Nestačí ísť na Azory raz... alebo dvakrát.
„A preto ste sa, chlapci, pustili do prenasledovania Bielej veľryby cez obe hemisféry, ak to bude potrebné, a do všetkých kútov vesmíru, kým nevystreľuje čiernu krv do výlevky a nevznáša sa bruchom nahor“, mýtický Achab nadáva svojej posádke na stránkach Moby Dicka.
pravdepodobne, Ak by kapitán umiestnil svoju loď, Pequod, na Azorských ostrovoch dlhšie, mal by veľkú šancu naraziť na albínske monštrum bez toho, aby musel toľkokrát obchádzať: viac ako tretina veľrýb na planéte prechádza týmito vodami ročne.
Takmer práve splnené dvesto rokov od narodenia Hermana Melvilla, autora najepickejšej námornej tragédie v literatúre, je vhodný čas na návštevu menej známych Azorských ostrovov, jedna z veľkých svätyní veľrýb, ktoré zostávajú v našich oceánoch a jedno z najlepších miest na svete na pozorovanie veľrýb.
Stránky Moby Dicka sú cestou samy osebe.
„Nie málo z týchto veľrybárskych námorníkov patrí k Azorským ostrovom, kde sa lode Nantucket často dotýkajú svojej plavby, aby rozšírili svoje posádky o otužilých roľníkov z tých skalnatých brehov,“ vysvetľuje román. Keby sa trochu viac naladil, Melville by to pravdepodobne spomenul mnohé z týchto drsných uškatcov pochádzali z trojuholníka ostrovov tvorených São Jorge, Faial a Pico, kde boli v 19. storočí vytvorené prvé veľrybárske základne.
Vo všeobecnosti a odstránením niektorých bodov zo São Miguel, Azory sú oázou pre tých, ktorí uprednostňujú útek pred hordami turistov, no tento trojuholník predstavuje pokojnú esenciu tohto súostrovia, v ktorom čas stráca svoj význam: zelené polia posiate hortenziami a dramatickou krajinou, ktorá by mohla byť krížencom medzi Havajom a Novým Zélandom.
Výhľad na jazero Lagoa do Fogo na ostrove São Miguel, Azory.
Každý z týchto ostrovov však ponúka dobre odlíšenú osobnosť. Pico sa vyznačuje obrovskou sopkou, ktorá zaberá takmer celý jej povrch a je najvyššou horou v Portugalsku, čo je výzva, ktorá otestuje nohy milovníkov trekingu, aj pre pokrútené vinice, ktoré sa ukrývajú za čiernymi kamennými múrmi a ktoré sú chránené UNESCO.
São Jorge, cez kanál, je dlhá chrbtica posiata sopkami, s divokým pobrežím a morským dnom, ktoré priťahujú surfistov a potápačov. Pokiaľ ide o Faial, je pretínaný desiatkami kilometrov ciest, aby ste sa stratili pri turistike bez toho, aby ste stratili zo zreteľa Atlantik, obrovský a meniaci sa.
Pretože tento trojuholník tvorený sopkami, ktoré sa vynorili z hlbín mora, zdieľajú rovnaké životné a námornícke tradície. Na týchto ostrovoch, záhadne neobývaných, keď tam prišli Portugalci v 15. storočí a kde prakticky neexistujú žiadne pôvodné druhy suchozemských zvierat, vody prekypujú životom.
Okrem rôznych druhov golfinhos (ako Portugalci nazývajú delfíny, vzácne slovo), tu nájdeme až pätnásť rôznych druhov veľrýb, od gigantickej 130-tonovej modrej veľryby až po vorvaňa trpasličieho. o niečo viac ako dva metre.
Spisovateľ Herman Melville (1819 – 1891) na fotografii, ktorú vo veku šesťdesiatšesť rokov urobil Rodkwood.
„Aký druh oleja sa používa pri korunováciách? Čo potom môže byť, ak nie veľrybí olej vo svojom prirodzenom, nečistenom stave, najpríjemnejší zo všetkých olejov? Myslite na to, oh verní Briti! My veľrybári poskytujeme vašim kráľom a kráľovným veci na korunováciu!“
Ekonomika Azorských ostrovov závisela viac ako 150 rokov od lovu a využívania týchto veľkých cicavcov, najmä z oleja, ktorý sa získava z jeho tuku a ktorý sa dlhé roky používal nielen, ako nám hovorí Melville, na posvätné oleje kráľov, ale hlavne na napájanie lámp, ktoré osvetľovali milióny domácností po celom svete, vyrobte mydlo a dokonca aj na margarín.
