Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер
Он родился в 1908 году в Мичигане, в зажиточной семье. . У него была возможность учиться, путешествовать, пробовать как ребенок без суеты, увольнять мужей с той гарантией, которую дают хорошо написанные статьи. И любовь.
Во Франции от руки глагола сравнивать - не всегда так ненавистно, как говорят, - Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер был обнародован до сведения мясо, рыба, вина и спиртные напитки максимально амортизируя каждый студенческий франк. Он попробовал рубец а-ля мод де Кан, улиток, фрикадельки, соусы, которые помогли ему понять, почему еда для французов была искусством и религией. “ И я уже его ярый ученик — писал он сестре в то десятилетие 30-х, когда война была еще миражом.
Возможно, из всего этого он черпал смелость строить себя самостоятельно, писать на рассвете с дочерьми. о вещах еды и создании литературы об этом . За вызвать подозрения у мужчин, войдя в ресторан одна и позволив себе сказать вслух, что она голодна.
"Я голоден!".
Таким образом, с естественностью, с которой дети говорят это.
Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер
Он вернулся в США, когда материализовался мираж войны. ресурсов было мало и весь средний класс впервые столкнулся с голодом -Низшие классы рождаются, зная, как выжить-. Правительство и журналы проинструктировали домохозяек, как растянуть доллары на кухне при этом каждый предлагал свой вариант сбалансированное питание - невыполнимо и безвкусно- что только и приводило в замешательство целое поколение поваров, жен, матерей, стремившихся к идеалу совершенства. Счета не совпадали с его кладовой. Ни с тем, что от них ожидалось . И Фишер дал им север, тоже им, в той книге, которая всегда ждет своего появления в самый лучший момент: Как приготовить волка.
Не отходя от практического смысла, защищенное удовольствие от выживания . И он завещал способ написания гастрономии — не только документирования и распространения — от которого упивались следующие поколения писем. В его литературе было знаменательное «я», которое не скрывалось: он оставался в тылу, наблюдателем, чтобы объяснить мир и все его грани..
Таких, как она, было больше. И, к счастью, они существуют и сегодня: гурманы, которые являются поварами, исследователями, переводчиками, журналистами, историками, фермерами, сомелье, лавочниками, учеными, домохозяйками… Женщины, которые сидят за столом и едят.
Ниже приведены девять (восемь на сегодняшнюю дату и еще один, потому что всегда есть еще один) из этих молодых гастрономов моложе 40 лет, которые работают в Испании и у которых есть личность, которая сияет за письмами, которые они пишут. Потому что они, как и их предшественники, тоже голодны.
ОСТРОВА АНА-ЛУИЗА – ДИАНА КЕННЕДИ
“В Астурии мина везде, даже в головах людей ». Читайте журналиста о еде и путешествиях Ана Луиза Ислас в газете ABC или в проекте Ñam Ñam Barcelona – открыть для себя Испанию от ясного взгляда мексиканки, которая уже двенадцать лет живет в этой стране всеми своими чувствами. Может быть, поэтому я выбрал Дайана Кеннеди, английский гастроном, оказавшаяся в Мексике из-за любви и которая в свои 98 лет сегодня является «живым человеком, который знает о мексиканской кухне больше всех в мире»..
«Из-за своей врожденной любознательности Диана путешествовала по приютившей ее стране, открывая и открывая кулинарные секреты в отдаленных деревушках, большую часть времени без сопровождения в то время, когда женщин быть не могло», — рассказывает нам Ана. путешествия были задокументированы в дюжине книг, таких как Кухни Мексики (1972) или Искусство мексиканской кухни (1989). «Есть блюда и рецепты, которые бы исчезли, если бы не их документация. Его архив — один из самых важных с точки зрения мексиканской кухни в мире», — объясняет он.
И вдруг образ гастронома на неведомой территории засияет, как и сама Ана: «Любопытно, что иностранец должен приехать, чтобы открыть для себя красоту нашей страны. И кроме того, как и я, он не стеснялся в словах. Кеннеди известна своей откровенностью , из-за его нежелания заниматься политикой и из-за того, что, несмотря на свой возраст, он неустанно защищает хорошо приготовленную кухню из настоящих ингредиентов».
