Рыбак озера Инле в начале своего родового танца.
Цвета флага Мьянмы — не анекдот в истории , но мантия, которая течет и формирует его анатомию. Три цветные полосы — красная, зеленая и желтая — и белая звезда посередине. Это инертная известь, которая поднимается среди игрушечных храмов Мингуна , и этот ярко-красный цвет пряных стручков, опьяняющий при пересечении Плавучие сады Инле . Это влажная зелень, образующаяся между опиумными полями, разложенными шанскими солдатами во время англо-бирманской войны, и раскаленная сфера, скрывающая каждый закат у пагод Багана.
Цветной след, который направляет вас в путешествии эта огромная территория в Юго-Восточной Азии , где время, кажется, остановилось, как если бы оно все еще было запутано в британских потасовках романа Дэниела Мэнсона «Настройщик фортепиано». В ее, когда он еще носил название Бирма , трудные путешествия в сухой сезон совершались на спине слона, а ночи проводились между бесконечными пвесами, уличными театрами и кукольными играми которые интерпретировали легенды своих предков при свечах.
Монахи-новички бегут к пагоде Сун Оопон Нья Шин.
Если бы западная фигура того времени ограничивалась британской колониальной армией и войсками французских солдат и ученых, увлеченных своей своеобразной ботаникой, то можно сказать, что глобализация, которая исходит от зарождающегося туризма, еще не оставила следа . Военная диктатура, которая не закончилась до 2011 года, означала, что Республика Мьянма оставалась девственной для иностранных контактов, несмотря на то, что одна из самых желанных территорий на континенте.
Плодородный урожай опиума и стратегическое положение граничащие с Индией, Бангладеш, Таиландом, Лаосом, Китаем на севере и Бенгальским заливом на юге, были предметом непрерывных войн за свое господство. Этот, вместе с его богатством нефритов и нефти , по которому Британская империя оставалась тесной на территории до обретения независимости в 1948 г..
Следующие десятилетия погрузили страну в непрерывная эволюция гражданских конфликтов, смены административного капитала и военных переворотов до его открытия для новой демократии. Попутно борьба за автономию своих многочисленных этносов, чтобы не омертвить их культуру и хозяйство, породила плавильный котел языков, взращенных горными образованиями и скудный приход и уход английского языка между их населением.
Баган с высоты.
Мингала ба , популярное бирманское приветствие, объединяющее все этнические группы. , сопровождает нас от нашего прибытие в мандалай . Удушающая жара, царящая в этой бывшей королевской столице, смешивается с рог разноцветных тук-туков которые циркулируют на улице. Тот хаотично-гармоничный трафик, который характеризует азиатские города, приветствует нас вместе с нарисованными улыбающимися лицами. с танакой, светлым желтым кремом, полученным путем измельчения коры дерева одноименного города, который ежедневно стирает пол среди своих жителей.
Первые лучи солнца создают идеальные условия для посетите пагоду Махамуни, к югу от города . Тысячи прихожан направляются к ней, с момента создания в 1785 г. , чтобы понаблюдать, как тело самого известного Будды в стране омывается и благоухает розовой водой. Их преданность такова, что полотенца, которыми они тщательно обтирались, позже раздаются посетителям. Эта скульптура Гаутамы Будды, покрытая золотом, высотой почти четыре метра. , является одним из старейших представлений, известных с момента его создания.
Более тысячи ступ проходят через великолепный отель Shwe Inn Thein Paya.
Но это не единственный рекорд региона. Недалеко отсюда стоит пагода Кутодо с 729 белыми ступами охраняют, как если бы они были Воинами Сианя на страницах Трипитака, самая большая книга в мире . Каждый из них зарегистрирован золотыми чернилами на мраморном надгробии Они были разграблены англичанами в 1885 году.
Его точный дизайн, видимый только с неба, показывает привязанность к геометрические построения в храмах и монастырях , а также на вершине холма Мандалай. На этом холме, по преданию, Будда предсказал создание города.
