Однако посетить Иран — значит попасть в страну с впечатляющим историческим наследием, завораживающими городами, красота которых способен растрогать самых скептически настроенных и культура, фарси, так же увлекательно, как и изысканно. Но прежде всего путешествие в эту почти проклятую страну — это знакомство с городом и людьми, которые, несмотря на стигматизацию, которую они несут, являются одними из самых гостеприимных и приветливых в мире. Подлинный жизненный урок, который научит нас отбрасывать предубеждения и опасения, культивируемые медийным фольклором.
Крепость Арг-э-Карим Хани
«Мы, иранцы, не плохие, у нас просто плохое правительство», «мы не террористы»… на улицах, в кафе иранцы пытаются поговорить с нами, передать нам почти отчаянное оправдание, зная, что что они были демонизированы западным миром. Потому что больше, чем террористы или исламские экстремисты, то, что мы находим здесь, это люди исключительной теплоты и приветливости : если мы не могли поймать такси, кто-то был готов нас отвезти, если мы заблудились, всегда появлялся чичероне, всегда дружелюбное лицо, готовое пригласить нас на кофе, чтобы поболтать.
Иранцы хотят во что бы то ни стало очистить свой имидж перед международным сообществом и показать чудеса, скрытые на их территории ( более 16 объектов всемирного наследия ). По этой причине новое либеральное правительство Хасан Рухани сделала визовые условия более гибкими, осуществив кампанию по продвижению иранского туризма, которая уже принесла свои первые плоды: в первой половине 2014 года число посетителей Древней Персии увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущими годами.
Гробницы Накша Э. Ростама в Ширазе
ПЕРСИДСКАЯ КУЛЬТУРА И РЕЖИМ АЯТОЛОВ
Невозможно обобщить в одной статье сложную историческую летопись страны, насчитывающую 2500 лет. завершается нынешней Исламской Республикой Иран, возникшей в 1979 г. , после социальной революции, капитализированной консервативными священнослужителями. Они навязали перед лицом западного грабежа, которому они подвергались на протяжении десятилетий, крайнюю версию ислама как способ восстановить иранскую сущность и чистоту.
Но, и здесь начинается первое из великих противоречий Ирана, культура фарси всегда была чрезвычайно толерантной культурой, в которой жизненные удовольствия играют фундаментальную роль: вино (да, да вино), любовь, поэзия или песня постоянно присутствуют в литературе и обычаях страны. Как же тогда возможно, чтобы режим воздержания, молитвы и фатализма так долго руководил замыслами людей, погрязших в таких противоположных ценностях? Трудно найти ответ, но мы можем сказать, что существует скрытое напряжение (особенно ощутимое в более молодых слоях населения), на котором основаны постоянные противоречия: доступ к Facebook запрещен, но почти у всех есть открытый аккаунт , алкоголь строго запрещен, но обычно есть «дилер», который регулярно их поставляет...
Это хроника путешествия, которое началось весной 2014 года и представляет собой путешествие по жемчужинам Древней Персии, а также попытку разгадать душу и обычаи народа.
Сад Арамбах-э-Хафез
ШИРАЗ, ГОРОД ПОЭТОВ
Шираз – это аромат роз и пение дроздов, суета молодежи в садах и стихи поэтов. Этот город на юго-западе страны является колыбелью, среди прочего, Хафез и Саади , замечательные поэты, чья песня о любви и вине живет и по сей день. Нет ничего странного в том, что местные старики декламируют стихи с чрезмерным рвением или слушают молодежь, выкрикивающую стихи в благоухающих лесах. Шираз по праву может похвастаться тем, что является душой персидской культуры. . Конечно, вина, к сожалению, мы не увидели и в помине.
Хафез, местный герой. Есть иранская поговорка, что в каждом иранском доме должны быть две вещи: Коран и собрание книг Хафеза. Его почитают до такой степени, что многие его стихи стали пословицами, употребляемыми в повседневной жизни.