Диана Кеннеди
КАРМЕН АЛЬКАРАС ДЕЛЬ БЛАНКО – ЭЛИЗАБЕТ РОБИНС ПЕННЕЛЛ
Кармен из тех людей, которые обладают способностью видеть деревья и лес одновременно, соединять все со скоростью света. Их отражения способны следовать за всеми их голосовыми связками, с которой он передает эмоции и страсть, которые он испытывает к женщинам в истории гастрономии.
Она гуманист, журналист, редактор и педагог, и вместе с Ана Вега Бискайенн начало Книги рецептов , проект по восстановлению тех домашних записных книжек, написанных женщинами, которые жили и продолжают населять кухни и провели десятилетия, играя в стиле По в забытых ящиках. Кармен в самом женском обществе (вам просто нужно свериться с хэштегом #гастрономия убедить вас) и вдохновение, вместе с журналистом и кулинарным писателем Янет Акостой в этом отчете.
«Поскольку я посвящаю себя поиску гурманов, многие из них сопровождают меня каждый день в моем письме, на моей кухне и в моей борьбе. Однажды мне стало интересно узнать, кто стоит за именем одного из самые удивительные библиографические коллекции Библиотеки Конгресса , надеясь, может быть, что она принадлежит скучающему и богатому коллекционеру. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что это Элизабет Робинс Пеннелл ", - комментирует Алькарас.
Элизабет Робинс Пеннелл
Как он объясняет нам, Робинс Пеннелл (1855–1936) Она была первопроходцем в гастрономической колонке в том виде, в каком мы ее понимаем сегодня — статьи с ее кулинарным мнением были собраны в Прелести изысканной еды - но в то же время «писательница, чья разносторонность, любознательность и ум позволили ей писать о путешествиях, искусстве и даже сочинять важные мемуары, такие как воспоминания Мэри Уоллстонкрафт, которую сегодня, 8 марта, многие помнят как одну из матерей движение, помимо движения Мэри Шелли».
К сожалению, голос Робинс Пеннелл он потерялся . «Ни один редактор не считал ее интересной в 20 веке, и поэтому первый гастроном, воспевший свое «гастрономическое я», был забыт. Поэтическая справедливость заключается в том, что именно его книги, эти поваренные книги и трактаты по домоводству, о которых он так бережно заботился, в конце концов помогли не стереть его имя.”.
В его лирике, Кармен Алькарас дель Бланко она посеяла семена феминистской революции, как Робинс Пеннелл посеяла свою собственную, «говоря, что она голодна и что чревоугодие следует считать скорее добродетелью, чем грехом». Вместе они составляют команду.
маркиза де Парабере
КЛАУДИЯ ГОНСАЛЕС КРЕСПО – МАРКИЗА ПАРАБЕРЕ
Преподавала в Гарварде, является профессором магистра гастрономической журналистики. Исследования гурманов и, оказавшись в рядах эльБуллифонд вместе с Ферраном Адриа в течение трех лет в качестве исследователя и редактора тома буллипедия титулованный что готовит, Клаудия Гонсалес Креспо Он запустил да здравствует рот , студия по созданию и распространению гастрономических проектов, работающая в Испании, Великобритании и Ирландии. Она не могла бы придумать лучшего имени: вам просто нужно послушать эту кантабрийскую женщину, чтобы понять, что гастрономия может быть настолько же захватывающей, насколько она может скрыть следы того, кто мы есть.
культура и самобытность Это оси, с которых Клаудия размышляет о гастрономии, желательно с вермутом в руке, потому что она « очень аперитив” (что он демонстрирует на встречах с междисциплинарными агентами, которые транслирует через Instagram). И именно так он рассказывает нам из Корка, что тоже знал о предпринимательстве маркиза де Парабере, Мария Местайер де Эчагуэ : «Дама, которая начинает готовить, чтобы посмотреть, ест ли ее муж больше дома, а затем оставляет его в Бильбао, чтобы отправиться в Мадрид и открытие ресторана в начале Гражданской войны и в возрасте шестидесяти лет. Скажи мне, что это не быть предпринимателем!» — восклицает она.