Keď však bol komerčný lov veľrýb v roku 1987 zakázaný, Azorčania sa museli znovu objaviť. Tým najchytrejším netrvalo dlho, kým si uvedomili, že cestovný ruch môže byť oveľa výnosnejší ako riskovanie životov proti monštru veľkému ako dom: Po niekoľkých mesiacoch sa z prístavu Lajes začali organizovať prvé spoločnosti na pozorovanie veľrýb, na ostrove Pico, ktorý sa odvtedy stal – spolu s Hortou vo Faial – hlavnou základňou pre tento typ výletov.
Za skromnú cenu okolo päťdesiat eur, Existuje už niekoľko spoločností, ktoré sľubujú, že vám vrátia peniaze, ak počas plavby neuvidíte aspoň jedného vorvaňa dobrej veľkosti. A práve časy sa menia a modernosť zasahuje všade.
Ilustrácia k 'Moby Dick' od Isaaca Waltona Tabera.
Ak patríte medzi romantikov, ktorí v detstve čítali Moby Dicka a predstavoval si si, že ťa vezmú hľadať veľryby na drevenom člne, ktorému velil starý námorník s drevenou nohou, možno sa budete cítiť trochu sklamaní, keď nasadnete na moderný zverokruh alebo katamarán s pätnástimi alebo dvadsiatimi ďalšími ľuďmi.
napriek tomu vysvetlenia morských biológov, ktorí sprevádzajú každú cestu, nás okamžite dostanú do nálady a čoskoro začneme vidieť prvé delfíny ktorí idú fičať pod loď. Väčšiu korisť sme ešte nezbadali, ale neoslepneme: z pevniny, často z tých istých storočných veží, ktoré používajú rybári na zisťovanie svojej koristi Za starých čias rozhľadne hovoria posádke, kde sú veľryby.
Pozorovanie veľrýb v Graciose, Azory.
Keď sa dostaneme do naznačenej oblasti, pilot vypína motory a na chvíľu je na palube napäté ticho. Zrazu sa z vody vynorí gigantický chvost veľryby a po nakreslení oblúka na obzore s rachotom narazí do vody. Ohromení predstavením zabúdame na zverokruh, ostatných turistov a na chvíľu Ako keby sme boli súčasťou posádky kapitána Achaba, chceme, aby neutiekol, nestratil zviera z dohľadu: „Prečo nerozdelíte veslá, vy darebáci? Čert ťa vezmi, vy otrhaní darebáci; všetci spíte!"
Chvost sa opäť objaví o niečo ďalej, ale vorvaň už frčí. V ten deň vidíme šesť obrovských veľrýb, ako aj korytnačky, marlíny a žraloky. "Človeče, toto by určite malo byť na zozname každého!" hovorí Severoameričan, ktorý sedí vedľa mňa v člne, červená a nadšený. prelomte kúzlo úžasného morského safari, ktoré sme práve zažili. Ale máš pravdu.
Pretože aj keď na súši sa môžeme dozvedieť viac o živote starých námorníkov návštevou veľrybárskeho múzea Lajes, stará továreň na rezanie Horta alebo múzeum Scrimshaw, kosti veľryby vyryté alebo namaľované námorníkmi, tento báječný pohľad by mal byť na zozname každého cestovateľa.
„Ako málo zo stavieb má kupoly ako San Pedro! Len málo tvorov je tak pôsobivých ako veľryba!“ hovorí Melville. Mať možnosť na jedno popoludnie cítiť sa ako Ismael, rozprávač Moby Dicka, vidieť tieto neuveriteľné stvorenia len pár metrov od vás, je naozaj, ako by povedal iný frivolnejší umelec, takmer náboženský zážitok. že život stojí za to žiť aspoň raz za čas. Alebo dve.
***Táto správa bola uverejnená v *čísle 145 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (jar 2021) . Predplaťte si tlačené vydanie (18,00 €, ročné predplatné na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Aprílové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení