Tisíce cestovateľov prichádzajú do bájneho Abbotsfordu s cieľom priblížiť sa k miestam, kde Scott prekrýva niektoré zo svojich diel.
“Nie, nie je tam výťah” , odpovie úradník s posmešným poloúsmevom, keď mu položím otázku, ktorá sa zdá byť zodpovedaná miliónkrát. „Je to len 287 schodov a okrem toho, výstup na Scottov pamätník je dobrý pre telo aj dušu: zlepšuje kardiovaskulárne zdravie a vám umožní spoznať naše mesto jedinečným spôsobom “, argumentuje zo svojho maličkého stánku lemovaného pohľadnicami z Edinburghu a zmenšeninami pamätníka, ktorým si Škóti uctili svojho najuniverzálnejšieho spisovateľa: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
360º panoramatický výhľad, ktorý ponúka 61 metrov vysoká gotická veža, je úžasný. Okoloidúci na Princes Street, cesta do práce alebo vlaková stanica Waverley – názov Scottovho prvého románu, ktorým inauguroval romantické hnutie v tomto žánri –, vyzerajú ako hyperaktívne mravce . Žiadna vyhliadka ako toto, ktorá by spečatila cieľ mojej cesty: objaviť Škótsko, ktoré inšpirovalo Scotta a ktoré svojimi básňami a románmi premietlo svet magnetickou, úrodnou a vznešenou pečaťou. A predsa tá prehliadka kráľovstva 'génia severu' by nemal Edinburgh ako hlavné pódium . Narodil sa v Starom Meste, jeho stopy sú v hlavnom meste stále, ale to nebolo skvelé prostredie pre jeho literárnu architektúru. Toto miesto inšpirácie a kreativity sa zhmotňuje v dvoch ďalších regiónoch: hranice kde prežil väčšinu svojho života a Loch Lomond & The Trossachs , pás zeme severne od Glasgowa, ktorý dvoma svojimi majstrovskými dielami premenil na krajinu legendy.
Historické budovy a mosty Peebles, v škótskych hraniciach, uchvátia
z Edinburghu, A7 prekročí za hodinu 60 km, ktoré oddeľuje hlavné mesto od srdca hraníc . To bola cesta, ktorou sa Scott uberal roky, keď slúžil ako šerif v grófstve Selkirkshire, túto pozíciu zastával až do posledných rokov života. Prečítal som si to starú kópiu Scottovho životopisu napísal v roku 1954 Hesketh Pearson a Počas cesty ma bude sprevádzať ako kompas . Po prejdení cedule na rozlúčku s Midlothianskou radou, ďalšia víta Borders. Práve vtedy slnko zmizlo za hustou hmlou. Je to jedno z tých kúziel, ktoré škótske počasie vyčerpáva. Ale niečo iné. Za oponou sa otvorilo ďalšie Škótsko. „Ľudia Borders nie sú ani Angličania, ani Škóti, sú to Borders “, varoval ma Ian, taxikár, ktorý ma vyzdvihol na letisku. Mal pravdu. Nachádza sa na juhovýchode krajiny, hranica medzi Škótskom a Anglickom bola počas stredoveku a až do 18. storočia dejisko krvavých bojov a rabovania . Kŕčovitá kovadlina, kde bolo vytvorené škótske kráľovstvo.
Ianovi netrvalo viac ako desať minút, kým predniesol majstrovskú triedu škótskej politológie s výsledkami historického referenda z 18. septembra 2014, ktoré boli stále skryté. "Vedeli ste, že z 32 volebných obvodov v krajine bol Scottish Borders druhý s najväčším počtom hlasov, 66%, proti odtrhnutiu?" “ A za čo by hlasoval Walter Scott? ", Pýtam sa. Bez mihnutia oka odpovedá: „Baronet – vysvetľuje s odkazom na spisovateľa so šľachtickým titulom, ktorý dostal od kráľa Juraja IV. – by určite hlasoval proti nezávislosti. Presný opak Roberta Burnsa. Teraz to bol škótsky básnik a patriot! ”.