«Полная кухня»
Маркиза де Парабер писала полностью оборудованная кухня , один из эталонов испанской кухни. Состоит из двух томов, которые он начал писать, начиная с сладкий мир, За этой работой последовали другие специализированные тома о вареньях, закусках. … «Даже сегодня они остаются неопубликованными шесть из двенадцати томов кулинарной энциклопедии что он намеревался написать в конце своей жизни и что он не смог закончить перед смертью», — сокрушается Клаудия.
“Он знал, как сделать кухню средством своего личного и профессионального роста. . Она начала с кулинарной практики, но она также работала, демонстрируя другие навыки, такие как написание книг рецептов, обучение, проектирование и запуск бизнеса… Как будто в одной женщине было несколько Маркизских островов». И заключает: « Я выгляжу немного так. Но в тысячелетней версии! ». Тост за (с) ней.
ХЕЛЕНА ВАЭЛЛО - ВИКТОРИЯ АДРАДОС ИГЛЕСИАС
У него была столовая, в которой, по его словам, готовил и готовил и готовил и изучил основы сектора . Он был членом команды наблюдателей пищевых тенденций. Зеркало еды и была соруководителем ресторанного консалтинга, но Хелена Ваэлло всегда возвращается к общению, которому она обучалась. Наслаждайтесь, — говорит он, — убедиться, что сообщение доходит до нас правдиво, красиво... и по существу ». Это часть проекта Книги рецептов и управляет, среди прочего, коммуникацией Винодельня Remirez de Ganuza в Риоха-Алавеса.
Виктория Адрадос Иглесиас
Когда мы спрашиваем его о каком-либо из его отзывов, он не говорит нам о Эмилия Пардо Базан или Луиза Карнес то, что он вполне мог бы сделать, будучи членом Мадридская академия гастрономии . Она рассказывает нам о Виктории Адрадос Иглесиас, женщине, «посвятившей себя основной задаче: кормлению, позаботившись о том, чтобы в начале 20-го века самые маленькие и самые обездоленные могли, помимо школьного образования, правильно питаться. "
Виктория Адрадос была первым инспектором - конечно, женщиной - Начальное образование в провинции Саламанка и по этой причине я фигурировал во многих заголовках саламанкской прессы. Впрочем, и еще кое-что: «Ему всегда было ясно, что школьные столовые являются фундаментальной частью образования, — рассказывает нам Хелена, — а сама говорила что школа должна быть продолжением семьи для детей”.
Адрадос не только руководил школами, но и управлял, по свидетельству прессы того времени, «школьными столовыми, гардеробами, лагерями отдыха, яслями или «каплей молока», учреждением, созданным для решения проблем недоедания и высокой детской смертности». . “ Я восхищаюсь ею за это ", - признается Ваэлло. “ О, и она моя прабабушка.”.
Виктория Адрадос Иглесиас
ИНМА ГАРРИДО – ЕЛЕНА САНТОХА
Будучи 8 марта, Инме Гарридо - гастрономическому журналисту, который подписывает статьи на продукты, производители, история, обычаи, рестораны и, конечно же, Херес , в таких СМИ, как El Comidista, The Objective или El Español - первый гастроном, который приходит на ум, - ведущий легендарной телепрограммы С поличным: Елена Сантойя.
Благодаря Сантохе Инма ростом чуть ли не в метр открыл для себя такие понятия, как «Le Cordon Bleu», «махар» или «хересное вино» «Когда я смотрел телевизор, толком не понимая, что я вижу, но не в силах перестать смотреть. Я не знаю, не было ли других альтернатив или наблюдение за приготовлением пищи казалось тогда хорошим планом. ", - шутит он.