Поднимитесь по 1729 ступеням, ведущим к пагоде Таунг Пьямересен. Они будут того стоить — также до них можно добраться на лифте — если вы ищете лучший панорамный вид на город, усеянный храмами среди его каналов и бесконечными цветочными лугами, например. Львинский фестиваль цветов каждый декабрь.
Это представление о пространстве как о шахматной доске кажется жадным и почти постмодернистским на первый взгляд. Сагайн, один из четырех королевских городов, окружающих Мандалай. . Бывшая столица страны между 1760 и 1764 годами имеет бесчисленную сеть монастырей и долгое время была место паломничества монахов стремящиеся изучить учения буддизма.
Водяные буйволы охраняют луга Калау.
Мы снимаем обувь и прикрываем ноги лонжи, почти механическим жестом у входа в любой монастырь, чтобы пройти по пути розовых, мятно-зеленых и голубых плиток, которые нас ведут к пагоде Сун Оо Пон Нья Шин . Почти «религиозный» опыт, кульминацией которого станет в храме У Мин Тунзе , чья круговая галерея, образованная бесстрастными буддами среди изумрудов, поражает сиянием сусального золота и живыми цветами на алтарях.
Чтобы унять полуденный зной, нет ничего лучше, чем прибегнуть к ротанговой шляпе и липовому чаю, которые вам предложат на склонах холма, перед тем, как отправиться в Мингун в багги, которая, кажется, подпрыгивает в воздухе на каждой кочке. Уже на берегу речного берега, бамбуковые плоты плывут в обоих направлениях по реке Иравади . Мы садимся на одну из лодок, чтобы добраться до этой древней королевской столицы, где нас ждут полуразрушенные пагоды и второй по величине колокол в мире.
Вдалеке виден храм Синбюме. , снежное пятнышко в честь своего имени, Белый Слон, среди окружающих его густых кирпичных джунглей. Его концентрическая форма была вдохновлена на террасах мифической горы Меру , и был воздвигнут в память о принцессе Синбюме, умершей при родах своего первенца. Перед берегом реки они ждут нас невозмутимо руины инва . Великолепие этого королевского мегаполиса осталось в памяти только благодаря землетрясению 1839 года.
Однако та заброшенная красота, которая исходит от археологических катастроф, заставляет вас почувствовать себя в шкуре исследователя девятнадцатого века. когда вы проходите сквозь его скелет из кирпича, пепла и извивающегося мха. Аналогичное ощущение проявляется при ощущении скрипа тика. через мост У Бейн.
Образец текстильного фольклора, связанного с униформой калау.
Это сооружение 1851 года является самой большой туристической достопримечательностью в Амарапура, четвертый и последний имперский город, который мы посетили в Мандалае. . Сделать нужное селфи без окружающих — задача невыполнимая, так как 1,2 километра самого длинного тикового моста в мире забиты битком.
ГОРОД 2000 ХРАМОВ
«Горы Шан возвышались над равниной, за храмами, которые стояли, как солдаты в строю, и казались подвешенными в небе». Первый закат по прибытии в Баган такой ошеломляющий как тот, который рассказал главный герой романа Дэниела Мэнсона. Трудно представить, что величественный Мандалай находится всего в четырех часах езды по дороге, восемь, если вы решите преодолеть 145 км, которые разделите оба города, переплыв реку Иравади на лодке..
Всемирное наследие с 2019 г., В Багане сосредоточено наибольшее количество туристических посещений в регионе. . Та свобода, с которой военные лазили по своим пагодам в викторианскую эпоху, это всего лишь анекдот из переписки между гидами, хотя на некоторые руины до сих пор разрешено лазить увидеть самый символичный образ страны.
