Szeroka, ulica, kde sa sústreďuje veľká časť židovskej minulosti štvrte
Je niečo po 8. hodine ráno a zdá sa, že život v Kazimierzi sa konečne začína prebúdzať. Hudbu zo zoznamu skladieb Spotify možno vnímať za sklom okna s vyblednutými okenicami. Vpredu našim smerom postupuje dáma zahalená v hrubom kabáte, ktorá nazbiera takmer toľko rokov ako ona sama.
Na oboch stranách ulice sú dvere obchodov stále zatvorené. Mnohé z nich v tom budú pokračovať až veľmi neskoro: sú niektoré z krčiem a barov, ktoré sústreďujú nočný život v Krakove.
Po dosiahnutí ulice Józefa 17 , mladý pár sa ponáhľa do kaviarne. Je to o Kolanko č. 6 , kde aj napriek tomu, že deň sa práve začal len pred 15 minútami, už čakajú ľudia. Skvelé: už sme vedeli, že náš brunch zmysel nás nesklame.
Kazimierz, štvrť Krakova pomenovaná po kráľovi
Dvere podržíme pred úplným zatvorením a vstúpime do tepla vnútorného prostredia. Hľadáme stôl vedľa okna na terase, presne tam, kde sa odrážajú slnečné lúče, ktoré prechádzajú sklom, a vyzliekame si kabát, rukavice, čiapku a šál – zima v týchto končinách je vážna vec – predtým, ako zistíme, aké chutné jedlo je vystavené vo vystavovateľovi.
Cereálie, chlieb, klobásy, džemy, koláče... Dobre: je čas na raňajky. A ukazuje sa táto mýtická kaviareň v srdci krakovskej židovskej štvrte sa stáva úľom ľudí každé ráno.
Jeho ranný bezplatný bufet, kde si môžete dať všetko, čo chcete len za 6 eur, je kľúčom. Prichádza sem veľa moderných ľudí z tejto oblasti , manzanita laptop pod pazuchou, aby načerpali rannú energiu, kým budú kontrolovať poštu – a samozrejme sociálne siete –.
Atmosféra je uvoľnená, útulná a kým si dáme prvé sústo croissantu s džemom, ktorý máme na tanieri, sme si istí, že by sme tu mohli zostať celý svätý deň. Ale nie, nebude to tak.
Pretože sa ukazuje, že naším jasným zámerom je preskúmať každý posledný kút Kazimierz, štvrť, ktorá bola kedysi mestom.
A s mestom sme takmer zaostali: založené v roku 1335 na okraji Krakova Kráľ Kazimír III Veľký –Casimiro=Kazimierz, samozrejme – toto mesto dostalo všetky druhy privilégií. Toľko skončilo to tak, že malo vlastnú radnicu, vlastné trhové námestie a dokonca dva obrovské kostoly.
Postupom času sa okolo neho postavili múry a prekvapivo sa stalo druhým najvýznamnejším mestom celého regiónu.
Ideálne miesto na privítanie o poldruha storočia neskôr všetkých Židov, ktorých kráľ Jan Obracht vyhnal z Krakova, ako aj tých, ktorí utekajú pred prenasledovaním vo zvyšku Európy. Kasimierz sa vtedy stal najväčším židovským epicentrom v Poľsku.
Prechádzka cez Kazimierz
V HĽADANÍ MINULOSTI
S plným žalúdkom a dobre naučenou históriou, Vyskočili sme na ulicu, aby sme to preskúmali. Objaviť. Odvtedy nám popri Kolankovi hovorí dobré ráno aj samotný Kazimierz moderná nástenná maľba, dielo umelca Piotra Janowczyka , ktorý zdobí fasádu susedného podniku.
Sprevádzajúc ho na stene, štyri ďalšie historické postavy , medzi nimi dve ženy: jeho vlastná milenka, Esther a pre nás o niečo súčasnejšie, veľmi Helena Rubinsteinová , veľký kozmetický magnát na celom svete a narodený v susedstve.
