Ультрамариновый синий: архипелаг Раджа Ампат в Индонезии
Успокоиться. Это слово моряки веками использовали для описания совершенно спокойного моря, которое меня сейчас окружает. Плоская, как зеркало, вода отражает бескрайнее небо вверху, скрывает огромные тайны внизу.
Рассвет, и я на восточной окраине индонезийских вод, на палубе традиционной парусной лодки пиниси под названием «Алила Пурнама». Мы направились на север от портовый город Соронг , у побережья Западного Папуа, где я сел. Нас слегка качало и качало на волнах, но около пяти утра мы бросили якорь. Теперь, пока свет слегка окрашивает окружающую среду, все спокойно: море, корабль, небо.
Мы находимся на высоте 12 миль над экватором, который мы пересекли за одну ночь, и пришвартовались в одном из многочисленных заливов остров ваяг , окруженный зубчатыми лавовыми пиками, покрытыми густыми и внушительными зелеными джунглями. Видение доисторическое. Кокосовые пальмы беспорядочными рядами растут на отвесных скалах. Какаду с блестящими белыми гребнями сидят на пальмовых ветвях, словно их посыпали крупной солью. Дрейфующие вихри тумана дрейфуют в глубокие безмолвные каньоны. Насколько хватает глаз, на горизонте нет ни домов, ни других кораблей, ни людей.
Пейзаж пиков лавы Ваяг
Мои шестеро попутчиков и я — незнакомцы при посадке, а сегодня практически друзья — только что проснулись. Идет второй день из шести экспедиции Раджа Ампат, цепь из тысячи пятисот с лишним островов которые натянуты, как необработанные изумруды, почти на 11 000 квадратных миль у западного побережья Западного Папуа.
Этот архипелаг, окруженный Тихим и Индийским океанами и «прикрепленный» к четырем большим островам (Раджа Ампат означает «четыре короля» на багасском, официальном языке страны), является одним из самых потрясающих, исторически захватывающих и богатых биоразнообразием мест в мире. , что я когда-либо знал. В восемнадцатом веке было один из важнейших пунктов прибыльной торговли специями за контроль над которым боролись голландцы и англичане.
В середине девятнадцатого века, Альфред Рассел Уоллес он определил и каталогизировал сотни видов флоры и фауны в своих более чем 70 экспедициях. В 1860 году этот викторианский исследователь решил пожить в одиночестве в течение трех месяцев в лесу Вайгео. самый северный из четырех основных островов архипелага , в добровольном убежище Робинзона Крузо, чтобы понаблюдать за показной пернатой райской птицей в ее естественной среде обитания, видом, который встречается только на этом архипелаге.
В последнее время, Раджа Ампат стал местом для дайверов , любители природы и «беглецы» от современной жизни; отчасти привлекает красота местности, но прежде всего для морской жизни, из которых они претендуют на звание самых разнообразных на планете . Это изобилие — счастливое следствие слияния океанов: так, глубоководные течения Тихого океана обеспечивают питательными веществами дно Раджа Ампата, а нагретая солнцем вода благоприятствует созданию сложной пищевой цепи, идущей от микроскопических организмов до гигантских биссовых черепах, кашалотов и скатов с трехметровыми плавниками. Это, не забывая о около 1300 видов коралловых рифовых рыб самых ярких и причудливых цветов, какие только можно себе представить. Если над водой Раджа Ампат иногда напоминает сцену парк Юрского периода , ниже будет что-то вроде В поисках Немо.
Лодка "Голубой тигр"
Несмотря на столько удивления, Раджа Ампат оставался в стороне от всех. , даже самый бесстрашный, так как это одно из самых труднодоступных мест в Юго-Восточной Азии. Самый прямой маршрут включает авиаперелет из Джакарты в Соронг . И дело не в том, что здесь слишком много шикарных отелей, на самом деле их практически нет.
Однако именно это отсутствие туристического развития является ключом к его привлекательности. Все эти острова — очень немногие населенные — предлагают бесконечную награду на их заманчивом побережье: с прекрасными песчаными пляжами для изучения , заливы, идеально подходящие для каякинга, бухты, в которых можно купаться, и черные вулканические вершины, на которые можно взобраться.
Дикий пляж Миос Кон
Поскольку большинство посетителей приезжают только на одну неделю, самое большее на две, лучший вариант исследовать все это - передвигаться на лодке . Почти все они ориентированы на профессиональных дайверов, где комфортность сооружений зависит от количества ежедневных погружений. Но в последние годы, более роскошные лодки удовлетворяют запросы таких искателей приключений кто также хочет глубокий 90-минутный массаж в конце дня. Такой же, как он Алила Пурнама , у них есть один изысканная кухня, винный погреб, палубное обслуживание и массажистки . Они также нанимают самых компетентных капитанов и мастера дайвинга дайвинг – местные жители или оседлые жители, хорошо знакомые с топографией архипелага, как над, так и под поверхностью.