Таким образом, наш визит в Шираз мог начаться только в сад Арамба-э-Хафез, где находится могила поэта , истинное место паломничества для иранцев. Мраморное надгробие, на котором выгравировано стихотворение автора, защищено восьмиугольным павильоном, покрытым плиткой, вероятно, самым известным изображением в этом городе. В саду часто можно увидеть группы, выполняющие ритуал фааль-э-Хафез, благодаря которому, как они говорят, можно узнать будущее. Сформулируйте вопрос, чтобы затем открыть книгу поэта в любой момент. В письме на выбранной странице вы найдете ответ.
Чайная на базаре Вакиль
Шираз — идеальное место, чтобы заблудиться на его базарах. , такие как красивый Базар-э-Вакиль, для специй, ковров, бижутерии или просто для того, чтобы посмотреть и пообщаться с местными жителями за морковный сок с мороженым (любопытный и очень популярный микс) под одним из игровых автоматов. Если повезет, вы найдете старый «караван-сарай» (древние места отдыха на торговых путях Древней Персии) Серай-э Мошир, также превращенный в базар.
В Ширазе мы почти случайно обнаружили одно из самых впечатляющих мест за всю поездку, мавзолей Арамга-и-Шах-и-Черах , где находится могила Ахмада, одного из 17 братьев имама Резы, убитого в с. IX считается одним из самых святых мест шиитов. Теоретически туда допускаются только мусульмане, но достаточно улыбки, чтобы, да, засунув в обязательную чадру (которую мне выдают при входе), пересечь вход и выйти на площадь, увенчанную вышеупомянутым мавзолеем. Неожиданное шоу просто гипнотизирует, наступление ночи, великолепный освещенный храм и сотни сидящих паломников, молящихся, завершают мистическую картину и беспокоит одновременно.
Мавзолей Арамга-и-Шах-и-Черах
ВСТРЕЧА С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ
«Добро пожаловать в Иран» неоднократно встречают нас на улице, протягивая нам руку. Я чувствовал себя желанным гостем во многих местах, но я могу заверить вас, что я никогда не чувствовал себя так, как здесь раньше, и это, безусловно, в Иране турист пользуется особым статусом. Однако мы хотели выйти за рамки простой сердечности, рукопожатия и поверхностного разговора и войти в более приватную сферу, которая позволила бы нам по-настоящему узнать и понять иранцев. И это случилось. Это был мальчик по имени Годоос, с которым мы недавно болтали на базаре. Проходя через улицу, мы случайно вернулись и нашли его перед его домом. Молодой человек узнал нас и пригласил войти. Мы не колеблемся ни секунды.
Дом Шейкки был двухэтажным в тихой части города. Без особых излишеств, но достаточно комфортно, чтобы понять, что клан дружелюбного торговца семенами принадлежит к многострадальному иранскому среднему классу. Нас встречают отец и мать Году в своеобразных объятиях и улыбках. . Патриарх г-н Шейкки уже несколько лет живет в США («до аятоллы», уточняет он) и свободно говорит по-английски, а его жена, улыбчивая Мона, очень взволнована нашим присутствием и спешит готовиться к стол все, что найдете (чай, печенье и… арбуз!).
Мы разговаривали некоторое время, когда наши хозяева Они предлагают мне избавиться от шарфа, который я ношу на голове с тех пор, как въехал в Иран. и что это обязательно как для иранцев, так и для иностранцев. Я колеблюсь на мгновение, я не снимал проклятый шарф несколько дней и теперь чувствую себя почти незащищенным. Мона в знак солидарности тоже снимает его и уверяет меня, что ее дочь, которая вот-вот приедет, тоже избавится от него в доме. Пользуясь случаем, она достает толстую фотокнигу и показывает мне фотографии своей свадьбы и юности, на которых она предстает без чадры: «Это было до аятолл», — уточняет она со вздохом, который, по крайней мере, выдает ностальгию по другим временам. я понимаю, что Иранцы часто говорят «до аятолл» или «после аятолл». как временное упущение, ознаменовавшее радикальное изменение их жизни.
