Schodisko hotela Draycott
Konzervatívny a excentrický ako správny Brit, Londýn je navonok strnulé mesto a zvnútra neúctivé. „Rob si, čo chceš, ale nedaj to preboha najavo,“ akoby varoval. A najlepším príkladom toho je štvrť Chelsea, „rozumná možnosť pre ľudí, ktorí si môžu dovoliť nebyť“ slovami Hugo Young, životopisec Margaret Thatcherovej . Železná lady žije v Chelsea, rovnako ako Rolling Stones a Bob Marley, keď to úspech umožnil. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... boli alebo sú obyvateľmi susedstva. Zoznam je nekonečný. Milionári môžu žiť inde, ale veľmi veľmi bohatí, ak chcú, presťahujú sa sem. A tiež som tu, bez toho, aby som to vedel, vždy chcel žiť.
Ako dieťa som sníval o živote v Londýne, v jednom z tých typických domov so schodiskom pri vchode a oknami z farebného skla, kde som mohol sedieť, čítať a sledovať dážď. Veľký plagát Tower Bridge, Tower Bridge, trónil nad mojou izbou a dával pozor na moje sny. Odkedy som stiahla tento plagát – a po puberte som zatúžila po New Yorku – cestoval som do Londýna osemkrát. Pomerne málo alebo veľmi málo, v závislosti od toho, ako sa na to pozeráte. Odvtedy v každom prípade nedostatočná, hoci som splnil všetky návštevy dobrého turistu a myslel som si, že svoj vytúžený domov som našiel v Holland Parku, Kensingtonských záhradách, Notting Hill a dokonca aj v Clerkenwelli, takom módnom v 90. rokoch, ešte nikdy som sa nenechal uniesť harmonickými tepnami, ktoré klesajú z Knightsbridge a jeho luxusných obchodných domov k rieke. Veľká chyba.
Chelsea sa nachádza medzi zeleným plášťom Hyde Parku a riekou Temža, ktorá v tomto bode svojho toku ponúka výhľad na nádherný park Battersea a továrenské komíny, ktoré kedysi ilustrovali slávnu obálku Pink Floyd. Chelsea zdieľa obec a kvalitu Royal Borough s susedstve South Kensington. Ale na rozdiel od svojho aristokratického suseda a brata, ktorý je domovom prepychových múzeí, ktoré tu zanechal princ Albert, pekný zamilovaný manžel kráľovnej Viktórie Chelsea, ktorý pôvodne to bola rybárska dedina, mal vždy bohémskejšiu povahu (a magnet na spisovateľov a umelcov).
Bohémsky a dokonca podvratný/vzdorný, podľa vkusu Oscara Wilda, ktorý bol v roku 1895 zatknutý za homosexualitu v hoteli Cadogan na Sloane Street. V polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia Chelsea zažívala katarziu kreativity, dezinhibície a sebaistoty. Povojnové deti, vychované v najlepších školách a s dobrými peniazmi vo vrecku, sa chceli dobre zabaviť a urobiť si to po svojom.
Mod sa stal módnym a ofina pre chlapcov a minisukne pre dievčatá. Punk dorazil, alebo to aspoň vyplynulo z obchodu dizajnérky Vivianne Westwood, vtedajšej partnerky Malcolma McLarena, predstaviteľa Sex Pistols. Ak má Londýn švih, drzosť a rebelstvo, je to do istej miery vďaka móde made in Chelsea. Tie dievčatá, ktoré si strihali vlasy v štýle garçon a skracovali si sukne podľa kánonov Mary Quant a jej múzy Twiggy, dnes venčia svojich psov (treba držať krok) alebo chodia oblečené v Chanel do kúpeľov.
Zdá sa, že stále mladí, všetci krásni a opálení, si užívajú voľnobeh v kaviarňach. Žiadny zhon, zdá sa, žiadne starosti. Jediným šokujúcim prvkom sú davy pred ambasádami. "Prepáčte, vchod do metra?" "Prepáč, neviem." Nikto nevie. Takto plynú dni v Chelsea. Cez víkend áno, štvrť je prázdna. To sa stáva, keď má každý kaštieľ na vidieku. Takže, ak ste tu v nedeľu, zamierte po omši do Brompton Oratory alebo do Chelsea Physic Gardens, lekárenskej záhrady, kde sa môžete dozvedieť o liečebnom využití rastlín.
