Семья горилл в Национальном парке вулканов
Агашье скоро исполнится 30 лет. У него блестящие черные волосы, почти синеватые, сильные и мощные руки и заслуженная репутация галанта. Его благородная манера поведения и взгляд, типичный для человека, которому есть что рассказать, напоминают Грегори Пека в «Моби Дике». Никто толком не знает, откуда он взялся, может быть, с другой стороны вулкана Сабинго, из Конго или из Уганды. Но правда в том, что в один прекрасный день, девять лет назад, стали появляться по эту сторону джунглей Вирунги, к северу от Руанды, зависшие вокруг того, что рейнджеры Национального парка Вулканов называют Группой 13.
С его внушительным серебряным поясом ему не потребовалось много времени, чтобы показать, что юноша, играющий роль альфа-самца, слишком велик для него. Слишком большая ответственность, чтобы еще не изменить прическу на спине. Не убедил он и гарем самок в том, что именно он защищает их, ведет к вкуснейшим плодам по тропам, свободным от ловушек, и, конечно же, соблазняет их.
Всего за три года родилось 10 малышей. Агашья и его семья — одни из 786 горных горилл, живущих на планете, и все они укрылись в густой растительности тропических лесов, покрывающих горное сердце Африки. Это число, которое кажется таким тревожно низким, с учетом всех обстоятельств является хорошей новостью. Тридцать лет назад, когда Дайан Ньирамачибили Фосси, «женщина, живущая одна в лесу», посвятила свою жизнь изучению многих из этих самых горилл в тумане, осталось всего 250 особей.
Легко понять очарование, вызываемое этими гигантскими обезьянами, самыми большими из всех, символом положительной силы — шимпанзе, возможно, из-за его плотоядных наклонностей, ассоциировался с дьявольской силой. Только 2,3 процента нашего ядерного генетического материала и почти девять миллионов лет эволюции отделяют нас от них. Разделить с ними час вашего времени (всего 56 в день, по 500 долларов каждый) и заглянуть им в глаза — единственная цель большинства из более чем 20 000 посетителей, ежегодно приезжающих в Руанду, многие из которых участвуют в классическом сафари по Кении. или Танзании. Почти никто не остается более трех дней. К сожалению, они лишают себя возможности открыть для себя действительно необычную страну и попутно извлечь хороший урок самосовершенствования и бережного отношения к природе. Это другой образ Африки.
Во-первых, это безошибочно узнаваемый тропический запах. И тут сюрприз: совсем не жарко! Мы встречаемся в Кигали, только что на линии Эквадора, но на высоте 1600 метров, так высоко, что малярия не доходит сюда, в затерянную в горах столицу крохотной страны, похожей по размерам на Бельгию. Страна тысячи холмов, как говорится в туристических брошюрах, Тибет Африки . Я рад, что оставил куртку под рукой.
За пределами аэропорта (посмотрите, полиэтиленовые пакеты преследуются так же, как торговля мясом гориллы), удивление продолжается на улицах. Женщина с трудом подметает тротуар, где можно было поесть без тарелки. Ни толпы, ни громкой музыки, ни запаха еды, ни валяющегося на земле окурка. Автомобили, не слишком много, мотоциклы, почти все такси и много велосипедов, счастливо двигаются по гармоничному хаосу. Вы уверены, что мы в Африке? «Вчера, в последнюю субботу месяца, был субботник, — поясняет наш хороший друг Жан-Люк Мира, директор по продажам портфолио отелей Mantis Collection в Руанде, пока мы едем по городу. «Все, в том числе и президент, на несколько часов оставляют наши задачи для работы по поддержанию страны. Вам не кажется, что это «руническая» идея?»
Как если бы это была чистка, очистительная терапия, это одно из наиболее заметных мероприятий программы примирения, разработанной правительством для поощрения прощения и исцеления людей, которые всего 16 лет назад истекли кровью как жертвы геноцида, который уничтожил восьмая часть населения и сегодня, кажется, смотрит на Сингапур как на образец развития и цивилизованности. «После геноцида общество было разделено, ты не знал, с кем живешь рядом», утверждает Фиделе Ндайисаба, мэр Кигали, «и благодаря общественной работе мы знакомимся с нашими соседями и берем на себя ответственность за строительство нашего города». Конечно, сегодняшний Кигали не соответствует стереотипному представлению об африканских городах. Небоскребы начинают подниматься к облакам, а скромные дома на склонах холмов заменяются более качественными виллами, рассчитанными на растущий средний класс.
