Na vychutnanie si útesov stačí jednoduchý šnorchel.
Bez okrajov, takmer guľovité, na využitie prúdov, duté vo vnútri, aby sa vznášali, a s kožou tvrdou ako eben na ochranu semien, kokosové orechy sú skutočne vysoko skonštruované lode, schopné plavby, ťahané neviditeľnými dopravnými pásmi mora. , tisíce a tisíce míľ, celý oceán, ak by mal vzniknúť, predtým, než sa usadí a zakorení v zjavne neúrodnom piesku ktovie akej pláže. Pozerám sa na malý kmeň, sotva štyri palce, ktorý sa vynára z tohto kokosu. Odkiaľ príde? Bora Bora...Havaj...Acapulco? Pri pohľade na osud tejto palmy, na pláži s ružovkastými tónmi malého polynézskeho ostrova, nachádzam presvedčivé dôvody, prečo mi nevadí byť kokosom v údajnej ďalšej reinkarnácii.
Kedysi dávno, vlastne len pár dní, ale už patria do iného života, by ma ani nenapadlo uvažovať v týchto pojmoch. Samozrejme, ani by ma nenapadlo, že sa žraloky budú báť čivavy, ani že hudba ukulele vo vysokých dávkach bude znieť tak vianočne. –pomáha klimatizácia v lietadle Air Tahiti Nui – dokonca ani to, že krajina tohto ostrova, po ktorej teraz kráčam, idylická ako detská kresba, bola v skutočnosti koralový prach. Koralový piesok, ktorý je výsledkom erózie bariérových útesov, ktoré rastú na kráteroch vyhasnutého reťazca sopiek utopených vlastnou váhou pred desiatkami miliónov rokov.
Neberiem, ako by povedal García Marquez, „šťastie ako povinnosť“, ale každý, kto ma tu v tejto chvíli uvidí, pochopí, že mám právo sa tak cítiť. Teraz konečne začínam chápať, že privilégium cestovať nie je len o učení, ale aj o pozorovaní prostredia z dovtedy netušených perspektív.
Letecký pohľad na Fakarava, druhý najväčší atol v Tuamotu.
Nekonečno vedeckých údajov, adries a rozhovorov so šéfkuchármi a pravidelnými miestnymi osobnosťami v mojom cestovateľskom zápisníku je tentoraz sledom výkričníkov. Sotva som si robil poznámky, priznávam. Ani som nevedel, že bláznivý Japonec, kto iný, už vynašiel ponorný notebook. Ale z Tuamotu sa vraciam s hŕstkou anekdot, ktoré oživia reč pri stole, s nedávno objavenými záujmami a predovšetkým s uvoľnenými zmyslami, upokojenou dušou a občasným odhalením.
Atol stratený v Pacifiku je dobrým miestom na objednanie emócií. A na to, čo som zažil, nezabúdam, a to je... Nikdy som si nepredstavoval, že si zvyknem plávať medzi žralokmi. Žiadny z druhov žralokov, ktoré žijú vo vodách „Tahiti a jeho ostrovov“, a je ich niekoľko, na muža nezaútočí, pokiaľ sa necíti ohrozený, a hrozba facky ich prinúti utiecť, no narazíte na ostrý úsmev žraloka, bez ohľadu na to, aký plachý môže byť, je prinajmenšom nepokojný. A ešte niečo, keď sú štyri, šesť, desať, desiatky...
V hĺbke 28 metrov, vznášajúc sa nad koralovou záhradou, v ktorej sa sústreďujú všetky farby vesmíru, nasmerujem svoj pohľad smerom, ktorým ukazuje paže môjho inštruktora potápania. Tam hore množstvo šedých žralokov obklopuje tuniaka v kruhu. Svetlo, ktoré preniká z povrchu, dodáva scéne patinu neskutočnosti. Pred mojimi okuliarmi sa pred mojimi okuliarmi predvádza škola tropických črev, ktoré si tragédiu nevšímajú. Za nimi nasledujú barakudy, trubače, motýle ryby, chňapaly... Príroda ide slobodne. A moja pozornosť putuje.
Ten zázračný efekt, ktorý má 24 hodín pri mori na gesto, na pokožku, na farbu dúhovky ma neprestáva udivovať. V tvári ma prebúdza vánok. Snívalo sa mu, že znovu získal náklonnosť starej lásky. Otvorím oči a vidím modro. Prejdem dva metre, ktoré ma delili od lagúny a ponorím sa do tohto prírodného akvária. Manta mi hovorí dobré ráno. Cítim sa ako Mary Poppins skákajúca do karikatúry, ktorá sa stáva animovanou.
V krištáľovo čistých vodách Tuamotu plávajú desiatky žralokov.
Jet lag sa začína strácať a ja si spomínam na dojmy Bergta Danielssona, antropológa Kon-Tiki: „Očistec bol trochu vlhký, ale obloha je viac-menej taká, ako som si ju predstavoval“. Palmy plávajú na obzore ako v fatamorgána, ich kmene skryté zakrivením sveta. Ani stopa po krutej povahe a ľahostajnosti k ľudskému utrpeniu v príbehoch Jacka Londona a námorníkov, ktorí toto súostrovie pokrstili ako „zhubných“.
Kufor som ešte neotvoril. Myslím, že nie. V jednoduchom živote atolu sú sotva potrebné materiálne statky. Pareo a niečo viac. Možno šnorchel. A nejaké žabky. Ani horúce, ani studené. Ani skoro, ani neskoro. Meranie času, ak existuje, označuje iba čas ponorov. Ale rýchlo si zvykám na túto rutinu.