Prehliadka ferrari, porsche a landroverov je neustála v tichých uličkách trojuholníka, ktorý tvoria Brompton Road, Sloane Street a Draycott Avenue. Je to srdce Chelsea. Typická protestantská architektúra z červených tehál so súkromnými záhradami kde vidieť jarný výhonok, doviezol staviteľ Ernst George po ceste na kontinent. Hluk luxusných motorov však úplne stíši štebot vtákov a spev detí hrajúcich sa cez prestávku. Koľko škôl je v Chelsea? Neviem, ale pravdou je, že všade sa ozývajú detské hlasy. Cítim sa blízko k Mary Poppins a jej priateľovi kominárovi , ale chce to čas, kým sa nájde spojenie medzi týmto pocitom (subjektívnym, ako dobrý pocit) a skutočnosťou, že Peter Pan bol presne odtiaľto.
Kvetinový trh Columbia Road
Hoci je Chelsea v podstate rezidenčnou štvrťou, neznamená to, že nemá priestor na kultúru, nákupy a zábavu. Práve naopak. Okolo námestia Sloane Square, kde sa nachádza obchodný dom Peter Jones (choďte do kaviarne na najvyššom poschodí, výhľady sú z výkladu), sa zhromažďujú všetky medzinárodné luxusné značky, ktoré môžete menovať: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim... a jedna z jeho hlavných ulíc, King's Cross (na mape odstrašujúca, ale blízko a dostupná pešo) je to jedna z veľkých obchodných tepien mesta . Na nákup oblečenia by mohlo byť rozumnejšie zamieriť na Oxford Street, ale ak si chcete vyzdobiť svoj domov, neváhajte: zamierte priamo do Mint and Few & Far, ktorú vlastní Conranova sestra Priscilla, vo svetlom, meniacom sa priestore. plne každých šesť mesiacov. Všetko zostáva v rodine.
Výborná je aj vintage ponuka (oveľa lepšia ako v East Ende!; logické vzhľadom na šatník, ktorého sa obyvatelia susedstva zbavovali). Nájdete tu autentické šperky a výhodné ceny Nadácia Octavia a zvedavé kufre a tašky Louis Vuitton, medzi inými klenotmi s históriou v Bentleys. Keď sa unavíte, sadnite si na drink obklopený kvetmi Farmársky trh Chelsea, kde sa práve otvorila vynikajúca zmrzlináreň Dri Dri, alebo v Saatchi Gallery's Cafe Mess na námestí Duke of York. Aj keď určite tam, v jeho obchode, aj niečo kúpite.
Na druhej strane gastronomická ponuka možno nie je taká rozsiahla, výborná a riziková ako v iných častiach mesta, ale má veľa pekných malých reštaurácií – pozrite si postupnosť organických obchodov na Walton Street, ako je Jakova, ktorá je tiež domovom sofistikovaného, no zábavného nočného baru Eclipse (nº 111-113) —, lákavé kaviarne s terasami, kde si môžete sadnúť, dať si výdatný šalát a vychutnať si ľudskú cestu a veľa prestížnych reštaurácií, ako je Tom's Kitchen , ideálna na raňajky a jedno z obvyklých miest v Catalina a princ William; Blue Bird Café , s obchodom s vybranými potravinami, ktorý vám ešte viac povzbudí chuť do jedla; Ransoi, intímny vesmír Vineet, jediný indický šéfkuchár ocenený dvakrát michelinskou hviezdou ; San Lorenzo, o ktorom sa hovorí, že vyživuje najväčšiu koncentráciu bohatých a slávnych na štvorcový obrus; Bibendum a jeho ustrice, sídli v bývalej továrni Michelin, zrenovovanej s dokonalým vkusom Terenceom Conranom (na nižších poschodiach je lákavá kniha a domáci obchod); a pobočka báječného Gaucho, pravdepodobne najlepší steak v meste, so súhlasom novej francúzskej brasserie Daniela Bouluddela v Mandarin Oriental Hyde Park.
Tu blízko, vedľa veľkého parku a najznámejšie obchody na svete, Harrod's, oplatí sa vstúpiť, cez deň sa najesť alebo v noci napiť, The Roof Gardens, súčasť impéria Sira Richarda Bransona. A potom sú tu samozrejme cukrárne: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, kde svojim cupcakom neodolá ani samotná Madonna.
Takže na rozdiel od Elvisa Costella, ktorý v roku 1978 spieval Nechcem ísť do Chelsea, dúfam, že sa vrátim. Ak nie žiť, tak aspoň navštíviť kamaráta, ktorý ma nechá čítať celé upršané popoludnie pri jeho okne. Aj keď, ak nie, vždy viem, že v srdci mesta budem mať hotel Draycott, skutočný anglický domov (áno, so súkromnou záhradou, z ktorej sa budú hrať deti, a oknom, z ktorého sa bude čítať v daždivé popoludnie). štvrť, v ktorej by sme všetci chceli bývať.
Terasa krčmy pre mačky a baranie
Smerom do pulzujúceho East Endu
Na druhej strane mesta, vo vesmíre ďaleko, sa blíži tmavomodré Bentley Radnica Bethnal Green, v obci Tower Hamlets. Občianska biela budova žiari medzi každodennými obchodmi s potravinami, mechanickými dielňami a miestami bez jasného účelu. Elegantný pár čaká na zadnom sedadle, kým pristúpi uniformovaný šofér, aby sa opýtal: "The restaurant Traveler, please?". "Áno, pane, choďte ďalej cez hotel alebo znova za rohom, tam je hlavný vchod do reštaurácie."
Táto scéna je bežná pred radnicou, novým luxusným hotelom Singapurský magnát Peng Loh sa otvorila v tejto zatiaľ nevyužívanej časti mesta. Blázon, niektorí si myslia, vizionár, iní si myslia (ako ja). Nech je to akokoľvek, hotel sa môže pochváliť podporou umenia (pozor na dizajnové stoličky) a najväčším apartmánom v celom Londýne, hoci novootvorený nadrozmerný kráľovský apartmán môže Renesancia zo stanice St. Pancras vyhral zápas.
Čoraz viac obyvateľov Západného Londýna sa odváži vydať sa na východné krídlo East Endu, kde sa normálna mapa Londýna stráca, priťahovaná reštauráciami a kreatívnou energiou, o ktorej hovoria trendové časopisy a priatelia. , excentrickí yuppies, ktorí sa už presťahovali tu, ale to nezanecháva zmätok ani prekvapenie pre tých, ktorí sem nikdy predtým neprišli. Na konci 20. storočia bol londýnsky East End stále synonymom prisťahovalectva, špinavosti, zatuchnutých zemiakov a základných inštinktov. (a ďalší duchovia viktoriánskeho puritánstva) a jediní turisti, ktorých bolo možné vidieť východne od stanice Liverpool Street a hraníc stredovekého mesta, boli tí, ktorí sa zúčastnili výletov s Jackom Rozparovačom – ak máte záujem, Cloak & Dagger Club organizuje stretnutia v The Dirty Šípkový pub na Commercial Street a v The Ten Bells o niečo vyššie, kde dve obete vypili noc svojej smrti.
Táto rebelská a anti-establishmentová oblasť začínala byť herňou YBA (Young British Artist), ale hoci galéria umenia Whitechapel (nenechajte si ujsť otvorenie každý prvý štvrtok v mesiaci) mala storočie výstav — kuriózny fakt: v londýnskej nemocnici za stanicou metra je uložené telo Johna Merricka, „slonieho muža“ – až do otvorenia veľmi modernej galérie WhiteCube v roku 2000, keď sa oči kultúry (a móda) sa začali pozerať na východ.
Najprv to bola Bricklane, bangladéšska kari ulica a Spitafields so slávnym trhom, potom Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Proces gentrifikácia (mestská transformácia, gentrifikácia) klasika: prví prichádzajú umelci, ktorých priťahujú veľké prázdne priestory, lacné nájomné a zlý (alebo dobrý, podľa toho, ako sa na to pozeráte) život, potom zasvätení, kreatívni profesionáli, butiky , reštaurácie, luxusné hotely zvyšujú ceny a vy sa musíte sťahovať, hľadať nové priestory pre kreativitu.
Dnes vlna nezadržateľne pokračuje smerom na severovýchod, smerom na Stratford, urýchlila výstavba olympijskej dediny a nové linky metra. A kým sa píšu tieto riadky, predsunutá stráž, ktorá ešte nie je príliš viditeľná pre hlavný prúd, je už v Dalstone a Clapham Junction, aj keď sú niektorí, ktorí sa už rozhodli skočiť na južný breh Temže, namontovaní na vagónoch. modernej Ginger Line.
Na to, aby ste si East End zamilovali, však nepotrebujete piercing a vlastné oblečenie. Sir Terence Conran, otec a pán ríše Habitat a nesporný guru trendov vo veku 80 rokov, vo svojom sprievodcovi reštauráciou „Eat London“ priznáva, že East End je jeho „obľúbenou oblasťou mesta. Kreatívne, živé, inovatívne, je domovom najoriginálnejších talentov a najzaujímavejšieho kúta Londýna. Jeho budúcnosť vyžaruje život."