Falconer Stewart Miller, vedľa sovy Whizzer, mimo Abbotsford, kde si cestujúci užívajú sokoliarsku show
Pred očami sa mi objavuje mesto Melrose. Hmla sa rozplynula, a tak sa vydávam smerom k mýtickému Abbotsfordu, domovu Scotta a jeho rodiny od roku 1812. Alebo “ delíla mojej fantázie “, ako to nazval. „Chcel som sa usadiť tam, kde by som mohol pľuvať do rieky Tweed, bez ktorej by som podľa mňa nemohol byť nikde šťastný,“ vyznal sa priateľovi.
Abbotsford vyžaruje vôňu literatúry. Pri potulkách knižnicou ma uchváti drevený kazetový strop , imitácia štýlu Rosslynskej kaplnky. V ďalšej miestnosti panopy, trofeje a relikvie vytvárajú akési hororové vacui. V salóne ma upúta portrét Scotta s jedným z jeho psov, Campom. „Ten bulteriér ho roky sprevádzal na jeho výletoch cez hranice. Miloval ho ako jedno zo svojich detí “ vysvetľuje Peppa, môj sprievodca v dome. Pri baronetovom stole na mňa z portrétu na stene žiaria divoké oči orámované ryšavými vlasmi. Je to Rob Roy MacGregor (1671-1734), bandita, ktorého Scott premenil na literárny mýtus svojím homonymným románom a ktorých potulky v Trossachs inšpirovali časť mojej cesty.
V Melrose s typickým škótskym kiltom, sukňou, ktorú muži nosia už len pri zvláštnych príležitostiach
„Scottova vášeň pre Abbotsford bola taká, že po jeho páde ako vydavateľ v roku 1826 písal až do vyčerpania, aby sa s tým nerozišiel “ vysvetľuje Peppa. Prozaik zomrel 21. septembra 1832. „Pred expiráciou prikázal, aby ho odviedli k oknu jedálne, aby mohol počúvať svojho milovaného Tweeda “, pamätajte.
Späť v Melrose hľadím na rumelkové kamene cisterciánskeho opátstva, ktoré preslávili Scottove riadky v Piesni posledného spevu (1805). A robím to so stonaním gájd, ktoré zvolávajú viac ako 2000 obyvateľov mesta. „Slávime Pamätný deň, na pamiatku úmrtia našich vojakov v prvej svetovej vojne “ vysvetľuje Gerry Graham, líder fajkovej kapely so striebornou paličkou položenou na ramene. Táto populárna demonštrácia je darom náhody stlačiť kódy predkov z Hraníc. Pretože na Trhovom námestí sú všetky živé sily mesta Stretnú sa, aby sa vložili do tichého radu . Vyzerá to ako zo škótskeho filmu od Berlangu: kňaz, starosta, učitelia, vojnoví veteráni... dokonca aj skauti vytvárajú hierarchický sprievod, ktorý potichu vedie cestu do kostola v rytme Scotland the Brave. Moderná metafora pre status quo škótskeho klanu.
Dryburgh Abbey, na brehu rieky Tweed
Ten obraz ma sprevádza k ruinám Dryburgh Abbey. Založená v roku 1150 na brehu rieky Tweed, medzi jej časom opotrebovanými stenami je hrobka Sira Waltera Scotta. Neďaleko ma strmá cesta zavedie na Scott's View , románov obľúbený pohľad. Emotívny panoramatický pohľad na meandre Tweedu a kde pod nami sa rozprestierali kopce Eildonu . Kroniky hovoria, že vedľa hľadiska, ktoré vás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa mení krajina hraníc, kone, ktoré ťahali katafalk s rakvou, zastali . Cestu z Abbotsfordu do Dryburghu absolvovali so svojím pánom desiatky krát, takže im nikto nemusel rozkazovať. To bola jeho posledná pocta.
