Национальный парк Альберто де Агостини
Некоторое время назад я написал это: «Есть два Патагонии : одна – Аргентина – плоская, засушливая, почти бесконечная. Другой – чилийский – жестокий, зубчатый, полный жизни ". Я сделал это, чтобы рассказать об одном из самых зрелищных маршрутов на планете: Carretera Austral. В то время я хотел пойти дальше в своей истории, преодолеть Бухта Тортель , город тысячи проходов на южной границе дороги, и показать территорию, если возможно, еще более дикую.
Сегодня, наконец, настал день рассказать об этом. Речь идет о чилийских фьордах на краю света. , одно из самых завораживающих мест на планете.
ЛАБИРИНТ НА ЮГЕ ЧИЛИ
Видно с неба, кажется как будто земля рухнула . Это территория протяженностью более тысячи километров, которая простирается от Калета Тортель до мыса Горн , на южной оконечности американского континента. Это система, называемая морским экорегионом каналов и фьордов на юге Чили, настоящий (и испорченный) планетарный лабиринт.
Мы начинаем с Калета Тортель
Именно так, должно быть, думали многострадальные штурманы экспедиции Магеллан/Элькано – «хреново» дело, первым совершил кругосветное путешествие а также при пересечении этой путаницы морских каналов в ноябре 1520 года. Хотя они, в действительности, проплыли только часть ее, благодаря короткому пути, который они нашли для продолжения своего пути, Магелланов пролив.
К югу от этого пролива европейцам еще предстояло пересечь лабиринт из гор, моря и ледников, известный сегодня как Национальный парк Альберто де Агостини – и другой великий пролив этого региона мира: канал Бигль или Онашага , имя, с которым его называли коренные жители региона. Потребовалось более 300 лет, чтобы его впервые переплыл европейский корабль «Бигль» Майор Роберт Фитц-Рой , который пересек его в 1830 году.
Тем не менее, хотя эта область к югу от Магелланова пролива — так называемые Огненные проливы — занимает огромную площадь, она покрывает только треть всей. К северу и до Калета-Тортель остальные две трети расширяются, сложная система фьордов и каналов, разветвляющихся наподобие бронхиальных деревьев . Это те территории, которые сегодня занимают Национальный парк Кавескар и Национальный парк Бернардо О'Хиггинса . В последнем находится огромное поле южный патагонический лед , третья по величине протяженность материковых льдов в мире после Антарктиды и Гренландии. Южное поле площадью 16 800 км² видно из космоса как огромный острие, от которого откололись в общей сложности 49 ледников, в том числе Перито Морено , один из самых маленьких в группе, по сравнению с массивным Вьедма , 978 км² или Пий XI , крупнейший в южном полушарии за пределами Антарктиды, площадью 1265 км².
Но если эти данные шокируют, то еще более шокирует то, что все это негостеприимный регион был населен на протяжении веков различными коренными народами задолго до прибытия европейцев со своими внушительными каравеллами. Эти народы — кавескары и яганы, и их память сливается с морем, ветром и землей.
Ледник Пио XI, крупнейший в южном полушарии за пределами Антарктиды.
ЛЮДИ ФЬОРДОВ НА КОНЕ МИРА
Когда режиссер фильма Патрик Гусман вошли в каналы южной части Чили, чтобы снимать Перламутровая пуговица , делал это в поисках истории с двумя пуговицами. Один из них был пуговица от рубашки, встроенная в рельсы, извлеченные из океана и принадлежал одному из многочисленных тел, брошенных в море во время Диктатура Пиночета . Другой был намного старше, и Гусман узнал о нем из одного из самых известных путевых дневников в истории: Кругосветное путешествие Чарльза Дарвина на корабле «Бигль» капитана Фитц-Роя..
Как писал Дарвин в своем дневнике: «... во время предыдущего плавания «Бигля» с 1826 по 1830 год капитан Фитц-Рой Он взял в заложники несколько индейцев, чтобы наказать их за кражу корабля. (…) Капитан взял некоторых из этих лиц в Англию, а также ребенка, которого он купил за перламутровую пуговицу, с целью дать ему некоторое образование и научить его некоторым религиозным принципам».
Этот мальчик был известен как Джемми Баттон и, после своего процесса европеизации, он сопровождал экспедицию Дарвина к тому месту, откуда она прибыла, к огненным каналам, которые окружают канал Бигля за его пределами. Ушуайя , по периметру островов Наварино и Хосте. Вот где гребли яганы, один из кочевые народы каноэ занимавшие крайний юг континента. Другие были кавескар , расположенный в самых северных проливах, к северу от Магелланова пролива. Оба народа строили свои жилища в этих крайних краях, занимая трещины, которые крутые патагонские острова разрешены на их побережье и, помимо географического пространства и образа жизни, их объединяло тесное слияние с территорией, которую они населяли.