Šéfkuchár Numo Mendes, zodpovedný za gastronomický fenomén, ktorým bola krčma Bacchus v Hoxtone, a teraz na čele Viajante, nemohol súhlasiť. „East End je súhrn sveta. Je to miesto, ktoré ma najviac inšpiruje." Mendes, ktorý pracoval s Jean Georges v New Yorku a s Adriou v El Bulli, pokračuje: „Kuchári sú tam tiež konkurencieschopnejší, vo West Ende, v Soho. Logické. Ale tu sa navzájom podporujeme a gastronómia je stále odrazom spoločnosti, v ktorej žijeme “. Usmeje sa, keď na mape ukazuje niektoré zo svojich obľúbených susedných reštaurácií: Bistrotéka (s kabaretom), veľmi trendy a právom; Silné, poctivé, tradičné a sezónne, ideálne na nedeľu; John, teraz s pobočkou oproti Spitafields Market (originál je v Smithfielde).
„Odporúčam aj kokteily Paula Tvaroha v Lounge Bohemia (len po dohode a obleky sú zakázané), sú najlepšie,“ pokračuje veselo, „a kávu Climpson & Son podávanú aj v Kaviareň Wilton Way , v Hackney. Vedeli ste, že najlepšími baristami v Londýne sú Austrálčania a Novozélanďania? Nuno tiež vie, že teraz sú populárne vyskakovacie reštaurácie, tajné reštaurácie, bez licencie, v súkromných domoch, opustených miestach alebo dokonca, ako organizujú dievčatá z Ginger Line, na tajných miestach pozdĺž linky východného Londýna. , kde sa zážitok dopĺňa predajom lokálnych dizajnérov, umeleckými výstavami a možno aj prehliadkami. Viac pod zemou, nemožné. Miesto, čas a heslo sú zverejnené krátko predtým, prostredníctvom SMS, mailu alebo Facebooku.
„Odporúčaný dar“ sa tiež líši. Minulé leto Tom, Pablo a David z bistrotéka na streche budúceho obchodného centra olympijskej dediny zriadili (aj keď s povolením) pirátsku reštauráciu. Sám Mendes bol s Projekt Loft v obývačke svojho domu, do ktorej si každý mesiac pozve šéfkuchára, aby pripravil menu zo siedmich alebo ôsmich jedál pre 16 osôb (135 €, s vínami a kokteilmi). „Ide o to, dať príležitosť kuchárom s nápadmi a bez možností.
Fungujeme ako galéria kuchárov : ponúkame im kachle, pomocníka a kuchára, aby sa mohli vystaviť“. Niekedy sa ukáže, že hosťujúcim umelcom je niekto ako René Redzepi z Nomy. Iné podobné projekty, s menšími ambíciami či kontaktmi, sa obmedzujú na domácu kuchyňu, vo všeobecnosti bio, pre zábavu. Tajná ingrediencia japonskej vegetariánskej kuchyne. Greg a Maya z Brunch Club, pripravujú neskoré raňajky s ovocím zo svojej záhrady vo svojej záhrade Hackne a bývalý šéfkuchár Tony Hornecker obnoví kabaretnú „extravaganzu“ v sklade, ktorá vyzerá ako niečo z filmu Davida Lyncha. „Grace navštevuje rodinný dom so všetkými dôsledkami,“ hovorí pani Marmiteloverová, bývalá fotografka Nový hudobný expres ktorá vedie kurzy varenia, "a v mojom je čašníčkou moja dospievajúca dcéra."
V East Ende vládne veselá a bezstarostná atmosféra
Niečo podobné sa deje aj v nočnej scéne. Ľudia, ktorí sú unavení z neprimeraných cien a dlhých radov na vstup do klubov, premieňajú svoje terasy, terasy a salóniky na improvizované herne. Sú to strany s „odporúčanými darmi“. Otázka znie: ako človek vie, kam ísť? „Facebook, twitter, ústne vyjadrenie,“ odpovedá Charlotte Hall z LN-CC, jedného z najnovších koncepčných obchodov otvorených v Dalstone. Skryté v snovom suteréne bez mena na dverách — v blízkosti obľúbeného múzea Geffrye (136 Kingsland Road) , venovaného vývoju domácich interiérov, vysoko odporúčané pre deti —, potrebujete predchádzajúce stretnutie, aby ste mohli ísť dole a prezerať si jeho starostlivý výber japonských, austrálskych, britských firiem...