Panoramatický výhľad zo Scott's View, spisovateľkinho obľúbeného
Po prenocovaní vo výnimočnom Hotel Roxburghe , raňajky na báze benediktínskych vajec a haggis, slávna škótska klobása, predpovedala dobrý deň . Pri ďalšom stole ma Ben, lovec, ktorý zbiera energiu so svojím gangom predtým, než vyjde do buša, pobáda k dvom návrhom: „Ak pôjdeš v Scottových stopách, musíš ísť do veže Smailholm, ale najprv zastavte sa na konských dostihoch Kelso! “. v hraniciach existuje len málo posvätnejších rituálov a ktoré umožňujú spoznať ducha jeho obyvateľov toho jedného rána na jednom z jeho dostihových dráh, kde si overiť svoj vášnivý vzťah ku koňom.
„Nie je to divné. Tu, od 13. storočia podliehame rabovaniu a nájazdom zo severu Anglicka , takže ľudia si museli zvyknúť brániť svoj majetok a životy jazdou na koni,“ vysvetľuje Trish Spours, manažérka dostihovej dráhy. To by ospravedlňovalo dôvod spoločných jázd, túr na koni, že mestá regiónu robia každé leto . Ponorte sa do humánnej geografie, ktorá zapĺňa promenádu posiatu stánkami stávkových kancelárií. Je tu množstvo stávkarov, zvedavcov, majiteľov koní a ťažko kategorizovaných typov. Scott by s tými prútiami rozžiaril dobrý príbeh . Tiež to nie je Ascot a preto Klobúky a klobúky na pitie kokteilu alebo šampanského neoznačujú štítok ; tu je kráľom tvíd, hrubá a odolná vlnená tkanina zrodená pozdĺž rieky Tweed, taká mohutná ako hektolitre piva, ktoré hydratujú krik v hraničnom dialekte.
Kelsove „uvoľnené“ konské dostihy
Po ľahkom obede v Kaviareň Floor Castle's Terrace Znovu som si prečítal Pearsonov životopis. Málokedy bola choroba, v tomto prípade detská obrna, taká rozhodujúca pri literárnom prebudení . V roku 1773, po tom, čo si zasiahol pravú nohu a nechal ho chromý na celý život, bol Scott poslaný na farmu svojho starého otca v Sandyknowe, vedľa stredovekej veže Smailholm . „Tam mala každá hora svoju bájku, každé údolie svoju legendu, každá rieka svoju pieseň,“ spomína Pearson, „a v nasledujúcich rokoch by chromý chlapec, ktorý sa v extáze pozeral z útesov, splatil svoj dlh Sandyknowe tým, že zo Škótska urobil fiktívne krajina." . A tam som bol našľapovanie na kilometer 0 génia s ostrým slnkom trblietajúcim sa od plesnivých skál Smailholmu. Neodolám stretnutiu so súčasným majiteľom farmy . "Nie, moja rodina s ním vôbec nie je príbuzná," odpovedá Michel. Pýtam sa ho na prácu na takej špeciálnej farme, svedka neľútostných nájazdov. “ Dnes už gangy zlodejov neprichádzajú, no nízke ceny mlieka a nedostatok pomoci z EÚ pokračujú v tradícii tejto krajiny “, vypľuje s hlienom vyrobeným v Borders.
Traquair House, kde bývala Mary Stuartová
Z Kelso vedie A23 medzi kopcami posiatymi ovcami Border Cheviot a lesmi. Je to hranica hranice. Tu história hraníc stále silno bije . O jeho pripomenutie sa stará Traquair House, bývalý kráľovský poľovnícky zámoček a katolícka pevnosť už 500 rokov. “ História Škótska a hraníc je napísaná v týchto relikviách, na stenách tohto domu “, potvrdzuje teplý ženský hlas za mojím chrbtom. Je drobná, blondínka a má žiarivo modré oči. „Dobré ráno, som Catherine Maxwell Stuartová,“ predstaví sa. Nie je to hocijaká sprievodkyňa: je to XXI Lady z Traquair, aristokratka, ktorá tu žije so svojou rodinou. zachováva ho ako najstarší obývaný kaštieľ v Škótsku.