Jeho kuriózne portréty sú len jedným z príkladov veľkého mestského umenia, ktoré sa nakoniec stane stálicou počas našich prechádzok: ako v každej dobrej modernej štvrti, nástenné maľby a graffiti sa objavujú tam, kde to najmenej čakáme. Stačí len doširoka otvoriť oči.
Teraz, keď sú ulice oveľa živšie a obchody bežia, usadíme sa v epicentre Kazimierzu: Práve na ulici Szeroka sa sústreďuje veľká časť židovskej minulosti štvrte, ale aj najväčší počet reštaurácií a terás.
Kľúčom je, že Tu sú tri zo siedmich synagóg, ktoré sa v tejto oblasti zachovali: chrámy, ktoré zázračne prežili to najkŕčovité obdobie: 2. svetovú vojnu.
Nástenné maľby, stálica v Kazimierzi
A teraz, keď mi to príde na myseľ, tu je ďalšia historická poznámka: ako sme povedali o pár riadkov vyššie, židovská komunita v Kazimierzi sa v priebehu rokov rozširovala do tej miery, že pri vypuknutí veľkého konfliktu v ňom žilo 69 000 Hebrejov.
Nacisti neváhali násilne ich previesť do geta Podgórze za Vislu , čím sa odstránilo rokmi vypestované kultúrne a folklórne ohnisko. Odtiaľ ich neskôr odviezli do koncentračných a vyhladzovacích táborov: z týchto Židov prežilo len 6000.
Blížime sa k jednému z tých mýtických chrámov v jednom z momentov, v ktorých si skupiny so sprievodcom dávajú prestávku. Synagóga Remuh je najmenšia v susedstve a jedna z dvoch, ktoré naďalej ponúkajú bohoslužby v Kazimierzi.
Bezpochyby je to ten s najväčším šarmom v celej oblasti. Bol postavený v 16. storočí a každý detail, každý kút je sám o sebe malým kúskom histórie.
Vedľa synagógy, starý židovský cintorín sa rozprestiera v nekonečných monolitoch strážených menšími kameňmi. Je to spôsob, akým si Hebrejci ctia svojich predkov: kvety vädnú; kamene, nie.
Cintorín, z polovice 16. storočia, bol počas 2. svetovej vojny Nemci úplne zničili , aj keď v povojnovom období sa podarilo nájsť množstvo kusov tých náhrobných kameňov veľkej sentimentálnej a umeleckej hodnoty. Dnes pri prechádzke jeho záhradami človek cíti zvláštnu auru.
Interiér synagógy Remuh
Na tej istej ulici Szeroka ďalšie dve synagógy: popper , dnes využívaná ako galéria kultúrneho centra, a stará synagóga , zdvihnutý na opačnom konci Szeroky.
Bol najstarší zo všetkých v Poľsku a možno najmenej okázalý: nacisti ho dokonca používali ako sklad, utrpel pomerne veľké škody a bol z veľkej časti zrekonštruovaný. Dnes v ňom sídli **Krakovské židovské múzeum**. Ďalšie múzeum, ** Židovské z Galície**, je len pár krokov odtiaľto.
Pri prechádzke jeho ulicami je ťažké uveriť, že po druhej svetovej vojne a v rokoch komunistickej nadvlády sa Kazimierz stal jednou z najdekadentnejších oblastí mesta. V skutočnosti, až koncom 20. storočia štvrť ožila z popola.
A to vďaka predovšetkým dvom dôležitým skutočnostiam: vyhláseniu židovskej štvrte za as Dedičstvo ľudstva podľa UNESCO v roku 1978 a natáčanie v jeho uliciach Schindlerov zoznam v réžii Stevena Spielberga.
A čo to znamenalo? No predovšetkým, priblížiť históriu zvyšku sveta a nechať ich vidieť zverstvá, ktorým boli Židia vystavení v rokoch nacistického prenasledovania.
Mnohé scény oscarového filmu boli miestami a zákutiami Kazimierza. Jeden z nich, schodisko malého susedského dvora na Józefovej ulici , bol hlavným hrdinom jednej z najpamätnejších scén – kto si nepamätá to dievča v červenom kabáte? – a zvyčajne sústreďuje zvedavcov.
