Грузовик с едой на улице Понсе де Леон
Я пробыл в Сан-Хуане всего несколько часов, и вдруг Я потерялся на пустынной улице в промышленном районе Сантурсе. . Проехав под эстакадой автострады и уклонившись от места под названием D'Girls — суши-бара, который превращается в ночной стриптиз-клуб, — я понял, что сбился с проторенной дорожки. Не было ни кристально чистых пляжей, ни мощеных вспомнить колониальное прошлое города. Просто немного ухабистая дорога и в окружении полуразрушенных зданий.
Но потом что-то случилось: музыка и звук смеха заставили меня почувствовать, что по ошибке Я нашел место, полное тайн и возможностей . Происхождением был ресторан под названием Хосе Энрике, который невозможно было не заметить, несмотря на отсутствие какой-либо вывески. Внутри, настроение было неформальным и праздничным . Я уселся на пустой барный стул и быстро понял, что нахожусь в одном из тех мест, которые открылись в Сан-Хуане в последние годы с намерением покончить с их дурной репутацией: город посредственной еды, где иногда забывают местную культуру ради того, чтобы иметь место с видом на море.
Официант небрежно объяснил, что мой салат был приготовлен из органических овощей с фермерского рынка в Гуавате . И всего лишь с одним кусочком этого цельного, бескостного, обжаренного во фритюре красного люциана, подаваемого с острым соусом из папайи и авокадо, я мог понять. почему владелец и шеф-повар только что были номинированы на премию Джеймса Бирда (фонд, занимающийся сохранением американских кулинарных традиций).
Эко-ресторан Сан-Хуан
В конце концов, благодаря слишком большому количеству порций выдержанного рома, я подружился с группой довольно странно выглядящих молодых людей. Когда я наткнулся на свой номер в бутик-отеле Olive, открывшемся два года назад. в противовес огромным комплексам эксклюзивного района Кондадо Я понял, почему здесь все кажется таким знакомым. У Сан-Хуана есть рудиментарная, но сложная точка зрения; находится в том сладком моменте перехода, когда еще можно почувствовать себя частью чего-то нового и захватывающего.
Это чувство усилилось в следующие дни, когда я бродил по Сан-Хуану и посещал изысканные порционные рестораны, такие как Gallo Negro у сонного Miramar или La Factoría, ремесленный коктейль-бар в Старом Сан-Хуане, популярный как среди местных жителей, так и среди посетителей. хостел в Ocean Park с винтажной мебелью и занятиями йогой.
Расслабляющий хостел в Сан-Хуане
Хотя было невозможно не говорить о закрытии бизнеса или экономических трудностях Пуэрто-Рико, я понял, что в тени мегакурортов и круизных лайнеров, город должен был возродиться. Помимо того факта, что Сан-Хуан модернизируется, есть тип посетителя, который предпочел бы провести неделю в Сен-Бартсе, решил стать резидентом, взволнованным открытием места, которое является Америкой и, в в то же время находится вдали от нее.
На второй день я зашел в Aaron Stewart Home, мебельный бутик, открытый прошлой осенью Аарон Стюарт и Фернандо Родригес , пара из Нью-Йорка. На старом заводе Форда, в Пуэрта-де-Тьерра — район на окраине Старого Сан-Хуана, известный высоким уровнем преступности. – его магазин – одна из тех компаний, которые превращают этот район в первый район искусства и дизайна в городе. Рядом находится Walter Otero Contemporary Art, а через дорогу Mitchell Gold & Bob Williams.
ТОП-дизайн в Сан-Хуане
В результате появляются новые открытия, такие как Livin, ресторан в близлежащем парке, и свежая энергия, которая захватывает традиционные места, такие как мексиканский Эль Чарро, и подтверждает эту тенденцию обновления. Помимо Аарона Стюарта Хоума, местного художника Карлос Меркадо установил свою студию , которую он намерен превратить в галерею, где он сможет выставлять свои работы и работы других художников. Это будет, когда я закончу с дизайном бутик-отель в бывшей церкви . «Нам нравится идея быть первооткрывателями, что в Нью-Йорке практически невозможно», — признался мне Родригес, красивый и вечно загорелый мужчина лет пятидесяти.
Вместе со Стюартом, который работал на Марту Стюарт (они не родственники по крови), в тот вечер мы ужинали в Soda, достаточно скромном модном ресторане рядом с ее квартирой в Мирамаре, главной артерией которого являются завсегдатаи артхаусного и артхаусного кино. морщинистые старики, играющие в домино в сальса-барах под неоновыми огнями.