Prechádzať sa jeho miestnosťami je ako vstúpiť na hodinu dejepisu. Keď nie je reťaz prekvapení. Dokazujú to jeho dvere a tajné chodby, tie, ktoré Scott, blízky priateľ jeho majiteľky v devätnástom storočí, lady Louisy Stuartovej, dokonale poznal. „Dom je vzorom kaštieľa Tully Veolan v románe Waverley a z hradu Shaw vo Vodách svätého Ronana,“ potvrdzuje aristokratka, keď nás vedie do ďalšej miestnosti. „Slúžila ako tajná kaplnka od konca 17. storočia a ako domov pre kňaza, ktorého tajne Stuartovci z Traquairu ubytovali sa, aby slúžili katolíckej komunite “, pamätajte.
"Čo keby ho niekto vyhodil?" pýtam sa. “ V Borders ste vždy museli mať plán B “ odpovedá a tlačí knižnicu plnú kníh. Pred očami sa nám otvára tajné schodisko. „Ak prišli antikatolíci, mal som čas ujsť,“ hovorí s úsmevom. V to popoludnie, keď som sa prechádzal japonskou záhradou pri Hotel Stobo , prichádza ľadový chlad spolu s čiernymi mrakmi. Rozhodnem sa ponoriť do tepla jeho kúpeľov , kde si pamätám lekciu lady Louisy: v Borders musíte mať vždy záložný plán.
Kaviareň v Peebles
So zbierkou Alasdair Fraser, Mozarta tradičných škótskych huslí opakujúc v aute ako mantru, Trossachovci – región, ktorého poetická krása inšpirovala Scotta ako máloktorý iný a ktorý premenil na prvú veľkú literárnu a turistickú destináciu v Európe – sa objavuje bez ďalších okolkov. Trossachs znamená v galčine „drsná krajina“, čo ukazuje jej podstatu a ospravedlňuje, že od roku 2002 bola veľká časť oblasti označená ako Loch Lomond a Národný park Trossachs, prvý národný park v krajine.
Rovnako ako Scott, keď mal svoje zákonné povinnosti do tejto časti „tvrdej a divokej Kaledónie“ ho priniesli niekoľko letov –ako to definoval –, bez dvojznačnosti objavujem jeho krásu. Po ceste A84, Loch Lubnaig, prvé spojenie v Škótske vyhliadkové cesty Víta ma v celej svojej kráse. Proti oblohe sa vyníma vrchol Ben Ledi (879 metrov), hnedý ako chrbát zubra. Cestou na juh vstupujem do oblasti Cameron House , bezpochyby najlepšie možné ubytovanie vďaka reštaurácii a golfovému ihrisku. Hoci z okna svojej izby objavujem jej skutočný luxus: Loch Lomond, najväčšie sladkovodné jazero v Británii , rozprestierajúci sa medzi majestátnymi horami.
Cesta v Loch Lomond a Národný park Trossachs
Nasledujúce ráno nečakaná bezoblačná obloha premení vody jazera na najlepšiu pristávaciu dráhu v Škótsku. „Objavovanie tejto časti krajiny z vtáčej perspektívy v deň, ako je tento Je to zážitok, na ktorý sa v živote nezabúda “, dôrazne potvrdzuje Eric Malan z Loch Lomond Seaplanes vedľa svojho žltého lietadla. Na úrovni terénu nechýbajú ani alternatívy: Lomond je rajom pre oboch chodcov ktorí idú po West Highland Way ako pre nadšencov pedálov, ktorí cestujú po National Cycle Network Route 7. Rozhodol som sa ísť po ceste do mesta Callander na brehu rieky Teith.
Všetko tu pripomína jednu z najznámejších Scottových literárnych bytostí: Rob Roy MacGregor, škótsky Robin Hood . Z Callandera sa A81 vinie okolo a na obzore odhaľuje jazero Loch Venachar. Na dne údolia, z Aberfoyle a po prekročení Duke's Pass, dosiahnem Jazero Katrine . Len málo jazier v Škótsku je tak slávnych: práve tu sa narodil Rob Roy a začal svoje eskapády, a práve tu Scott zarámoval báseň, Pani jazera , ktorej publikácia v roku 1810 prekonala všetky predajné rekordy anglickej poézie. S týmito dielami Scott dosadil Škótsko na trón v mekke turizmu v devätnástom storočí. Až do dnes. Na móle, loď Sir Walter Scott sa zahrieva, keď čaká na cestu k vodám dlhý rad cestujúcich.
Po zistení, kde bol sfalšovaný mýtus o Raibeartovi Ruadhovi – jeho meno v gaelčine – sa stalo nevyhnutným, ako to urobil Scott, ísť do svojho miesto posledného odpočinku, aby som vzdal úctu . Jeho hrob je v Balquhidder, na brehu jazera Loch Voil. Keď prídem, poludňajšie svetlo rozžiari čerstvo narezanú bielu ružu . Zdriemnite si na doske vedľa niekoľkých mincí. Ryšavý Highlander by sa bol zasmial, keby bol uistený, že po jeho smrti cestujúci zanechajú mince, keď prejdú okolo jeho hrobu. Ja, pre prípad, nechám pár libier ako ponuku.
Po brehoch jazera Loch Doine sa malá cesta končí pri bránach jednej z gastronomických súradníc oblasti: Reštaurácia Monachyle Mhor . Vynikajúca brošňa pre krajiny Scotta a Roba Royovcov, ktoré by mi ešte dali posledný darček: vrchol Beinn t-Sidhean korunovaný hmlou, les odetý do zlata, zelenej a červenej... Pocta za kilá? Rob? Potom si spomínam na citát z knihy Écosse: Pierre, vent et lumière od Nicolasa Bouviera: „ Povedali mi a povedali mi, že krajina v Škótsku patrí medzi najkrajšie na svete, ale nepovedali mi, že je to svetlo. a nie geológia, ktorá urobila všetku prácu, nepredstaviteľné meniace sa osvetlenie, ktoré za jeden deň vytvorí magickejšie obrazy, než dokáže oko absorbovať. Či už to bol druh sugescie alebo jedna z tých škótskych fatamorgánov, na chvíľu sa mi zdalo, že som na svahu identifikoval dve známe postavy: prvá v kilte rangerov a modrej čiapočke, ktorá krotila hrdzavé vlasy, stúpala po svahu ako jeleň.; druhý, bezvládny, ale pevným krokom, ho nasledoval spolu s bulteriérom. Sekundové, žiarivé žmurknutie a dve postavy boli pohltené závojom hmly. Toto je Škótsko, magický realizmus, nádherný fantasy román.
* Tento článok je uverejnený v marcovom 82. čísle magazínu Condé Nast Traveler. Toto číslo je dostupné v digitálnej verzii pre iPad v iTunes AppStore a v digitálnej verzii pre PC, Mac, Smartphone a iPad vo virtuálnom kiosku Zinio (na zariadeniach Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Nájdete nás aj v Kiosku Google Play.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Ekologické Škótsko: zelenšie, nemožné
- Prehliadka Škótska z ostrova na ostrov
- Whisky: jantárová duša Škótska
- 30 fotografií, vďaka ktorým chcete cestovať do Škótska
- Škótsko, duch k duchovi
- 11 miest, o ktorých by ste si nikdy nemysleli, že sú v Škótsku
- Škótsko, cesta legendy
Loch Achray, malé sladkovodné jazero severne od Glasgowa