Район Санта-Тереза занимает выступающий холм с видом на знаменитую Сахарную Голову.
Это мой третий визит в Санта-Терезу. Первый раз в 1986 году , когда туристы еще не решались посетить этот старинный аристократический район, который в то время был не более чем гетто декадентских художников . С другой стороны, в 2007 году его улицы уже кишели случайными иностранцами, как бы кариоки ни настаивали на том, чтобы определить его как опасный район, куда даже они не пошли бы. Сегодня, 27 лет спустя и под проливным дождем, хотя, по-видимому, не так много изменений, я могу вас заверить, что они есть.
Угловой продовольственный магазин, в г. Ларго де Гимарайнш , стал культурным баром, здесь больше путешественников, улицы очень чистые, есть больше мест для отдыха и хороших ресторанов, но, пожалуй, самое очевидное изменение — это отсутствие бондиньо. Среди обычного стрит-арта вы встретите постеры и фрески которые требуют возвращения того, что было последним трамваем в Бразилии (пока трагическая авария в 2011 году не заставила его уйти с улиц вместе со своим очарованием). Его громкое и красочное присутствие отсутствует . Мощеные улицы без него выглядят пустынными, а автобусы, заменяющие его маршрут, кажутся не обращающими внимания на свое окружение. Нам сказали, что он может быть снова запущен в середине 2014 года.
Вид на реку из Санта-Тереза
Преодолев несколько десятилетий заброшенности, этот район старых особняков и узких улочек все еще сопротивляется и полон решимости процветать, избегая при этом быть стертым с лица земли. для этого ошибочно названного потребительства . Бары, рестораны, отели и некоторые сувенирные и художественные магазины — единственные предприятия, которые сосуществуют с его неторопливой жизнью. Это сопротивление позволило ему сохранить ее романтический взгляд.
Вам предстоит пройтись по его улицам, исследовать и открыть для себя каждый уголок, интегрировать и познакомьтесь с его особыми персонажами, так или иначе связанными с искусством в любом из его выражений.
Каждый день, кроме понедельника, потому что он закрыт, вы можете остановиться в Бар-ду-Минейро поговорить с его владельцем, Диоген Пайшао . Из Карангола (Минас-Жерайс), много лет назад переехал в Рио, где провел большую часть своей жизни, попеременно останавливаясь в Нью-Йорк Д Париж . Он практически объездил главные города мира только для того, чтобы посетить их художественные галереи и музеи.
Диоген Пайшао в своем Bar do Mineiro
Коллекционер произведений искусства, он владеет большинством работ итало-бразильского художника-модерниста Альфредо Вольпи. В его коллекции также есть работы других художников, таких как Раймундо Коларес Д Рубем Валентайн . «Я не могу жить без искусства», — говорит он нам после оживленной беседы о различных предметах, висящих в заведении, которое открылось в 1992 году. Идеально подходит для того, чтобы выпить пива или попробовать вкусную фейжоаду, тресковые болинья и другие деликатесы, по пятницам и субботним вечерам это место встречи художников, представителей богемы и любителей искусства из окрестностей и из Рио. Именно здесь мы познакомились – а встретить может каждый – философ, поэт, композитор и театральный режиссер. Хорхе Соломон . Аутентичный, веселый и спонтанный байец.
Он говорит нам, что написал несколько книг. «Ты очень красивая и очень похожа на Ван Гога…», — сказал он Дэниелу, фотографу, которого с тех пор он будет называть Ван Гогом. Он посвящает нам несколько часов разговоров, рассказов и анекдотов и приглашает на театральный фестиваль в Armazém Cultural São Joaquim , напротив кинотеатра Санта-Тереза. Другой из баров по соседству — и улей культуры — его владелец, баийский актер Зеу Бритто, организует дни искусства, выставки, поэзию и концерты.
Мариви, владелец La Vereda
Мы воспользовались дождливым днем, чтобы насладиться первым днем трехдневного театрального конкурса, Одиннадцать эскизов , некоторые из высокого уровня интерпретации.Напротив, Cine Santa, который открыл свои двери десять лет назад, является единственным районным театром, который, имея всего 55 мест, пять лет подряд выигрывал награду за крупнейшего бразильского киноэкспонента. страны, награжденный Ансин (Agência Nacional do Cinema) У нас все еще бывают дождливые дни, и хотя мощеная земля немного скользкая, мы все же выходим на прогулку. На стенах граффити, фрески и множество постеров.
«Больше любви, пожалуйста» и «Джентилеза о кариньо, и уважайте больше природы» — это плакаты талантливого художника Игоря Маротты, который смешивает уличное искусство и пропаганду в своего рода успешном общественном движении в Бразилии и Латинской Америке, целью которого является пробуждение. общество. «Эй, я люблю тебя», — молится другой. Сообщения не только о романтической любви, но и в идеализированном смысле: об ответственности, уважении, воспитании, сострадании и доброте. бонзоленд , милое ателье Гетулио Дамаду . Он живет в Санта-Тереза с 1985 года, и его мастерская построена им самим.
Природный художник, горняк по происхождению , создает свои работы из переработанных материалов: кукол со своими именами и «личностями», а также небольших повседневных предметов и сцен, вдохновленных воспоминаниями о прошлом и людьми, которые проходят мимо. Он также формирует мысли и совет для души в знаках, которые он рисует на дереве, старых зеркалах или каком-либо другом материале, который он находит вокруг. Невозможно уйти, не приобретя частичку его гениальности. Еще одна мастерская, из которой мы всегда уходим с какой-нибудь вещью, пусть даже небольшой, — это мастерская Земог и его жена Рита. Рита очень спокойна. Земог очень застенчивый, даже немного подозрительный поначалу, но когда вы с ним общаетесь, его глаза становятся веселыми, и он свободно говорит.