Мечеть Насир ол Молк, Шираз
Мона ненадолго выходит из комнаты, и мы остаемся наедине с мистером Шейкки, который вполголоса предлагает нам «немного выпить». На огромном телевизоре, который стоит в комнате, они транслируются, разумеется, через пиратскую антенну. музыкальные клипы, в которых полуобнаженные певицы вызывающе танцуют (Сайрус Майли рядом с ними - просто новичок).
Нам приходится ущипнуть себя, чтобы понять, что на самом деле это не сон, мы находимся в доме каких-то дружелюбных иранцев, которые предлагают нам выпить перед музыкальными клипами, которые, учитывая контекст, в котором мы оказались, кажутся порно-видео. Мы стараемся не думать об этом слишком много, потому что это действительно безумие. . Старшая дочь, работающая в университете, прибывает в сопровождении мужа и младшего сына, который работает официантом в кофейне и который, по их словам, является «ужасом девочек». Но можно ли здесь кокетничать, когда разнорабочий в общественных местах запрещен? Мы избегаем лишних вопросов на всякий случай.
Хотя это не входило в наши планы, мы остались поесть с семьей. «И, конечно же, ты остаешься на ужин», — объявляет Мона, подразумевая, что она не принимает «нет» за ответ. Меню, иначе и быть не могло, вездесущий шашлык с салатом , которые мы едим, сидя на полу на коврах, которые покрывают, одни раскладывая поверх других, всю комнату. И там, в гостиной любого дома в Ширазе, мы немного познакомились с иранцами, поняли их потребность в общении с иностранцами, в получать новости из-за границы, чтобы выйти из изоляции или, чтобы искупить себя от дурных глаз, которыми смотрит на него весь остальной мир. В конце концов, мы очень благодарны семье Шейкки. «Как мы можем ответить взаимностью?» — спрашиваю я их. «— Просто расскажи всему миру, какие мы, иранцы, на самом деле».
Рельефы из дворца Ападана, Персеполь
ПЕРСЕПОЛИС, ВЕЛИЧИЕ ПОТЕРЯННОЙ ИМПЕРИИ
Немногие имена вызывают такие же воспоминания, как Персеполь, древняя столица империи Ахеменидов (основанной Киром II Великим в 599-529 гг. до н.э. и чьи владения простирались от современного Афганистана до Средиземного моря), расположенная примерно в 70 километрах от города Шираз.
Персеполис является синонимом иранцев с их персидской идентичностью. великолепия Старой Империи, но также и наиболее ощутимый пример ее окончательного упадка после поражения от Александра Македонского. Сегодня это огромная территория площадью более 4000 м2, на которой едва можно разглядеть остатки величественных дворцов и зданий, некогда прославивших его. Несмотря на красоту барельефов, которые все еще видны, упадок Персеполя не перестает волновать меня.
Едва ли не более интересными для меня являются остатки магазинов, которые все еще видны, которые шах построил для показного празднования, организованного в 1971 году в ознаменование 2500-летия персидской монархии. Шах пытался использовать в своих интересах персидскую идентичность перед миром, продвигая Персеполь и для этого построил роскошный палаточный городок перед въездом в город доставка еды прямо из Maxims в Париже. Список гостей включал длинный список высокопоставленных лиц со всего мира и лишь горстку иранцев. Праздник превратился в скандал. В 1979 году революция аятолл изгнала с Запада марионеточного шаха и установила репрессивный и мракобесный режим.
_ Вам это тоже может быть интересно_*
- 20 причин восхищаться Арменией
- 10 идеальных поездок для путешественника
- Апокалипсис путешественника: Места под угрозой исчезновения
- Все статьи Аны Диас Кано
Персеполь, персидская идентичность