Флот Silolona Sojourns, принадлежащий Патти Сири, американскому антропологу, работающему в Индонезии в течение 25 лет, был одним из первых, кто предложил такие удобства. К Silolona, пятиместному пиниси, открытому в 2004 году, в 2012 году присоединился трехместный Si Datu Bua. Оба являются прекрасным отражением духа самой Сири, оснащенной текстиль и местные ремесла это было найдено в те годы, когда он жил с индонезийскими племенами.
Затем есть Aman Resorts, который в 2009 году вышел на море с Аманикан от Аманваны , их нынешний палаточный лагерь на острове Мойо, возле Ломбока . Он маленький, уютный, элегантный и, как и все остальное имущество Амана, необычайно дорогой (круиз на пять ночей стоит от 25 000 евро на пару). Более доступным кораблем, прибывшим в том же году, был Tiger Blue (принадлежит малайзийскому и британскому бизнесменам соответственно Дэвиду Уилкинсону и Найджелу Фостеру), который может иметь более простые спальные места, но экипаж по-прежнему первоклассный.
50-метровая красавица из тикового дерева, на которой я плыву, была спущена на воду в 2012 году и управляется сингапурской компанией Alila Hotels and Resorts. Как и в случае с Tiger Blue, есть только несколько недель в году, когда путешественники-одиночки могут бронировать отдельные каюты — семьи или группы друзей арендуют большинство элитных лодок Pinisi целиком в высокий сезон, который длится с ноября по апреля-. До сих пор парусный спорт, как правило, привлекает богатых эмигрантов из Азии. – австралийцы, европейцы, американцы.
Алила Пурнама готова к отплытию
Как и остальные высококлассные корабли, плавающие в этих водах, «Алила Пурнама» был изготовлен вручную на верфях Южный Сулавеси (остров Сулавеси) известными мастерами-строителями племя буги – легендарные пираты которые доминировали в водах восточной Индонезии на протяжении веков и чья жестокость напугала голландских торговцев из Ост-Индской компании.
Снаружи Alila Purnama представляет собой традиционный пиниси, но интерьеры были разработаны с пристальным вниманием к эстетике и экологичности. Во всех пяти каютах белоснежное постельное белье задрапировано над кроватями размера «king-size», перламутровые плитки украшают душевые, а в шкафах есть купальные халаты и плетеные сумки, идеально подходящие для посещения пляжа. Главная каюта на второй палубе имеет окна на три стороны и собственную террасу. . На главной палубе есть просторная гостиная, а также столовая, которая обслуживается круглосуточно, а на второй палубе есть небольшая, но очаровательная библиотека, которая предлагает тщательную коллекцию классической литературы, легкие книги для пляжа и другие фотографии. области.
В качестве скромной уступки современности в библиотеке также есть 42-дюймовый телевизор с плоским экраном для просмотра фильмов в комфорте с кондиционером в жаркие ветреные ночи.
Нольди объясняет план погружения
А у нас их было парочку. Пик сезона Раджа Ампат совпадает с сезоном дождей (в сухой сезон с мая по сентябрь сильные ветры и течения делают парусный спорт и дайвинг менее увлекательными). Как и в большинстве тропических климатов, сезон дождей означает час или два ливня почти ежедневно . Но почти всегда преобладает экваториальное солнце, иногда создавая впечатляющие эффекты, не последним из которых являются странные облака тумана, которые змеятся жуткими петлями через заросли мангровых зарослей и ночь за ночью вызывают одни из самых важных и красивые закаты я когда-либо видел.
Помимо пейзажей, что действительно отличает Alila Purnama, так это ее команда из 16 человек. Третье утро подряд Багус, наш нежный и саркастичный дворецкий, внезапно появляется рядом со мной с фильтрованным кофе и арбузным соком. Он обнаружил мое любимое место на главной палубе, куда я иду сразу, как только просыпаюсь ( восход солнца - это время суток, которое вы не хотите пропустить ). На самом деле, здесь нужно совсем немного. Однажды вечером шеф-повар выносит подносы с блинчиками с начинкой; другой - пицца, основа которой - тонкие вафли, как раз тогда, когда пассажиры начинают чувствовать себя немного голодными. Вам никогда не придется чистить очки для дайвинга , мокрые полотенца на ваших плечах мгновенно исчезают и незаметно сменяются теплыми и сухими, а каждый день, когда вы возвращаетесь с экскурсии на пляж или с дайв-сессии, встречи приправляются шутками, свежевыжатыми фруктовыми соками или настоями мороза.
