охоты, пасутся, не замечая человеческого присутствия. Возможно, потому, что в Сальворе уже почти никого нет. Из марша последних смотрителей маяка, рассказанного от первого лица Хулио Вилчес , на острове посменно проживают всего две пары сторожей и лесничих.
Но помимо природной красоты Сальвору особенным местом делают истории, населяющие его. Был Убежище Уинстона де Батеа , концертный зал для волн рыбаков и до сих пор убежище для ничего не подозревающих путешественников, вынужденных сдаться Атлантике, пусть даже на несколько часов. Те, кого здесь называют « сухие потерпевшие кораблекрушение ’.
Хотя то, что навсегда оставило след в истории Сальворы, так это морские катастрофы. никто не любит Святая Елизавета, почтовый пароход, затонувший в 1921 году у скал, окружающих остров, с более чем 200 людьми на борту в 1921 году. Это было то, что пресса того времени окрестила как Галисийский «Титаник».
Корабль, на котором эмигранты, ищущие лучшей жизни в Америке, шли в основном из Бильбао, Сантандер и Ла-Корунья, ударился об один из коварных валунов, окружающих остров, и затонул рядом с двумя скалами-близнецами, известными как Паста и A filla de Paste. В ту ночь в деревне, которая в то время еще находилась на острове, было всего около 25 человек, почти все женщины и дети.
Мужчины отправились в Агиньо и Каррейру, на материк, в праздновать Новый год. Именно женщины города взяли дорны, традиционные местные лодки, и сумели спасти более пятидесяти выживших. Сегодня четыре хоррео, крещенные именами четырех героинь, руководивших спасением, чтят их память.
холодный Карибский бассейн
ДЕРЕВНЯ И МАЯК
Чтобы добраться до Сальворы, требуется предварительное планирование. В первую очередь необходимо подать заявку на разрешение властям парка, контролирующим наплыв туристов, едва максимум 200 человек , а потом доберитесь до острова на шаттле.
В настоящее время регулярного сообщения с архипелагом нет, а охранники и техники, отвечающие за его обслуживание, также зависят от моряков, предоставляющих транспортные услуги, а они всегда ждут, что скажет Атлантика. Уже известно, что, особенно зимой, это может быть слишком коварно.
Однако существует более десятка компаний, которые с приходом хорошей погоды берут на себя все процедуры: разрешительные документы, транспорт и гид. Море Агиньо либо Круизы Риас Байшас их всего двое.
Оказавшись в Сальворе, есть два возможных маршрута. Оба начинаются в одной и той же точке, в той, что крещена как « Складской пляж ’, рядом с небольшим портом О-Каштелу и Сиреной-Мариной, теперь культовым изображением острова.
. Через деревянную дорожку, защищающую хрупкую экосистему дюн острова, мы попадаем в Пасо де Гоянес , построенный на базе старого склада для посола рыбы. Соседняя комната, бывшая таверной, где собирались рыбаки Сальворы, сегодня превратилась в часовня . Остатки старой пушки и некоторых приспособлений для обработки рыбы — последние остатки того времени.
Некоторые заброшенные дома можно посетить
Отсюда путешественник может пройти по тропинке, ведущей к маяку, пройдя чуть более километра у подножия Гора Гралейрос , с вершины которого можно увидеть архипелаг Онс и даже Сиес, если облака не закрывают горизонт.
Хотя старые хранители уже покинули остров, все еще можно представить себе царство, которое они здесь придумали, Северный Бисленд , которые сегодня все еще тоскуют местные рыбаки: песни и истории, которые, с одной стороны, Сальвора, а с другой, Онс, просачивались через радиоволны и были их лучшей компанией.
Вернувшись в Прайя-ду-Алмасен, всего в получасе езды, еще есть время посетить старую деревню Сальвора. Заброшен в конце 7 лет 0, реставрируется, чтобы посетители могли воссоздать жизнь на острове. Теперь это возможно войти в один из домов, прикоснуться к его стенам и кухням или высунуться из засоленных окон, чтобы насладиться уникальным видом на весь архипелаг с внушительными островок Норо на переднем плане и Вионта - где сохранилась одна из ботанических жемчужин национального парка, ракитник Cytisus insularis - на заднем плане. На обратном пути небольшой ивовый лес приводит нас к фонтану Санта-Каталина, а вскоре и к старому умывальнику.
Хотя всегда полезно покинуть Сальвору пораньше, до того, как Атлантический океан поднимется, еще будет время для последней остановки: быстрое плавание в холодных карибских водах. Если вы взяли с собой очки для дайвинга, вы не должны упустить возможность созерцать морское богатство этих морских глубин. А потом, обратно на материк, ничего лучше, чем хороший гриль из морепродуктов чтобы отпраздновать день в королевстве Сальвора.