Вид с воздуха на Маупити
Эта новость обрушилась на остров, как приливная волна. Это было в 2004 году: муниципалитет Маупити, самого западного острова архипелага Общества, получил запрос от гостиничной сети на создание курорта в его океанской лагуне, первый в своей истории.
Бизнес казался круглым: девственный остров отелей и география, похожая на Бора-Бора это будет катапультироваться на передний план международного туристического рынка, создавая тем самым многочисленные рабочие места.
Предложение вызвало острые дебаты среди жителей Маупити. факт, который заставил мэра созвать референдум чтобы они сами решили судьбу острова: «нет» победило, набрав более 80 процентов голосов.
Маупити отказался от песен сирен массового туризма и решил продолжать жить, как всегда. Как это продолжает делать до сих пор.
Рельеф острова, увенчанного горой Теурафаатиу, священной крышей Маупити.
ЭТО НЕ БОРА БОРА
Маупити называют маленькой Бора-Бора, имя, которое априори должно быть одним из величайших комплиментов, которые можно посвятить острову. И дело в том, что Бора-Бора — это икона: удаленное место на планете, связанное с такие термины, как «рай», «курорт» и «роскошь».
Его уникальный характер даже сумел перенастроить наше сознание: если слово произносится "Полинезия" , первый образ, который придет на ум, наверняка будет статной парой, пьющей шампанское, на фоне плавающих кабин и бирюзово-голубой воды. Однако это не более чем рыночно-техническая фантазия. Потому что Маупити хочет быть кем угодно, только не Бора-Бора.
К его несчастью, это не единственное сравнение, которое он получает: еще одна из наиболее часто повторяемых тем - «Маупити похож на Бора-Бора 60 лет назад». Эта фраза, которая пытается быть своего рода похвалой, оказывает медвежью услугу обоим.
С одной стороны, к Маупити, которая уже решила определить себя без необходимости параллелизма с соседкой; с другой - на Бора-Бора, что получается не очень сравнение, в котором свободное прошлое курортов используется в качестве туристической достопримечательности, поскольку оно является синонимом чистоты и аутентичности.
Так что давайте попробуем описывают Маупити, избегая сравнений с его вездесущим соседом. Мы собираемся сделать это, возвращаясь к тому времени, когда слово было основным средством передачи и когда, как вы пишете, Патрисия Альмарсеги в его эссе «Мифы о путешествии» язык напрягся, расширился и попытался «собрать тысячей существительных и придаточных словосочетаний то, что видишь впервые». Для этого мы начнем с одного из самых уникальных качеств этого региона мира: головокружения от пребывания на его поверхности.
Типичная хижина Маупити
КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ЗДЕСЬ
Прежде всего сядьте, устройтесь поудобнее и, главное, не бойтесь: то, что вы будете чувствовать с этого момента, не будет иметь побочных эффектов:
1. Возьмите свой мобильный телефон, откройте Google Maps, введите «Maupiti» и отправляйтесь в полет на небольшой высоте. Посмотрите на экран: вы находитесь за 16 000 километров, на холме земли, окруженном странными вытянутыми формами.
2. Поместите большой и указательный пальцы на края экрана и сдвиньте их, пока они не сойдутся в центре. Теперь вы сможете увидеть географию Маупити во всей полноте: набор островов, лагун и вытянутых островков в форме миокарда. Ты на высоте 380 метров над Тихим океаном, на вершине горы Теурафаатиу, самой высокой точки Маупити.
3.Повторите предыдущий шаг. На экране появились первые соседние острова. Бора-Бора и Тупай, ближайшие находятся в 40 километрах; Тахаа и Раиатеа, несколько дальше, 82 и 95 километров соответственно. Может быть, вы еще этого не понимаете, но сейчас начинают появляться, мало-помалу, почти незаметно, первые симптомы головокружения.
4. Повторите предыдущее движение еще раз. Экран стал синим. Маупити больше не видно, раздавленный теперь гигантским маркером Google. Крошечные, словно пылинки, засоряющие экран, кажутся остальными островами Французской Полинезии. Кругом только вода, тысячи километров водянистого вакуума, заливающего экран. И вы оказываетесь в середине небольшой каменный скиф длиной четыре километра и высотой 380 метров, который миллиметр за миллиметром погружается в океан. Вот оно, вот оно: головокружение. Головокружение от пребывания в одно из немногих мест суши, которые Тихий океан дает людям, чтобы мы не умерли, утонув в бесконечности.
