Дни искусства, фалафеля и религии: самый мультикультурный Израиль в Хайфе
Есть три вещи, которые привлекают ваше внимание, как только вы ступаете на землю. Хайфа .
А: топография города, возвышаясь над Гора Кармель , 546 метров в высоту, чтобы позже распространиться вниз по холму, пока он почти не вылился, буквально, в Средиземное море.
Два: необычное смешение культур , что отражается на его улицах через совокупность архитектур и кварталов в полной гармонии: рядом со старыми церквями возвышаются минареты мечетей или мелькают небольшие вывески, указывающие, что там, за тем углом, прячется синагога. К этому следует добавить мирное сосуществование с другими группами, такими как друзы, эфиопы или православные христиане : смесь захватывающая.
Дорога к западу от горы Кармель в Хайфе
И три: больше религии . возвышающийся Бахайский сад , владелец и владыка пространства, которое своими зелеными зонами, раскинувшимися на 19 террасах, управляет городской открыткой Хайфы, придавая ей все возможное великолепие.
Именно там, где они заканчиваются — или начинаются, в зависимости от того, как на это посмотреть, — на уровне моря, где Проспект Бен-Гуриона начинается , костяк городских трущоб и эпицентр большей части его общественной жизни. До него, где мы полны решимости начать щупать пульс того, кто, кстати, третий по величине город Израиля.
НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ ГАСТРО
Посещение Хайфы обязательно означает посещение этого маленький кусочек Германии привезли на Ближний Восток . Потому что да: идя по его главному проспекту, чувствуешь, что тебя посадили в самолет и увезли в какой-нибудь традиционный немецкий городок. Это, как и все, имеет свое объяснение.
Бахайские сады в Хайфе
Оказывается, в 1869 г. прибыл в эти края целым Протестантская христианская немецкая колония принадлежащий Храмовое общество -Храмовники, да, но рыцари тут ни при чем. Они поселились в этом районе и построили ряд зданий - в основном домов - из камня медового цвета, каждое из которых было покрыто красной черепицей, а над дверью была написана библейская цитата на немецком языке.
Когда англичане прибыли в 1939 году, они их изгнали. , но район остался нетронутым, как и сохранился до наших дней, теперь превращенный в район, полный атмосферы, ресторанов и симпатичных кафе.
надо будет посетить район гуляй с ней расслабленно , почувствовать и прожить душу, которая в него веет и, конечно же, присесть в одном из его ресторанов, чтобы отведать гастрономическое предложение. Мы только начали, да, но мы не можем упустить эту возможность.
Хороший вариант это жиртуш , ресторан-галерея с бохо-шикарным оформлением, на террасе которого среди столетних деревьев и десятков растений появляются стильные зонтики, столики и милейшие кресла. Внутри, спокойная атмосфера и желание наслаждаться жизнью : мы заказали шашлык из баранины и салат из лебеды, вкусы тут и там на тарелке.
Перед уходом можем не смотреть на табличку рядом с дверью: « Здесь приветствуются представители всех цветов кожи, всех возрастов, всех культур, всех полов и религий. …». Ничего себе, как хорошо описаны и обобщены идиосинкразии жителей этого города.
С этого места проспект Бен-Гурион он продолжается до тех пор, пока не достигает моря и, следовательно, порта, самого большого и оживленного во всем Израиле. Прогулка по окрестностям с множеством всевозможных магазинов всегда будет хорошей идеей.
ТРОПИЧЕСКИЕ САДЫ, ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ
Мы возвращаемся по своим следам и идем прямо к главной достопримечательности города: Бахайские сады доминировать в Хайфе в виде прекрасный зеленый водопад.
Заявлено Объект всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 г. , это одно из двух самых святых мест для представителей религии бахаи: здесь, в сводчатом мавзолее, покоятся останки Баба, предшественника Бахауллы, главного пророка. Перед казнью в Персии Баб был заключен в темные камеры, отсюда роскошь зеленых насаждений и свет, излучаемый этим местом, пытаясь помочь ему вернуть то, что он так долго терял.
Бен-Гурион с видом на сады
Посещение, которое совершенно бесплатно, проходит через террасы, полные растений, кактусов и цветов, с которых открывается вид на город сверху и открываются самые красивые панорамные виды. Он был канадским архитектором Фариборз Саба отвечал за его дизайн, а о святилище, сочетающем стили Востока и Запада, позаботился канадский Уильям Сазерленд Максвелл.