Вокруг их новой мастерской — яркой, просторной и с потрясающим видом на Рио — разбросаны пакеты с крышками для бутылок с цветовой маркировкой, которые они покупают у детей из фавел. И дело в том, что эта пара художников по добыче пластика использует отходы для создания забавных и необычных произведений и инсталляций, работ, представленных художественной галереей. Марсия Баррозо де Амарал , в Копакабане Некоторые из работ многих художников района можно увидеть, наряду с другими предметами, органическим кофе и шоколадом, в магазине Тротуар , Мария Виктория Матуте.
Куклы в ателье милого Гетулио Дамаду
Мави, какими их все знают , является аргентинкой и тщательно отбирает то, что продает в своем магазине. Ему удалось превратить ветхое здание в эклектичное пространство, которое он делит с рестораном Rústico, принадлежащим его сыну. Мави была хранительницей сущности Санта-Терезы в течение 25 лет. Новые жители квартала тоже сумели завладеть душой и ревниво ее сохранить. Jean Michel Ruis — французский, элегантный и утонченный, и два его отеля отражают это. Это второй раз, когда мы останавливались в Мама Руиса , который был первым бутик-отелем в Санта-Терезе, и всегда приятно насладиться его атмосферой и индивидуальным вниманием.
Он занимает особняк XIX века с высокими потолками, семью комнатами и залами, изысканно украшенными модернистской мебелью, произведениями местных художников-авангардистов и бразильскими религиозными скульптурами. На его стенах они делятся наличием фото Жозефина Бейкер, Колетт и Мария Каллас с рисунками Жана Кокто и современными фотографиями. Жан Мишель приглашает нас познакомиться со своей новой дочерью Доньей Руизой, в очень ярком доме, тщательно украшенном только предметами в стиле ар-деко, с невероятным видом на залив Гуанабара, Хлеб из сахара и соседние фавелы района.
Позавтракав на балконе любого из двух его номеров, вы перенесетесь в начало 20-го века, когда этот район был местом, выбранным элитой кариоки. Мы познакомились с Франсуа Делором, тоже французом, в 2007 году, когда он только что приобрел недвижимость в стратегически важном месте: с хорошими видами и особняком в колониальном стиле. старой кофейной плантации . В какой-то момент это был также отель dos Descasados, потому что в нем нашли убежище недавно разлученные мужчины, но Франсуа восстановил дом и сады и превратил их в нынешние. Отель Санта Тереза де Реле и Шато .
Рай с деревянными интерьерами и произведениями искусства из разных уголков Бразилии. Он создал атмосферу тропического, этнического и шикарного дизайна. В стенах поместья, внешний вид которого несколько обветшал, находится превосходный Ресторан Тереза во главе с французским шеф-поваром Филиппом Муленом, работавшим в Золотая пальмовая ветвь , Канны и в Ле Крайер , в Реймсе, с двумя и тремя звездами Мишлен соответственно. Терез, помимо отличного меню, имеет великолепный вид на Санта-Терезу. Неподалеку, в небольшом здании 19 века, очаровательная Наташа Финк в 2005 году открыла ресторан Espírito Santa. Маленький и сладкоречивый, этот журналист из Манауса боливийского и еврейско-голландского происхождения создает современную кухню из Амазонка . Экзотические блюда и продукты как для иностранцев, так и для бразильцев.
Из ресторана Térèze вы можете полюбоваться заливом Гуанабара.
Нью-Йорк Таймс упоминает это как важное гастрономическое событие для тех, кто посещает город Рио-де-Жанейро, Один из старейших и самых классических ресторанов в Санта-Тересе - Апразивел , с захватывающим видом на Рио и управляемый дружелюбными братьями Жоао и Педро в скрытом доме с красивым садом, который пахнет джунглями. Его типично бразильская кухня не могла быть более домашней: шеф-поваром была его мать, Ана Кастильо.
Восхождение через великолепные и буйные сады Чакара-ду-Сеу , с 360-градусным видом на город и залив Гуанабара, является музеем Кастро Майя. Модернистское здание по проекту архитектора Владимир Алвес де Соуза в 1954 году, в котором находится частная коллекция произведений искусства Раймундо Оттони де Кастро Майя с гравюрами и рисунками таких художников, как Матисс, Модильяни, Миро , а также с бразильским искусством, представленным современными художниками, такими как Гиньяр и Антонио Бандейра, и с важной группой работ Портинари.
Также в окружении садов, по предварительной записи можно посетить ателье покойного дизайнера. Рикардо Фазанелло , создатель знаковых предметов и красивых и функциональных предметов, таких как кресло Esfera или кресло Gaviota Bales. Утомительный смола, стекловолокно, кожа, сталь и дерево , Оливия, его вдова и группа ремесленников продолжают ручное производство таких предметов, как кресло Anel, как это сделал бы Фасанелло. После этого путешествия я должен признаться, что мы не возражали против сильного дождя в эти дни , так как на самом деле мы пришли не искать солнце или пляж. Санта-Тереза превосходит искусство и культуру, она медленная, тихая и является оплотом хорошей гастрономии, мира и культуры прямо над суетой. Река.
* Эта статья опубликована в журнале Condé Nast Traveler за май 74. Этот выпуск доступен в цифровой версии для iPad в iTunes AppStore и в цифровой версии для ПК, Mac, смартфонов и iPad в виртуальном газетном киоске Zinio (на Смартфоны: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
*** Вас также может заинтересовать...**
- Путеводитель по Рио-де-Жанейро
- Очаровательные фавелы Рио-де-Жанейро - Одиннадцать способов познакомиться с Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу - Лучшие рестораны Рио-де-Жанейро
- Азбука Рио-де-Жанейро
Виды Санта-Тереза