Мы уже испытали головокружение от пребывания на Маупити. Теперь пришло время понять, что такое Маупити на самом деле.
Почти прозрачная синева атолла Маупити проходит по линии синевы Тихого океана.
МАУПИТИ В ПРОСТРАНСТВЕ/ВРЕМЕНИ
В апреле 1836 г. молодой англичанин с бледным лицом, жаждущими глазами и начинающейся алопецией, совершавший кругосветное плавание, записал в своем дневнике некоторые наблюдения о группа островов загадочной кольцевой формы:
«По мере того, как остров опускается, вода дюйм за дюймом заливает берег; вершины изолированных возвышенностей сначала образуют отдельные острова внутри большого рифа, и, наконец, последний и самый высокий пик исчезнет. В момент проверки этого образуется идеальный атолл.
Этим молодым англичанином был Чарльз Дарвин, и то, что он только что изложил, было теорией образования коралловых островов вулканического происхождения. То есть большинство островов, которые мы можем найти во Французской Полинезии.
И дело в том, что однажды многое из того, что мы знаем сегодня как Маупити, исчезнет под водой. Это трагическая судьба родиться на атолле, еще один пример того, как Земля реорганизует себя в сверхмедленном движении в геологическом спектакле, на который людям наложено вето.
Однако, если мы посмотрим на этот факт с практической точки зрения, то можно сказать, что Путешествие по островам Французской Полинезии похоже на путешествие на машине времени. Мы могли бы, например, совершить короткую поездку в младшие острова (Таити, Муреа) и оттуда совершить большой прыжок в прошлое, перемещаясь между плоские атоллы Туамоту.
На полпути по этой временной шкале баланс между двумя островными государствами, чистейшее сочетание гористого острова и круглого атолла: Маупити.
подношение полинезийских цветов
Давайте теперь переместимся внутрь этой машины времени на вершине горы Теурафаати. Мы собираемся совершить путешествие в будущее острова и наблюдать за его эволюцией в замедленной съемке, как в сценах Время в ваших руках, этот фильм 1960 года По роману Х.Г. Уэллс, где Род Тейлор бежал от морлоков.
Счетчик года начинает бешено идти вперед, и кольцо вытянутых островков (или мотусов) растет с каждой минутой. Между тем высота, с которой мы наблюдаем, все меньше и меньше, как будто мы спускаемся на огромном автопогрузчике: 380 метров. 270. 145... Так до 0.
Вода теперь нам по колено, все, что раньше было кокосовыми пальмами, деревьями сейба, банановыми деревьями, деревьями фламбоян, бугенвиллеей и тиаре, теперь является органическим веществом, лежащим на дне лагуны.
Остров превратился в водоросли, в море, в пищу для подводных существ. И вместе со всей этой органикой, деформированной и наполовину уничтоженной ржавчиной, материальные остатки людей, населявших Маупити: протестантская церковь, небольшие дома с фамильными могилами, транспортные средства, на которых они передвигались. И мараэ, как Вайаху и Офера, т.е. человеческие следы тех первых жителей Полинезии.
Вид на Вайею, столицу острова, с церковью как единственным выдающимся зданием.
ПРАВО ПОСТОЯННОГО ДОСТУПА К МАУПИТИ
Острова Тихого океана сегодня подобны Самарканду древних путешественников, те, кто, как говорит Патриция Альмарсеги в своем эссе, «искали самые отдаленные места в поисках самого приятного присутствия».
Те из нас, кто пишет об этих местах, вносят свой вклад в этот образ, потому что мы намерены «вызывать большее изумление у читателя». Но есть и другая причина, которая выходит за рамки преподавания неожиданной географии: показать инаковость этих мест, сущность Другого.
После французской колонизации Таити в 1842 году культурная разница между Европой и Французской Полинезией значительно сократилась. хотя сегодня можно найти следы обеих традиций, особенно на Маупити.