Еще одна деталь: В храме не проводятся религиозные службы и церемонии. Это место посвящено исключительно медитации и молитве.
ВАДИ НИСНАС, ГДЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ЖИЗНЬ
Со спокойным духом и глубокой релаксацией возвращаемся в настоящую жизнь, ту, которая захватывает улицы Хайфы, как только мы приземляемся на Район Вади Ниснас.
Хаос здесь вызван движением, гудками и гомоном тех, кто ходит из одного места в другое с сумками в руках. Здесь вы можете почувствовать суть Ближнего Востока, между его базары, его киоски с уличной едой и узкие улочки . В свое время это был район арабского рабочего класса, пока во время арабо-израильской войны 1948 года многие не вышли на марш. Вади-Ниснас приветствовал 3000 палестинцев, решивших остаться.
Мы уворачиваемся от детей, играющих посреди улицы, удивляемся крикам торговцев и поддаемся запаху, который исходит от того мелкого бизнеса, вывеску которого по-арабски мы понимаем только одним словом: фалафель . Ну вот мы идем.
Вади Ниснас, район Хайфы, где можно заказать да или да фалафель
эффективно , Алиф приветствует нас с широкой улыбкой через бар ** HaZkenim Falafel **, счастливый, что мы посещаем его в его маленьком баре. Фирменным блюдом заведения и практически единственным предложением, помимо некоторых изысканных пит, являются те крокеты на основе нута или бобов, такие традиционные и типичные на этой стороне мира.
Он приглашает нас сесть в бар и, подав нам то, что, как они уверяют нас, является лучшим фалафелем во всем Израиле - его рецепт обеспечивает успех бизнеса с 1950 года, - спрашивает нас о нашей жизни между смехом и шутками. . «Вам повезло, — говорит он нам. «Обычно на вход выстраивается большая очередь».
Не покидая Вади Ниснас, мы решили посетить Хайфский художественный музей , где проходят временные выставки современного искусства местных художников. Однако искусство, которое действительно удивляет нас, это то, что мы видим на пути: улицы и дома квартала населены образцами городского искусства. И палестинские, и еврейские художники оставили свой след фресками и граффити, в которых они провозглашают и осуждают. Прогулка кажется прекрасной.
ПЬЕМ КОФЕ В АДАРЕ
Больше магазинов и ресторанов формируют еще один район города, в котором сосредоточена большая часть повседневной жизни: здесь жители Хайфы живут, делают покупки, едят и одеваются. Все в одном.
Но они также размышляют о своем будущем и о том, чего они от него хотят: наблюдается все более актуальная и заметная тенденция к Хайфа становится свободным городом вне предрассудков и культурных стандартов, к которым нас приучила остальная часть страны. И, как мы уже выяснили, они получают это.
Большая часть этого движения зарождается на улицах Хадара, в таких кафе, как Элика Арт Кафе , где большая часть культурный зародыш израильского города. Самое любопытное, что большая доля вины за это — в положительном смысле, конечно — лежит на арабском сообществе, которое составляет 10% населения Хайфы и которое все больше Он больше бежит от того консерватизма, который якобы укоренен в мусульманской религии: поддерживает свободу мысли, языка, религии и сексуальной ориентации.
Культурный росток города
Поверьте: этих поводов достаточно, чтобы посетить Хадар, но если мы захотим большего, мы его найдем: **Madatech, Национальный музей науки, технологий и космоса**, проводит впечатляющие выставки, чтобы сделать науку доступной каждому.
И ЕСТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...
Если виды из Jardines de Bahia'a обманули нас, но мы хотим, чтобы они были еще лучше, нам нужно будет только спуститься на набережную, чтобы сесть на канатную дорогу, которая ведет к Кармелитский монастырь Стелла Марис, на склоне горы Кармель: место, где христиане поселились в эпоху крестоносцев. Здесь был возведен в 1836 году этот храм, построенный из мрамора, самое вдохновляющее место для всех верующих.
Чуть дальше вверх по горе находится еще одно символическое место: Пещера Илии , г 14-метровая трасса считается священным местом для трех господствующих религий, и где, как полагают, пророк укрылся во время путешествия по пустыне.
Атмосфера внутри самая мистическая: пока верующие поют свои молитвы у стен пещеры, нам ничего не остается, как еще раз созерцать, виды на город сверху . Уголок Израиля, который топает, да, но подает пример. Я надеюсь, что многие другие последуют.
Стелла Марис, Хайфа
Ночь опускается на Хайфу