Тот, где Мьянма и Бирма, кажется, означают одно и то же , рассеивая историю и политические взлеты и падения между 2000 храмов, которые все еще стоят , почти пятая часть тех, что были построены в регионе в годы с. XII. Список бесконечен: Татбинню, известный как «Всеведущий» , самый высокий во всем старом Багане, с его поперечным планом и множеством фресок на куполах; Губьяукджи, экзотик и ученик индийского стиля Шикхара. , с баньяновыми листьями и свастиками; Gaw Daw Palin Phaya, которая мистическим образом светится на закате…
Чтобы открыть старый Баган таким, каким его проследили ваши предки, нет ничего лучше, чем возьмите напрокат велосипед, обходитесь без планов и срезайте путь которые связывают деревни. Вы можете наткнуться на деревню Пва Сва, известную своими ткацкими станками и хлопковыми полями, или пересечь кунжутные плантации, где обитает Миннанту. И, если усталость еще не появится, вы можете покататься на велосипеде в деревню Зи и посмотреть на одно из тамариндовых деревьев самый старый в мире. Говорят, что наты остаются здесь, духи, защищающие местных жителей от их священного леса.
В нескольких километрах отсюда, в новом Багане, легенды рассеиваются, а жизнь набирает обороты. между туристами, киосками с едой и багги которые ходят с военным пульсом. На другом конце города, в Ньяунг-У поднимается предложение медиатика г-на Шарки , как широко известен Йе Хтут Вин, судья бирманского издания Masterchef.
Происходивший из семьи дипломатов, решил перенести свою странствующую жизнь на кухню после того, как он заработал состояние в Швейцарии, управляя несколькими коктейль-барами. Sharky's, как объясняет Уин, — это сеть ресторанов в Багане и Янгоне, созданная для укрепить местную гастрономию, обновленную современными технологиями приобрел во время своего долгого кругосветного путешествия.
Строгая роскошь в номерах отеля Kalaw Hill.
Упаковка соответствует вашим ожиданиям: старый театр, превращенный в хипстерский бар где деревянные скамейки, скатерти виши и стеклянные банки в виде светильников сменяют друг друга. Содержит современность, где вы можете попробовать любопытные бутерброды, безглютеновые салаты и одно из его главных блюд, равиоли с рикоттой и тыквой . Его чилийские вина стоят того, чтобы их выпить, и они станут хорошим тонизирующим средством перед тем, как отправиться в следующий пункт назначения.
Всего за пять часов пути по дороге мы прибудем в сердце Шанских гор чтобы добраться до города Калау, места приятного перехода, где можно отдохнуть перед тем, как предпринять самый загруженный треккинговый маршрут в Мьянме. Шум и суета местных торговцев контрастирует со спокойствием курортов на высоте более 1500 метров над уровнем моря.
Его католическая церковь Христа Царя, Известный тем, что в течение семидесяти лет у него был один и тот же священник, он словно приглашает нас выпить чашечку чая своим фасадом из белого кирпича. Плод британской колонизации, это было также поселение община индийцев-мусульман и их мечеть, их мечеть , нарисованный мятной водой 1950-х годов.Это мирное сосуществование между культами, кажется, не обращает внимания на напряженность мусульманского меньшинства рохинджа на севере страны.
Крест рисовые поля, чайные поля и горные склоны, отделяющие Калав от озера Инле Это требует терпения, хорошей обуви и твердой улыбки на лице. Особенно, если браться за это в сезон дождей, когда грязь — еще один попутчик. Мало-помалу мы сольемся с терракотовой завесой, которая образуется на нашем пути и оказывает огромного контраста с полями хлорофилла.
Проходя по тропе, по которой идут местные фермеры пешком, приходится сталкиваться с величественный водяной буйвол, несущий урожай и ночевать в деревнях. Как и в других регионах страны, горы не только выступают географическим разделителем, но и хранят обычаи каждой общины. Да, в самом деле, использование технологии 4G, поездки на мотоциклах и страсть к футболу Они объединяют ландшафт, куда бы вы ни пошли.
После долгих дней ходьбы вы сможете увидеть деревни Пе Ту Свинина, Пау Ке или Кхон Хла и рутина нескольких семей, которые их поддерживают. Запад далеко в памяти; нет электричества и горячего душа , расслабиться означает насладиться простым ужином из риса и чайных листьев, прежде чем заснуть в общих спальнях семейных домов.