Елена Сантоха
«Сантоха был пионером» , утверждает он и продолжает: «В первой главе, которую я, конечно, не помню, но которую я видел позже, он сделал полное заявление о намерениях: С руками в тесте он намеревался сообщить (и он говорил о продукты, здоровая пища, еда, которая накормила множество ртов с наименьшими экономическими затратами), связаны (связывают людей, как продукты связаны в рецепте) и « спасти все, что еще можно спасти в испанской географии ». В те первые минуты он процитировал Эмилию Пардо Базан. сказать, что кулинария - это культура, а не легкомыслие ». Чего еще можно требовать от гурмана.
МАРИЯ АРРАНС – АРЛЕН ВОСКИ АВАКЯН И БАРБАРА ХАБЕР
Если вы когда-нибудь читали Марию Арранс в El País, Condé Nast Traveler, Freeda, путеводители Monocle, журнал Madriz, Vein o Perdiz или был в руках Фуэт , это гастрономическое издание, которое она помогла основать и которое сломало стереотипы в Испании, легко предположить, что то, что интересует этого гастрономического журналиста и редактора это не элитные рестораны, а все, что завязано на пересечениях кухни.
От Бетти Крокер до феминистских исследований продуктов питания: критический взгляд на женщин и еду это название было выбрано Arranz, сборником эссе под редакцией армяно-американского** исследователя истории еды и женских исследований Арлин Воски Авакян** и историка еды. Барбара Хабер . «Эта работа была одной из первых в утверждают, что отношения женщин с кухней и едой также могут проявлять формы бунта и сопротивления этому патриархальному угнетению. , а также представляет собой средство, с помощью которого женщины выражали свое творчество, когда другие области были для них закрыты».
Арлин Воски Авакян и Барбара Хабер
Журналист говорит об этом названии, что это одна из книг, «они изменили ее жизнь», что помогло ей «применить феминистскую теорию к миру кулинарии». . Встреча, которую мы ценим, читая Арранца, который провел последнее десятилетие, сосредоточившись на исследовании этих отношений, также на семинарах и беседах, которые он организует, таких как цикл литературных пикников. Читать ртом. есть глазами.
РОСА ЛЛОПИС – ДЖУЛИЯ ЧАЙЛД
Говорят, что она одна из лучших переводчиков гастрономии в этой стране. Об этом свидетельствуют его переводы. Закваска Нового Света Брайана Форда или Моя кухня в Мехико Габриэлы Камара, для которой она полностью погружается в мир каждого автора, но и точность их гастрономических интерпретаций, которые не упускают ни одного термина и которым удается передать -Это тоже твой голос?- весь дух, о котором он говорит.
У нее также есть обширная учебная программа по устному переводу в области иммиграции (она сопровождала беженцев в их юридической, социальной и медицинской эпопее) и, возможно, по этой причине ваши переводы - это нечто большее, чем простой обмен означающими , точно так же, как блюда не являются простым приемом пищи.
Джулия Чайлд
Роза выбирает Джулию Чайлд, потому что она говорит, что, как и она: был аутсайдером в мире гастрономии и в то же время страстным . Она не была профессиональным поваром, никогда не работала на кухне ресторана, но при этом смогла демократизировать гастрономию и научить готовить всю страну».
Она встретила Искусство французской кухни Случайно, когда я переводил на уроках высокой кухни и мне нужно было овладеть основами кулинарии. Его порекомендовал ей один из ее учителей — легко представить волнение Розы, когда она впервые взяла в руки этот том, — и с тех пор Джулия Чайлд стала эталоном: Видеть, что кто-то вроде нее смог не только сделать себе имя, но и стать важной вехой в истории кулинарии, для меня было огромной ценностью.”.