Predtým, než pôjdeme na drink – na ktorý už máte chuť, však? –, ešte niečo: Kazimierz mal počas svojej histórie tiež veľké kresťanské chrámy ktoré sú, samozrejme, dôležitou súčasťou ich dedičstva.
Kostol Božieho tela, zo 14. storočia , bol prvý v susedstve; paulínsky kostol svätého Michala a svätého Stanislava , v ktorej krypte sú hroby niektorých významných osobností poľskej kultúry; Y kostol Santa Catalina , jeden z najmonumentálnejších.
Prvým v susedstve bol kostol Corpus Christi zo 14. storočia
MODERNÉ BÝVANIE JE V KAZIMIERZI
A teraz áno: okrem objavovania jej najslávnostnejších stránok nás v židovskej štvrti zaujíma aj to, čo ju robí krakovské horúce miesto , čo tak navštíviť niektoré z jeho najreprezentatívnejších herní a obchodov?
Pri nakupovaní je kľúčom Józefa: obchody originálne a autentické ako **Marka** – od nábytku po bižutériu či keramiku –, mapaya –štýlové vo svojich módnych návrhoch–, ** Punca ** –nie je možné odísť bez toho, aby ste si niečo kúpili– alebo Paon , Sú úžasné.
A po nákupoch ideme rovno do ** Hevre **, kaviarne, ktorej steny sa akoby rozpadávajú, no jej obrazy zachovávajú podstatu toho, čím bol kedysi Kazimierz. je nájdený v budove z 19. storočia a kedysi slúžila na židovské modlitby. Neskôr to bola tanečná sála. Tu to máte.
Speváčka Je to ďalšie z mýtických miest, ktoré by na trase nemalo chýbať. Prečo ten názov? také jednoduché stoly sú tieto mýtické šijacie stroje.
Je veľmi obľúbený medzi mladými ľuďmi, ktorí tiež často vsádzajú na alchémia : s drevenými lavicami a pod teplým svetlom sviečok, Zvyčajne sa tu konajú živé koncerty a je otvorená do neskorých nočných hodín.
hevre
Veľmi mýtický je mimochodom ** Propaganda , bar otvorený ešte z čias komunizmu **, na ktorého stenách visia stovky predmetov, ktoré pripomínajú tú dobu dávno minulú.
Keď nás tlačí hlad, ideálne miesto, kde sa nechať unášať obžerstvom v tej najlepšej forme, je na Novom námestí. V kruhovej tehlovej budove, ktorá zaberá centrum – čo je mimochodom starý bitúnok – pripravujú mýtické krakovské pizze. Venujte pozornosť názvu: zapiekankas : pol bochníka chleba pokrytý syrom, paradajkou, šunkou, šampiňónmi... A všetko, čo majiteľa podniku napadne pridať!
Aby nám dal skutočnú hostinu pierogis, tradičné poľské knedle , bude musieť ísť do Pierogi, pán Vincent: jej ponuka má až 40 druhov odrôd.
Zapiekanka: legendárna krakovská pizza
Ďalšou skvelou možnosťou je ísť do ** Skwer Judah , mýtického parku s niekoľkými food truckmi **, kde sa môžete občerstviť pod dohľadom nástennej maľby Júdu, štvrtého Jakubovho syna.
Ak však túžite po pohlcujúcom zážitku, plánujte dopredu: urobte si rezerváciu v ** Klezmer Hois , jednej z najtradičnejších židovských reštaurácií v meste.**
Je to ideálne miesto na vychutnanie intímna večera na mieste, ktoré akoby uviazlo v minulosti. Rôzne izby zariadené starožitným nábytkom a veľmi slabé svetlo nás prenesú do zabudnutých čias.
Najlepšie zo všetkých? Urobte to v sprievode koncert tradičnej hudby –každý deň o ôsmej večer je jedna – kým sa snažíme jedno z jeho najkrajších jedál: „židovský kaviár“ Nechať tam bez ochutnania by mal byť trestný čin. Jedna z tých maličkostí, ktoré si treba navždy zapamätať.
Skwer Judah, chrám nákladných áut s jedlom