Агашья горилла
Ощущение такое, что деньги текут, двигаются, порождают достаток. “ Здесь есть работа, хорошее образование, малярии нет, жары нет, и я не боюсь, что моя жена будет ходить одна по улице в двенадцать ночи». , уверяет Джошуа Поведа, шеф-повар из Мадрида, на террасе своего ресторана Heaven, лучшего в городе. Ответственным за это изменение является Поль Кагаме, находящийся на втором и, как он говорит, последнем семилетнем сроке полномочий. В круг его влиятельных друзей входят Тони Блэр, Эрик Шмидт (генеральный директор Google), Говард Шульц (генеральный директор Starbucks)...
Всех радует существование оазиса мира, финансового и технологического центра, задуманного Богом в нестабильном сердце Африки. Однако стройная фигура Кагаме не могла быть более спорной. У себя на родине он национальный герой, отважный спаситель, остановивший бойню 1994 года, в то время как страны Запада оставались глухи к призывам о помощи. За границей то же самое международное сообщество обвиняет его в том, что он применяет око за око к беженцам хуту в Конго, где, согласно расследованиям, которые ООН проводит в этом районе, от одного до пяти миллионов хуту были убиты в период с 1996 по 2002 год. Кагаме прикрывается примирением и заявляет, что в его стране говорят уже не о хуту и тутси, а о руандийцах. В Африке войны происходят без свидетелей, тайно, без всякого интереса остального мира.
Это правда, что хуту происходят из Центральной Африки, а тутси — из Восточной Африки, с равнин Судана, но, вопреки распространенному мнению, хуту и тутси имеют общий язык, культуру и религиозные верования, и единственные видимые различия — это то, что быть бедным фермером (хуту, 85% населения) или богатым владельцем стада коров (тутси, 14%)? Это не разные племена или этнические группы, но два основных социальных класса исторически феодального общества. Аристократия и вассалы. Если вы преуспели в жизни, вы стали тутси, если вы потеряли свое стадо, вы стали хуту.
Хотя в Руанде конфликты принимали форму социальной революции, спор всегда велся из-за земли, которой в горной стране мало. Так было и в 1959, и в 1962, 1964, 1973, 1992... и, что хуже всего, весной 1994 года. находился у власти 21 год, был сбит перед посадкой в аэропорту Кигали, а радиостанция RTLM, находившаяся в руках ополченцев хуту, призывала всех желающих слушать «Очистить страну от этих тараканов тутси ». За этим последовал один из крупнейших геноцидов в истории: 800 000 тутси были зарублены за три месяца. Прогуливаясь по залам Мемориального центра Кигали, открытого в 2004 году, чтобы попытаться объяснить необъяснимое, я удивляюсь, как можно продолжать жить после такой боли. Смогу ли я простить того, кто убил мою мать, моих братьев, моих детей? Где я был весной 1994 года? А вы?
«В конце концов, в Руанде все также работает по принципу ЕЭЗ». Е.Е.А.? «Это Африка». Это правда, я нетерпеливый житель Запада, я улыбаюсь, когда делаю еще одну попытку акарушо, разновидности местного пива, которое официант подал мне вместо вина. Он фиолетовый, пахнет дешевым столовым вином, а на вкус как сладкий ликер. Это не так уж плохо. Мы ждали уже час классический шашлык из телятины, фирменное блюдо и «национальное блюдо». Обманываем желудок закуской самбаза, вкусная местная рыба. Огни холмов Кигали мерцают вдалеке, как улыбки наших соседей по столу.
Ночью Republika Lounge элегантного Solange Katabere является модным рестораном среди руандийского среднего класса. Еще одним примером местного успеха является кофе Бурбон. Имея четыре заведения в лучших районах Кигали и три в США (Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон), Bourbon Coffee не только заключила контракт на миллион долларов со Starbucks, но и меняет привычки населения. “ Мы являемся одним из основных производителей кофе, но в Руанде людям можно пить молоко. Если нет, то пиво или чай, но почти никогда кофе». , — объясняет директор по маркетингу. Экспорт кофе является, наряду с экспортом чая, основным источником дохода в этой стране, где, несмотря на мечты о процветании, трое из четырех жителей живут за счет обработки полей, как правило, для других.
Гориллы также не пьют воду. Они предпочитают добывать его из древесины деревьев. И вот мы нашли их тем утром, очищающими эвкалиптовый лес, как если бы это был palulus. Туман рассеивается в долинах, когда джип, спотыкаясь, бредет по раскисшим дорогам, делая нам традиционный руандийский массаж. "Здравствуй, здравствуй, музунгу (белый человек)! - кричат дети, когда мы проходим мимо. - Кусай, кусай!" Есть люди, которые ходят по джунглям четыре или пять часов, пока не находят семью горилл. Другим всего час. Нам едва ли пятнадцать минут на поле картошки.
Достигнув каменного барьера, защищающего урожай от бизонов, отрубленный хобот показывает, что здесь прошел слон. «Они исчезли, но они возвращаются», — говорит гид. Мы идем в тишине через бамбуковый лес. Гориллы уже близко, по словам следопытов, вероятно, немного пьян от брожения бамбука.
Появляется клубок черного меха, бегущий по камышам. Это маленькая горилла! Он не один, здесь идет его мама. Справа от меня другая самка выкорчевывает куст прямо у моих ног. Я хочу думать, что он играет. Silverback выходит на сцену, захватывая дух. Это огромная! Она должна быть больше двух метров. Рев Агашьи наполняет лес. Не побеспокоит ли вас наше присутствие? Проходя мимо нас, менее чем в пяти метрах, он смотрит на нас так, словно мы прозрачные, и нахально позирует для фото. Кажется, он знает, что обслуживать посетителей во время завтрака — это работа, которая оплачивает арендную плату за джунгли.
Панорамный вид на регион Ньюнгве
25 лет назад путешествие в лес Нюнгве было экспедицией, достойной викторианской эпохи. . Теперь поездка на автомобиле занимает менее двух часов. Рядом с дорогой, рядом с которой китайский инженер руководит работами по кондиционированию асфальта, знак указывает направление русел двух самых длинных рек на континенте. Рядом с ним желтая рамка указывает на то, что здесь есть Wi-Fi. Именно отсюда река Конго течет на запад, а Нил — на северо-восток. В 2005 году было обнаружено, что искомые истоки Нила, самые дальние от ее устья находятся здесь, в реке Рукарара, добавляя к ее течению еще 106,2 км. Таким образом, была раскрыта величайшая географическая тайна со времен открытия Америки. И это не единственная загадка, которую скрывает Ньюнгве.
Перед нами в бесконечность разворачиваются высокие, но в то же время мягкие горы. Явных угроз ландшафту нет. Все гармонично и душевно. И самая зеленая зелень, какую только можно себе представить. Это изумруд, заякоренный во времени. Тропический лес Ньюнгве был таким пышным и зеленым, когда остальная часть планеты была покрыта льдом. Легенда гласит, что его красота уже была настолько ошеломляющей, настолько совершенной, что боги решили уважать его и сохранить в неприкосновенности, пока мир менялся.
Этот выживший в ледниковом периоде — один из немногих сохранившихся остатков первобытного леса, покрывавшего весь Альбертинский разлом. Фундаментальный элемент регулирования климата, он представляет собой 70% запасов пресной воды Руанды, здесь обитает 275 видов птиц. , до 240 видов деревьев, 140 видов орхидей и 13 видов приматов, в том числе дружелюбного колобуса, черно-белой обезьяны, очень похожей на Джеймса Брауна, и наших двоюродных братьев шимпанзе.
Король Мувуньи гордился своим королевством . У него было больше, чем он мог желать. Но однажды, проснувшись, он обнаружил, что кто-то выпустил его стадо коров, которые заблудились в лесу. Что, если она больше никогда его не увидит? Что, если соседний король сохранил его? В отчаянии он отправил тысячу своих крестьян на поиски виновного, обещая им богатство и поздравления. Никто из них не спал, пока дело не разрешилось: виновник, четырехлетний мальчик, хотел доказать себе, что может быть таким же хорошим пастухом, как его отец. Короля это так позабавило, что он решил подарить каждому из них по холму. И с тех пор, Руанда стала «царством тысячи холмов». Эту историю я нашел на своей подушке в ту первую ночь в Nyungwe Forest Lodge. Мне снилось, что я умею летать и что моя миссия состоит в том, чтобы сосчитать одну за другой горы Руанды. У меня больше тысячи.