задуматься о конце света
вот как он это объясняет Лакутайя ле кипа , женщина-яган, у которой в 1970-х годах взял интервью чилийский журналист. Патрисия Стамбук : «мы, яганы, именуемся по земле, которая нас принимает, каждый яган носит имя места, где он родился». Его голос записан в книге Роза Яган, lakutaia le kipa: история индейца ягана с архипелага мыса Горн , изданной Stambuk в 1986 году. В этой книге писатель утверждает, что собрал одно из последних свидетельств «почти вымершей расы, как раз тогда, когда закончились шесть тысяч лет ее присутствия в чилийской Патагонии».
Термин Вымерший Оно, пожалуй, не самое точное, так как и сегодня можно найти потомков обоих народов, сохранивших их язык (да, в очень небольшом количестве), их ручное искусство и их связь с морем. Тем не менее, да, его древний кочевой и байдарочный образ жизни можно объявить вымершим , исчезнувший (вместе с большим количеством яганских и кавескарских переселенцев, в результате репрессий и болезней, занесенных колонизаторами), в ходе процессов «цивилизации» европейцев, во-первых, и процессов «чилиизации» чилийского государства, позже. .
Следы яганов и кавескаров можно проследить вдоль морского пути между Порт-Уильямс , самый южный город в мире, и Калета-Тортель. Путешествие долгое, медленное и с многочисленными опасностями. Хотя тоже по этой причине один из самых невероятных на планете.
Порт-Уильямс
ЧИЛИЙСКАЯ ОДИССЕЯ МЕЖДУ ПУЭРТО-УИЛЬЯМСОМ И КАЛЕТА-ТОРТЕЛ
Если бы Гомер родился Яганом (или Кавескаром), действие истории Улисса происходило бы в каналах южного Чили. На планете нет более идеального места (даже Средиземноморья) как логово лестригонов, циклопов и прочих гомеровских чудовищ чем лабиринт каналов и фьордов чилийской Патагонии.
Единственная форма сообщения в этом регионе мира — по морю, на баржах, где люди, транспортные средства и товары сосуществуют в своего рода современном Ноевом ковчеге. Маршрут составлен в двух навигационных участках: первый, между города Пуэрто-Уильямс и Пунта-Аренас , в 30-часовом туре; после, между Пуэрто-Наталес и Калета-Тортель, в туре, который обычно не превышает 40 часов навигации.
Пуэрто-Эден: крошечное ничто
Этот тур проходит в среде, практически лишенной человеческих следов: на более чем 1000 километров чилийской территории, которая простирается между Пуэрто-Уильямсом и Калета-Тортель. Городов всего 5, четыре уже упомянутых и крохотный Пуэрто-Эден. , деревня, построенная на пешеходных мостах в бухте острова Веллингтон, на полпути между Наталесом и Тортелом. То есть посреди самого абсолютного НИЧТО.
Со скоростью, которая колеблется от 10 до 20 километров в час, баржи крайне медленно входят в пасть чилийских фьордов, словно отмеряя каждый шаг. За причудливые умы (как и у меня), неизбежно приходят на ум символические образы героев, которые с оружием наизготовку и с крайней осторожностью входят на темную и опасную территорию. Братство Кольца в поисках Тени Мордора.
Как только порты вывода будут заброшены ( Пуэрто-Уильямс в первой секции, Пуэрто-Наталес во второй ), понимаешь, насколько экстремальна чилийская Патагония, территория, в которой человек находится на пределе выживания. Куда ни глянь, берег не дает передышки: как только кончается море – холодный, агрессивный, продуваемый ветром океан – земля возвышается вертикальными стенами, с которых ледники свисают, как гигантские замерзшие летучие мыши. Бойниц для швартовки почти нет, только небольшие пляжи, места, где яганы и кавескар зажгли свои костры.
Пуэрто-Наталес
Если вы посмотрите вверх, кучевые облака периодически покрывают небо вдоль маршрута , окрашивая весь пейзаж в нейтральный серый цвет и придавая ему вид, если это возможно, неподвижный. более враждебный . Когда солнце преобладает над облаками, комбинация потрясающая: пылающие оранжевые восходы, которые борются с против сапфирового, арктического и кобальтового синего , за которым следуют мирные полдни, когда спорадические источники света раскрывают истинные цвета пейзажа, как если бы они были главными героями театрального представления.