«Искусство французской кухни», Джулия Чайлд
МИЛЛЕР РОУЗ - БУВЭЙ ЯН ЧАО
к словам Розовый Миллер вы можете найти их в Comidista, путешественник и NEO2 , в ее работе в качестве редактора в редакционных статьях, таких как Abalon Books или Col&Col или в программно-гастрономическом портале Звериный RTVE, что, вдобавок, скрипты. То же восторженно пишет о засахаренном миндале или о болгарских и армянских блюдах как совершить поездку по классическим тавернам в Барселоне, которыми теперь управляют граждане китайского происхождения, чтобы рассказать о них трогательную историю, которую должен прочитать каждый.
Из Китая также гастроном, который открывает для нас Роза, Бувэй Ян Чао , первая женщина-врач, практикующая западную медицину в Китае, которая, по словам Розы, «прибыла в Кембридж (США) вместе со своим мужем, лингвист Юэн Рен Чао , и был вынужден каждый вечер готовить для группы китайских учителей, «во времена, когда свежий имбирь был еще редкостью. Посмотрим, как я справлюсь!, должно быть, подумал он».
Бувэй Ян Чао
И он справился. Чего эта группа не знала, так это того, что «то, что они ели, было также зародышем книги, Как готовить и есть по-китайски, одна из самых важных кулинарных книг, изданных в Северной Америке». что, как говорит нам Роза, Бувэй Ян Чао сказал, что ему стыдно, что он это написал : «Она должна была посвятить себя медицине, а не тому, что считалось вульгарным и таким домашним, как кулинария. Я и не подозревал, какое значение приобретет его публикация, что однажды жареный рис, утка по-пекински, жареная лапша или цзяоцзы станут одной из самых популярных кухонь в США.
Поскольку Роза заинтересована в слиянии миграции, гастрономии и пищевой политики, этот выбор не удивителен: «Бувэй Ян Чао сумел сделать так, чтобы кухня его родины преодолела расизм того времени, связанный со всем китайским, и стала неотъемлемой частью Пищевой ландшафт Америки». Кажется, самое время поговорить о ней, «потому что, пока мы так счастливо едим сялунбао, новая волна ненависти к китайцам не перестает расти по всему миру за глупую связь страны и ее культуры с Covid-19». Аминь.
САНДРА ЛОЗАНО — БАРБАРА УИТОН
К Доктор археологии и руководитель проекта истории гастрономии из эльБуллифонд , Сандра Лозано, первый гастроном, который приходит на ум, когда мы спрашиваем ее, — это Барбара Уитон, такой же историк, как и она, автор книги смакуя прошлое на Французские поваренные книги с 1300 по 1789 год. и на протяжении десятилетий хранитель коллекции поваренных книг Библиотека Шлезингера в Гарвардском университете.
Барбара Уитон
Уитон, сейчас на пенсии, работал над дизайном огромной базы данных, в которой были закодированы рецепты из сотен исторических поваренных книг из Европы и Америки. “ Ее приверженность и ее видение этой базы данных делают ее настоящим пионером науки о данных в кулинарном мире. либо. Представьте себе человека, который в 60-х, без компьютера или программ, чтобы помочь ей , имел блестящее понимание потенциала упорядочения и доступности данных, чтобы иметь возможность изучать и анализировать историю приготовления пищи», — объясняет он. “ Если бы я был молодым человеком, связанным с технологическим миром 70-х и интересующимся другим предметом -не кухня-, эта дама в конечном итоге была бы подписана Google, и теперь ее проект наверняка имел бы больший резонанс», - размышляет она.
Лосано имел возможность общаться с ней по почте в результате исследования концепции популярной кухни, которое она проводила с Ферраном Адриа: «Она показалась мне одной из тех неисчерпаемых мудрых женщин, у которых также есть хорошее настроение, которое ускользает. ее в каждом предложении клавиатуры. Когда я узнал о ней, мне ее представили как «библиотекаря». , но на самом деле это было гораздо больше, и я надеюсь, что все мы помним его работу, когда он играет. Тем не мение: Барбара Уитон навсегда!”.
и все вы.
Есть и другие: Мария Г. Агуадо, Наталья Мартинес, Мария Николау, Юлия Лайч, Яйса Саиз, Саша Корреа… #Гастрономы сегодня и завтра.