Nikdy by som si nepredstavoval, že prebytočné teplo sa bude udržiavať ako argument na výrobu vína. Francúz Domenique Auroy však videl hodnotu vo vysokých teplotách, ktoré zabíjajú huby, ktoré spôsobujú ochorenie viniča, a pred viac ako desiatimi rokmi sa rozhodol vysadiť vinič na koralovej krajine Rangiroa: prvý v tropickom podnebí. Tajomstvo? „Pochopíte, že sme investovali príliš veľa času a peňazí, aby sme to zistili,“ tajomne sa usmieva.
V pivnici Vin de Tahiti zisťujem, že biele, ideálne na homáre a poisson cru (národné polynézske jedlo, podobné ceviche, ale s kokosovým mliekom), chutia po vanilke a koraloch; ovocné rosé, čerstvé, ľahké ako šťava; a tá červená... Dáte si pivo Hinano, prosím?
Nikdy by som si nepomyslel, že kúsok krájaného chleba a kúsok povrázku, len kúsok hrubej zubnej nite, bude stačiť na ulovenie potravy pre 16 hladných „námorníkov“. Moji spoločníci na výletoch do Modrej lagúny – všetky ostrovy majú „modré jazero“, niekedy dokonca aj zelené – sa zvedavo tlačia okolo prvého úlovku, čo vyvedie z rovnováhy malý čln. Jeden po druhom, najprv deti, chceme všetci skúsiť šťastie (lebo to neznamená zručnosť) a hrdo sa odfotografovať s našou korisťou.Taká ľahkosť vzbudzuje moje podozrenie. Už na brehu uvažujem o šanciach na prežitie, ktoré by som mal na ostrove ako je tento. Obávam sa, že nie veľa. Kde by si bral čerstvú vodu?
Zvonček cez palmový háj preruší moju dilemu. „Jedlo je na stole,“ oznamuje veľký, robustný muž, zatiaľ čo listom slonieho ucha rozbúcha uhlíky, ktoré hnedú impozantné exempláre mahi mahi. Na brehu zelenej lagúny netrpezlivo víria stovky mláďat žralokov, mláďat a dospievajúcich žralokov čiernoplutvých, ktoré sú také malé a dokonalé, že vyzerajú ako hračky do vane. Vedia, že pozostatky sviatku budú pre nich.
Ružový západ slnka na pláži Rangiroa.
Nikdy by som si nepredstavoval, že srdce polynézskej čiernej perly bude privezené z Mississippi. Sprievodkyňa farmou Gauguin's Pearl, krásna mladá žena s perleťovou pokožkou, mi vysvetľuje dôvod fascinácie týmto klenotom a proces pestovania, vďaka ktorému gonáda ustríc vytvára perleť, vzácnu matku. perla, ako obrana proti zvláštnemu živlu (v tomto prípade kúsok žltej lastúry mušle z americkej rieky) .
Venujem pozornosť starostlivej chirurgickej operácii, ale nemôžem dostať Marka Twaina z mysle počas jeho nešťastí v Tuamotu. Iste mal vo vrecku dokonalú perlu, darček od jednookého darebáka, vďačného za to, že ho zachránil od tej barovej bitky.
Nevedel som, že spotreba mäsa môže byť taká vysoká, že nech ste kdekoľvek, môžete počuť more. Aj keď si myslím, že to má svoju logiku. V prístave Rotoava, hlavnom meste Fakaravy, sa hromadia krabice mäsa z Nového Zélandu (sú len dve). Zdá sa, že dnes večer nie je veľa aktivity, ale prílet nákladu z Tahiti je zvyčajne veľkou udalosťou – na atoloch bez letiska, okrem troch, je to jediné spojenie so zvyškom sveta.
Fakarava má nielen letisko a hotel medzinárodnej triedy Le MaiTai Dream, ale aj osvetlenú diaľnicu. Dlhujú to Jacquesovi Chiracovi. Čakali ho na obed, možno by zostal do kaviarne, ale nikdy neprišiel. Úplne nová cesta, 40 km bez prerušenia s tými, ktorí ho chceli privítať, napriek tomu povzbudila mnohých zo 712 obyvateľov atolu, aby si kúpili auto. Najradšej ho cestujem na bicykli. A zastavte sa pri stánkoch s ovocím a pri domoch tých detí, s ktorými nezdieľam jazyk a ktoré mi darujú čiernu perlu v tvare srdca.
Viem, že je to jeden z tých magických momentov, kým sa to stane. Zúrivý štekot psov spochybňuje môj dobrý nápad, no hviezdna noc ma pozýva na prechádzku a sebaproroctvo Paula Gauguina ma presviedča: „V tichu krásnych tropických nocí budem môcť počúvať šepkanú sladkú hudbu. pohybmi môjho srdca“. Vietor rozkýva palmy a ako keby to boli tanečnice so slamenými sukňami, začína sa choreografia. „Boky“ na jednej strane, zdvihnuté „ruky“ na druhej strane.
Teraz už viem, že raj existuje a že by som sa v ňom chcela zakoreniť a naučiť sa tancovať s kokosovými palmami. Ale musím opustiť Eden a robím to tak, ako Ulysses opustil Calypso: vďačný, ale bez lásky. Aj keď tu, teraz, nemôžem sa sťažovať.
Táto správa bola uverejnená v čísle 32 časopisu Traveler.