Долгие часы путешествия позволяют уму путешествовать . Наблюдая за чередой гор, выходящих из воды, представляешь себя в шкуре древнего моряка на борту «Тринидад де Магалланес» или «Бигля» Фицроя . Или как яган или кавескарский гребец на каноэ, измученный, в поисках убежища среди скал. Испытывают ли они то же изумление, тот же страх, видя себя такими крошечными и уязвимыми посреди этого лабиринта каналов? Записали бы они эти образы в вашем уме, как это сделал я и теперь вспоминаю в этих строках? Территория настолько девственная, настолько отсутствуют антропные признаки , что создает впечатление, что каждый раз, когда человек проходит через его коридоры из воды и камня, он чувствует себя первопроходцем в совершении такого подвига.
Маршрут время от времени оставляет за собой небольшие географические ориентиры, такие как навигация рядом с Мыс Фроуард , самая южная точка американского континента; айсберги, отколовшиеся от ледников Широкого канала, на пути к Тортелу; или прибытие к одной из важных вех путешествия на данном этапе маршрута: деревня Пуэрто-Эден, одно из самых изолированных и неизвестных мест на планете.
Пуэрто-Эден находится в самом центре Патагонический лабиринт (на самом деле это ближайший город к вышеупомянутому Пио XI, массивному леднику южного ледяного поля) и его топоним кладет на тарелку неизбежное литературное сравнение: добраться до него после почти 26 часов навигации - все равно, что приблизиться к своего рода раю . И не только из-за возможности снова ходить по суше (хотя это о чем-то говорит, так как 90% населения построено на пешеходных мостах, которые пролетают над торфом), но и из-за красоты его расположения и ландшафта.
Окрестности Пуэрто-Эдена
Пуэрто-Эден берет свое начало в 1937 году. , после строительства опорной станции для линии гидросамолетов, которая должна была связать города Пуэрто-Монт и Пунта-Аренас . Вокруг этой станции рассеянное население Кавескара спонтанно собиралось, пока в феврале 1969 года оно не было интегрировано в систему населения Чили. В Пуэрто-Эдене находятся некоторые из старшие потомки Кавескара (некоторые из них берут интервью у Патрисио Гусман в фильме «Перламутровая пуговица» ) и, хотя население уже очень смешанное, вы все еще можете увидеть остатки своих исконных традиций, таких как изготовление плетеных изделий из ñapo (разновидность тростника), ловля моллюсков крабов или сбор муртилий (маленьких красных фруктов). .
Поскольку баржа проходит через Пуэрто-Эден только раз в неделю, возможности для знакомства с этим местом очень ограничены: либо короткое время, необходимое для разгрузки товаров, либо семь дней, которые требуются для прохождения следующей лодки. Смазать мед губами или съесть банку ложкой? Все зависит от имеющегося времени и выносливости чувствовать себя полностью изолированным посреди лабиринта . Мне было ясно: я выбрал второе и, таким образом, я мог испытать от первого лица экспедиции в поисках муртильи, уроки импровизированного плетения и сопайпиллы (жареные массы из пшеничной муки) или перебои с электричеством, которые происходят, реквизит, между 12 часами ночи и 9 часами утра и между 3 и 5 часами дня.
После Пуэрто-Эдена и ощущения пребывания на суше осталось тринадцать часов навигации, тринадцать часов, в течение которых пейзаж еще раз напоминает нам, насколько хрупки люди в этих широтах. Например, с такими сценами, как ржавый остов грузового корабля Капитан Леонидас -могут быть названы только в честь греческого героя-, выброшенного на берег с семидесятых годов на мелководье канала Мессье, или трупные останки китов. Эти существа – морские чудовища, если бы говорил Кавескар Гомер – являются главными героями этой последней части маршрута к Тортелю, когда канал Мессье расширяется и выходит в Тихий океан. Если вам повезет, вы сможете увидеть носовые струи, исходящие от их дыхания.
Последний участок проходит вглубь континента, по пути к Калета-Тортель и устью реки Бейкер, самой полноводной в Чили. Пекарь, интенсивного синего цвета на протяжении всего своего путешествия, отвечает за бирюзовый оттенок, окружающий Тортель, который, если смотреть с палубы, вызывает то же ощущение, что и при прибытии на место. Пуэрто-Эден: город, который, кажется, плывет по бесчисленным дорожкам..
Только на этот раз вы не чувствуете себя таким изолированным и уязвимым, потому что теперь у вас есть наземный маршрут, который позволяет вам продолжить свое путешествие по суше, наземный маршрут, который мог послужить источником вдохновения для Огнеземельца Гомера, чтобы продолжить историю его Одиссеи.
Но это, как я сказал в начале, совсем другая история.