Одна из культурных точек встречи — смерть. В Маупити усопших хоронят по христианскому обряду, с той разницей, что погребение происходит не на кладбище, а в садах домов. Это связано не только с отсутствием на острове кладбища из-за нехватки места, но и с полинезийская традиция возвращения людей в фенуа, на их землю.
В тихоокеанской культуре предки священны. Это также относится к собственности на землю: захоронение члена семьи рядом с домом символически и юридически подтверждает тот факт, что этот участок земли принадлежит их потомкам.
Вот как ясно объясняет это руководство по законодательству и похоронным операциям во Французской Полинезии: «Разрешенное захоронение на частной земле является бессрочным, неотчуждаемым и непередаваемым, что лишает владельцев имущества возможности эксгумировать тела и воздействовать на надгробный памятник. (...) наследники лица, похороненного в частном месте, пользуются бессрочным правом доступа, даже если семьи больше не владеют землей».
Два путешественника как единственные обитатели пустынного пляжа
На Маупити, как и во всей Полинезии, господствует протестантизм. В протестантском храме г. Вот это да , единственный город на острове, воскресные празднования аутентичный культурный сок, где протестантский обряд сочетается с колоритным полинезийским, * как визуально (с платьями, цветочными подвесками и красочными пальмовыми шляпами прихожан), так и звуково (с песнями на полинезийском языке, которые звучат в течение двух часов, пока длится церемония).
В отличие от этих обрядов европейского происхождения, остров также демонстрирует отражение древней полинезийской культуры. Они разбросаны вдоль кольцевой дороги, граничащей с Маупити: мараэ или церемониальные центры дохристианских времен, вулканические каменные платформы, где древние жители призывали своих богов.
Прошли те времена, когда предки полинезийцев путешествовали по бескрайним водам Тихого океана на своих лодках. Сейчас жизнь на Маупити неторопливая, в шортах и пляжной обуви, между сушей, где свободно бродят куры, и морем, где они обитают Основные виды деятельности острова: рыболовство и туризм. Потому что Маупити живет за счет туризма, конечно, он живет, но совсем не так, как Бора-Бора.
Здесь жилые помещения представляют собой не искусственные хижины, построенные на воде, а дома самих обитателей: семейные пансионы, любопытная смесь жилья, ресторана и социально-культурного центра.
Благодаря этим скромным пансионам туристы, приезжающие на остров, не только останавливаются на Маупити, но и живут (на самом деле) на нем, таким образом, позволяя культурный обмен с местными жителями.
Во время разговоров море является главным героем. Большинство скажет вам, что океан — это его ядро, его источник. Они будут утверждать, что в коралловой лагуне можно найти бесконечные оттенки синего и что, по мнению древних, предки, именно в нем усваиваются все уроки небес.
традиционный надгробный памятник
Они будут настаивать на том, чтобы вы подошли к окружающим мотусам и съели кокосовый хлеб, я ота или пуассон крю – сырая рыба, маринованная в цитрусовом соке и кокосовом молоке – и да здравствует опыт ахи маа, таитянской глиняной печи.
Превратившись в местных гидов, они без колебаний порекомендуют вас что вы купаетесь на пляже Терейя, что вы пробуете банановый пирог в Chez Mimi и что вы ходите по – с водой по пояс и, что важно, только когда позволяет прилив – до Моту Ауира.
И скажут тебе, снова упомянув свой океан, что вы созерцаете лагуну, не глядя на часы (или мобиль), что вы ныряете в нее, что вы перемещаетесь по ней, что вы живете ею и, если можете, наблюдаете за ней с вершины горы Теурафаатиу, священная крыша Маупити.
Потому что то место, последняя точка, которая исчезнет с острова через несколько миллионов лет, единственное на всем острове, откуда можно понять что океанская необъятность, окружающая вас, на самом деле не так враждебна, как казалось, когда вы почувствовали это первоначальное головокружение. Не намного меньше. Это слишком мощно для пары человеческих глаз.
Женщина Маупити на литургическом богослужении в протестантском храме Вайея.
***Этот отчет был опубликован в № 144 журнала Condé Nast Traveler Magazine (весна 2021 г.) . Подпишитесь на печатное издание (18 евро, годовая подписка, по телефону 902 53 55 57 или с нашего веб-сайта). Апрельский номер Condé Nast Traveler доступен в цифровой версии для просмотра на любом устройстве.