„Nie sme typický obchod. Nechceme, aby ľudia chodili dovnútra a von. Cieľom je povedať im, čo robíme, čo máme, priama liečba. Nezáleží na tom, či kúpia alebo nie, ale chceme ich prekvapiť, priniesť niečo iné.“ LN-CC je tiež netradičná knižnica. A priestor pre DJ sessions. A bude toho viac. Zdá sa nemožné držať krok v East Ende. „Všetko sa mení tak rýchlo, že aktuálny môžeme byť len my, ktorí sa tomu venujeme profesionálne,“ ubezpečuje ma Kevin Caruth, zakladateľ spoločnosti špecializovaných súkromných sprievodcov (nákupy, urban art, gastronómia...) Urban Gentry .
Ale dnes je sobota a každý vie, že musíte ísť na Organický trh na Broadway Market (od 9:00 do 15:00; a je toho oveľa viac ako len jedlo) dať si neskoré raňajky, nakúpiť na týždeň, prechádzať si alternatívne trhy, ktoré sú k dispozícii na akomkoľvek dostupnom pozemku, alebo jednoducho Oddýchnite si na živých trávnikoch London Fields Park (áno, ako román od Martina Amisa) alebo sa prechádzať (lepšie na bicykli) pozdĺž Regent's Canal a hľadať graffiti, ktoré neskôr uvidíte v galériách Shoreditch.
Po kanáli sa môžete priblížiť k Wilton Way, pokojnej štvrti, ktorú ešte nikto neobjavil, kde si môžete vychutnať domáce koláčiky fialový , navštívte mimoriadnu galériu Posted, ktorá sídli v bývalej pošte, a posaďte sa pri pollitre piva v záhrade Spurstowe Arms , kde si myslím, že nebudete ľutovať, ak zostanete neskoro v noci...
Množstvo malých obchodíkov a kaviarní v okolí Broadway Market prosperuje vďaka trhovej aktivite. Mnohé sú otvorené len od štvrtka alebo piatka do nedele, ostatné dni nepodnikajú. To isté sa deje v nedeľu dookola columbia road flower market (od 8. do 15. hodiny; opäť oveľa viac ako len kvety) a nedeľný UP Market na Brick Lane, typickejší trh. V okolí eklektickej ulice Brick Lane je množstvo obchodov so sekáčmi , ale nájdete tu aj chutné butiky ako Dragana Perisic (Cheshire Street), srbská návrhárka, ktorá okrem ženských šiat a kabátov vyrába aj skvelé kožené tašky v elegantných farbách. Po Brick Lane na juh smerom k Veľkej mešite vedie ku krytému trhu Spitafields a starému pivovaru Old Truman Brewery, starému pivovaru, ktorý je v súčasnosti domovom viac ako 200 dizajnérov, majiteľov galérií, barov, reštaurácií, nočných klubov a ďalších blších trhov.
A pokračujeme na sever a skončíme v Redchurch St., ulica, blok, naozaj, to by si zaslúžilo príbeh sám o sebe. Tak krátke a sladké, Redchurch má všetko a predsa je tu každý deň niečo nové. Korčuliari, graffiti, bezdomovec, pár filmových produkčných spoločností, dve francúzske lekárne, tri umelecké galérie – moja obľúbená, Idea Generation, je v skutočnosti na 11 Chance St. – živá krčma, obchod pre elegantného pána East End, Hostem, a Barokový Lover's Lounge Bar , kuriózne obchody s dekoráciami ako Caravan a Labor&Wait, niekoľko kaviarní, toľko módnych butikov, malé kino The Aubin Cinema s kreslami pre dvoch, dekou a vankúšom a dizajnový butikový hotel The Boundary (HD: od € 325), osoba zodpovedná za toľko animácií.
The Boundary má iba 17 izieb s nezameniteľnou pečaťou Terencea Conrana (opäť jeho) a tri reštaurácie, neformálnu Albion, tiež lahôdku, na úrovni ulice, sofistikovanú Château Boundary v suteréne a tu je to najlepšie, Strecha , vyhľadávaný strešný brasserie bar. Hneď za rohom leží Východná pizza, miesto okamihu a Les Trois Garçons , fantastický gastro-pub zariadený ako výletný lysergic. Dva bloky na sever je zelená Calvert Avenue, ktorá vychádza z ulice Redchurch a každý deň sa objaví nový priestor, ktorý sa pridáva k etnickému pop art obchodu Hassana Hajjaja The Studio a organické pochúťky z obchodu Leila.
A po prečítaní tohto všetkého, Naozaj sa stále chcete poblázniť v Oxford Circus a Camden Town? , pretože v dnešnej dobe nevidím dôvod ísť do zvyšku Londýna.
Táto správa bola uverejnená v čísle 41 časopisu Traveler