Идеальное время для общения с Дану и Пао-О. , доминирующие этнические группы региона, которые затмевают своей одеждой и головными уборами. Уже на последнем участке спуска нас захлестывает тропическая жара, прежде чем мы сядем в лодку. между потоками оранжевой воды, чтобы добраться до озера Инле.
Блюда al dente с неким местным привкусом в меню Sharky's.
Экосистема этой массы пресной воды площадью 12 000 га, охраняемой Шанскими горами, покрыта мантией плавучих городов. скромные конструкции из металла и бамбука, Ньяунг Шве - самый густонаселенный . Первобытная Венеция, где вапоретто заменены лодками, которые защищают рыбаков своим исконным танцем одноногих.
Здесь сельское хозяйство тоже фантазирует о собственном кодексе: множество садов и огородов в водоснабжении общины среди шума весел. Храмы тоже не в дефиците; стоит посетить Пагода Фаунг Доу Оо быть ослепленным сусальное золото, которым натирают богов . Как и во многих других святых местах, женщины не допускаются к участию.
Сигары, которые прессуют в деревне Нампан, и ткацкие станки Ин Пхау Хоне соревнуются за интерес туристов. Подлинность сосредоточена на рынке Taunggyi в Ywana , достоверный образ рэкета, рассказанный Мэнсоном. Среди луж мы теряемся в их вышеупомянутых лотках с орехи бетеля и ветки липы ; точилки для ножей, продавцы вставных зубов и икон; сандалии, зеркала, сушеная рыба и крабы, рис , ступеньки, зонтики...
Техника и еда, которые показывают обычаи племени инта . Мы смотрим, как они стригут волосы в уличной палатке или бесконечно жуют. кун джа шарики табака… Только экскурсия по декадентскому Интейну может так шокировать, как этот социологический портрет. Шум вековых пагод пойдет вам навстречу, чтобы вы на мгновение почувствовали себя Ларой Крофт.
Полуразрушенный пейзаж из извести, кирпича и зелени Ньяунг Охак, за которым наблюдают дэвы и чинте, мифологические животные, вырезанные из лепнины, приведет нас в великолепную гостиницу Shwe Inn Thein Paya с более чем тысячей ступ обветренный. Пришло время попрощаться с озером из сланцевого бассейна Sanctum Inle, старого монастыря, превращенного в роскошный отель, где вознаграждаются тело и разум.
Колониальное лицо Янгон, крупнейший город страны , усеян пагодами и небоскребами. Это обязательный шаг, чтобы добраться до прибрежных городов Бенгальского залива. Там стоит Нгве Саунг, недолгое существование которого — он был основан в 2000 году — означает, что туристическая эксплуатация еще не известна. Пятнадцать километров пляжа между лесами и курортами остаются практически нетронутыми. строящиеся, небольшие общежития и заброшенные виллы.
Сувенирных магазинов и массажных салонов практически нет. Вкус, однако, не пострадает по прибытии в Тазин, близлежащая рыбацкая деревня, где можно попробовать свежие морепродукты. и кричать во все горло под какой-нибудь хит Бонни Тайлер на КТВ. Лица танака, управляющие этими караоке, завершат путешествие, которое здесь не заканчивается.
Память о Мьянме растет после игры , как молва о старом мире, который тащит нас в предыдущую жизнь, полную обрядов и в которой время движется медленно.
*Отчет опубликован в номер 139 журнала Condé Nast Traveler Magazine. Подпишитесь на печатное издание (11 печатных выпусков и цифровая версия за 24,75 евро, по телефону 902 53 55 57 или на нашем веб-сайте). Выпуск Condé Nast Traveler за май и июнь доступен в ** цифровой версии, чтобы вы могли наслаждаться им на любом удобном для вас устройстве. **
Следуйте по дорожке из пастельных плиток в пагоде Сун Оо Пон Нья Шин.