«Не знаю, заметили ли вы, но почти 70 процентов того, что украшает отель, местного производства», — говорит Джерри, менеджер отеля, дружелюбный кенийец, чей сладкий голос приглашает к долгим беседам перед камином. Потолочные светильники из чайных ситечек, керамические стены, имитирующие узоры древних королей, корзины для подношений... The Nyungwe Forest Lodge, принадлежащий Дубаю и управляемый Южной Африкой, Это самый впечатляющий отель в стране и один из трех домиков в парке. «Нам нужны иностранные инвесторы», — признается Камбого, отвечающий за туризм в национальном парке. «В 2010 году нас посетило 6000 человек, а в этом году мы ожидаем не менее 15 000. С тех пор, как в октябре прошлого года мы открыли прогулку под куполом, количество посещений, особенно местных туристов, удвоилось».
Помимо открытия подвесного моста, который приближает вас к верхушкам деревьев, парк расширяет сеть троп и разнообразит свое предложение для всех зрителей. «Скоро мы откроем лагерь рядом с шимпанзе, еще один для наблюдения за птицами и организуем полеты на самолетах». У каждой птицы есть как минимум три разных крика и песни. Страха, гнева, интереса... Знать их, а тем более уметь подражать им, и есть секрет наблюдения за птицами.
Нарсисс Ндайамбадже может поговорить о чем угодно, примерно со 180 из 275 видов птиц, обитающих в Ньюнгве, включая ярких опунций. «Однажды с английским туристом нам удалось увидеть все эндемичные виды, кроме двух (их 24). Это было на тропах Рукузи и Карамба», — говорит он мне с искренним смирением. «Хотя самое сложное — это фотографировать их». Его улыбка вдруг превращается в приказ. "Шшшшш." На ветке возвышающегося Умусиши (Symphonia globulifera) два коричных щурка, кажется, нашли общий язык. «Смотрите, серо-рыжий с черной головой. Это черноголовая восковая акула». Он крошечный. «А ну-ка, белохвостая синяя мухоловка. У него красивый хвост». Где?? Его зрачки бегают по каждой ветке, по каждому кусту. Его уши не двигаются, но я уверен, что его уши двигаются.
Водопад в тропическом лесу Ньюнгве
Мы находимся в конце сезона дождей, и цветы окрашивают пейзаж в гамму зелени. Я думаю о количестве болезней, которые можно вылечить с помощью этих растений, включая укусы змей. «Вот, например, — говорит он, отрывая лист, похожий на любой другой, — Crassocephalum vitellium. Сразу останавливает кровотечение. И мужское бесплодие! А гигантская лобелия лучше всего подходит для больных мест». Движение ветвей Carapa grandiflora, слишком резкое, чтобы быть птицей, заставляет нас поднять голову. Это синий комбинезон, нет, два. И мы прошли всего 20 метров по тропинке за чайной фабрикой..
Чтобы посетить шимпанзе, нужно встать рано. И много. Но вставая в четыре утра, можно увидеть восход солнца, что в Африке обычно является синонимом слов «вау» и «вау». Шимпанзе, не обращая внимания на такую красоту и демонстрируя британскую пунктуальность, уже ушли искать завтрак в другом месте. . От ветки до лианы эти проворные обезьяны способны с огромной скоростью передвигаться по джунглям. Подсчитано, что они проводят треть своего времени на деревьях. Для нас, людей, продвигаться по подножию джунглей, да ещё быстрее и в гору, не так-то просто. Глинистая почва заставляет нас скользить. И страх случайно схватить змею или выколоть себе глаз шипами акации оставляет мне мало шансов увлечься волшебством, скрытым в стволах деревьев.
Сидя на одном из них, два самца шимпанзе наблюдают за нами с отстраненным любопытством. Это Кибиби и Ньиранеза. Они были отвлечены от группы, чтобы некоторое время свободно бродить. То, как они двигаются и смотрят друг на друга, такие человеческие, сразу же пробуждает во мне симпатию. . Говорят, что шимпанзе способны чувствовать эмоции других. Не сомневаюсь, ведь они вместе с бонобо наши ближайшие родственники. Нас отличает только прямохождение, сексуальные привычки и размер мозга. И смехотворные 1,6 процента нашей ДНК. Что они подумают о нас?
Сидя на крыльце Nyungwe Forest Lodge, я наслаждаюсь последним африканским чаем, наблюдая, как туман заставляет лес исчезать. Гром грозит бурей. Я чувствую, что туман подобен защитной подушке, фильтру, который выявляет только тени истинной жизни, и На ум приходят последние слова, написанные Дайан Фосси в ее дневнике: «Когда вы понимаете, сколько стоит жизнь, вся жизнь, прошлое для вас имеет меньшее значение, и вы больше сосредотачиваетесь на защите будущего».
Этот отчет был опубликован в 42-м номере журнала Traveller.