Когда они переехали сюда, они были готовы затянуть пояса потуже, но в итоге магазин открыл возможности, о которых они даже не догадывались в Нью-Йорке. Оба понимали, что их успех был также в значительной степени обязан одобрению Закон № 22 от 2012 г. , что способствовало развитию экономики острова за счет снижения налогов для иностранцев, построивших здесь дома. «Мы действительно думали, что собираемся открыть небольшой магазин, — продолжил Стюарт, — но теперь наш дизайнерский бизнес такой же большой, как тот, который у нас был в Нью-Йорке».
Среди его первых заказов — всплывающий магазин для вестибюля нового Ritz-Carlton Reserve, в Дорадо-Бич , для чего им пришлось нанять себе в помощь друга из Нью-Йорка. «Она так влюбилась в это место, что решила переехать сюда и жить», — сказал мне Родригес. «Нет никаких сомнений в том, что происходит что-то особенное».
Эль Чарро Тако
На следующий день я весь день катался на взятом напрокат велосипеде по улицам после семинаров . Его название происходит от железнодорожных механических мастерских 19 века, но сегодня мы могли бы считать его столица уличного искусства Карибского моря , с замысловатыми граффити, покрывающими каждое здание.
Следующим пунктом моего назначения был The Food Department, веганское кафе, органический рынок, ремесленный магазин, неофициальная штаб-квартира хипстеров, открывшаяся два года назад в бывшем гараже. Его владелица Тара Родригес родилась на острове 30 лет назад, но переехала в Бруклин, чтобы изучать архитектуру в Институте Пратта. Сидя на диване середины века с тарелкой свежего гаспачо в руке, вы не можете не думать о том, сколько старые дома, в которых размещаются различные проекты и которые служат свидетельством того, что представляет собой район и куда он пойдет; он находится в процессе преобразования в кондоминиум для богатых жителей, которые только что его открыли.
Веганство в Пуэрто-Рико
В тот вечер я встретился с Хуаном Хосе Робледо, с которым познакомился в ресторане Хосе Энрике и с которым договорился поговорить со мной о постоянной эволюции Улица Лоиза де Сантурсе . «Чувак, то, что случилось, — это безумие», — сказал он мне, управляя своим потрепанным грузовиком. «Я вырос здесь, и тогда вообще ничего не было. Несколько баров, несколько семейных предприятий, единственное. Но теперь у вас есть такие вещи, — сказал он, указывая на то, что выглядело как пустырь. «Видите этот экран? Там несколько раз в неделю показывают фильмы».
Это был вечер пятницы, и бары и рестораны были переполнены. . Лишь немногие, казалось, родились до 1980 года. Нашей первой остановкой была «пиццерия виски» под названием Лоиза 2050 , открытый в 1986 году и отремонтированный дочерью владельца в прошлом году. С его регенерированной древесиной, его покрытые граффити стены и впечатляющий выбор виски , 2050 был адаптирован к текущему состоянию района.
Так как нам предстояло ждать больше часа в соседнем мексиканском ресторане, мы пошли в Tresbé, ресторан в ярко-желтом грузовом контейнере, владелец которого, Марио Ормаза, окончил университет. Кулинарный институт Америки , приготовил мне мини-бургеры из органических продуктов.
желтый контейнер
Ночь закончилась, когда я взглянул на часы и понял, что по необъяснимым причинам уже шесть часов утра — что-то, что может случиться с вами в Сан-Хуане, если вы не будете осторожны. Робледо водил меня по стольким барам, что знал, что на следующий день мне понадобится помощь, поэтому он предложил мне пообедать в Белый дом . «Это из старой школы, из подлинного Пуэрто-Рико, как есть в доме бабушки , сказал он, пока машина петляла по Вилле Пальмерас, району, который все еще страдает от бедности и насилия (никто больше не ходит по улицам ночью, поэтому ресторан открывается только в полдень).
Но и здесь есть признаки перемен. Подав нам стейк, жареные чипсы из подорожника и авокадо, фаршированные крабовым мясом, владелец Хесус Перес отвел меня на крышу, чтобы показать органический сад. «Важно знать, откуда берется еда», он сказал мне. Я мог бы быть в Бруклине, кроме одной вещи, меньше мили он мог найти пустой участок пляжа и в тени пальмы потерять сознание.
* Эта статья опубликована в журнале Condé Nast Traveler за июль-август № 75. Этот выпуск доступен в цифровой версии для iPad в iTunes AppStore, а в цифровой версии для ПК, Mac, смартфонов и iPad — в виртуальном киоске Zinio. (на смартфонах: Android, ПК/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
_ Вам также может быть интересно..._*
- Романтический Пуэрто-Рико: секреты Вьекеса
- Пуэрто-Рико, остров, который нужно открыть
- Вильямсбург, хроника хипстерского района.
- Туризм в Барбапасте: хипстерские направления в мире
Пуэрто-Рико, в полном сладком переходе