Во время завтрака – на основе яиц в сопровождении самбала, балийского наси горенг. (индонезийская версия жареного риса) и самое сладкое манго, которое вы можете себе представить – Анализируем повестку дня. Мастер дайвинга Марио, изучавший архитектуру, превращает каждый план погружения, нарисованный на его доске, в своего рода маленький шедевр, в котором появляются улыбающаяся рыба-клоун, прыгающая черепаха или огромные коралловые сады. Директор путешествия Аннализа, миниатюрный и в высшей степени компетентный поток тосканской энергии, прокладывает маршрут на картах. На каждом этапе пути приключение подается как для тех, кто жаждет чистого и простого сибаритизма, так и для тех, кто этого не делает.
На четвертый день плавания мы бросили якорь сразу после того, как коснулся первый луч солнца. риф, известный как Манта Сэнди , где свет без приличий носится по воде и зависает над камнями, обнаруживая группы рыб-ангелов, стремящихся очистить их, нежно покусывая паразитов на их дне. Прибытие так рано означает, что у нас есть риф почти полностью для нас . Кто-то из нас решил понырять, а кто-то заняться снорклингом, наблюдая за дайверами сверху. К тому времени, как прибывают другие корабли, мы уже загораем на палубе, пьем свежевыжатые соки, готовые отправиться в плавание и снова исчезнуть.
дайвинг-приключение
На тонком серповидном пляже крошечного — идеального места для кораблекрушений — Остров Миос Кон , легли любоваться закатом с пивом в руке на несколько диванов, выстроенных в ряд под зонтиками – своего рода частный пляжный клуб импровизировал в обеденный перерыв.
В последний день нашей навигации мы останавливаемся в водах р. гористый остров Гам и направился в Йенбесер , небольшой городок, расположенный в неглубокой бухте, окруженной скалами джунглей. Десятки детей играют в драки и катаются на пляже и в воде. «Добрый день!» — с энтузиазмом кричат они на бахаса, направляясь к пляжу. Нольди, наш дайв-гид, болтает на пирсе со своим братом, рыбаком, который только что поймал скумбрию; длиной почти метр, мы купили его чуть меньше доллара приготовить сашими на ужин.
Мы надеялись насладиться этим деликатесом за общим обеденным столом на главной палубе Alila Purnama, где мы ужинали каждый вечер. Но у экипажа были другие планы на нас. Незадолго до сумерек, мы ускоряемся обратно к побережью, пока не достигнем тихой бухты до частично скрытого, защищенного уступом, поросшим виноградной лозой. Подойдя поближе, мы видим слабый отсвет костра: десятки фонарей, воткнутых в песок по всему пляжу, излучают оранжевое свечение. Скульптура из песка в виде крокодила – тот огромный вид соленой воды, который когда-то укрылся в водах Раджа Ампата (но уже нет, поспешно указывает Марио, по крайней мере, не так далеко на севере) – смотрит на нас фонариками вместо глаз.
Тиковый стол, красиво накрытый белой скатертью и серебряными столовыми приборами, стоит под балийская шелковая палатка свисала с нескольких стволов деревьев. Рыбные шашлычки, креветки на гриле, филе-миньон_, пряная кукуруза в початках, свежие салаты и изысканный бебек бетуту (жареная утка по-балийски), приготовленные на импровизированном барбекю в яме в нескольких метрах от ресторана. Сашими из скумбрии сладкое и нежное , как может быть только рыба, пойманная за несколько часов до этого. Мы едим и пьем босиком по песку под звуки волн, бьющихся о пляж всего в нескольких футах от нас.
Ужин в бухте
Позже, вернувшись на Алила Пурнаму, мы наслаждаемся прощальным бокалом вина на палубе мостика. Море снова спокойно, как в первое утро. Мы болтали о непрекращающейся работе в Верфи Сулавеси, где спускается все больше и больше лодок; о тайнах, окружающих эти острова; о слухах, которые говорят о том, что компании, занимающиеся роскошными отелями, присматриваются к островам недалеко от того места, где мы плывем. Под абсолютным спокойствием этого индигового неба и при том умиротворении, которое царит на окружающих нас островах, разговоры о переменах кажутся абстрактными, незначительными. Что бы ни случилось, или какие бы перемены ни произошли на этих островах, они всегда будут волшебными. Совет: приходите пораньше, пока еще возможны моменты затишья. * Эта статья опубликована в журнале Condé Nast Traveler за сентябрьский номер 76. Этот выпуск доступен в цифровой версии для iPad в iTunes AppStore, а также в цифровой версии для ПК, Mac, смартфонов и iPad в виртуальном киоске Zinio. (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Прилив в Арбореке