Gastronomický Cádiz pre začiatočníkov
ktorý práve zvolil Cádiz ako španielsku provinciu, ktorú musíte podľa The New York Times navštíviť v roku 2019, sme to už vedeli; chlapec sme vedeli. Vedeli sme o jeho stiesnenosti, o jeho nemožných plážach a o jeho nesmiernosti citové dedičstvo (Neviem si predstaviť hodnotnejšie dedičstvo) : Nie je možné, aby ste tu neboli šťastní.
Poznali sme každý centimeter Okolie vinohradov , západy slnka pred La Caletou a najstaršou štvrťou v Európe; biele dediny, nadčasová krása ** Vejer, La Erizada Popular, tok Caños** a beh rieky kvetinový trh každé jarné ráno, ktoré príde; tu je vždy jar.
Hovoria pri výbere 52 miest, kam ísť čo má Cai “atmosféra podobná Havane ako madridskej” ale je to naopak: je to Havana, ktorá vyzerá ako Cádiz . Pretože Cádiz sa na seba len podobá a okrem lásky nemá iné miery. Poďme jesť Cádiz.
Toto je Cádiz
NAJLEPŠIE VYPRÁŽANIE V CADIZE
** Bodeguita El Adobo **, plné tajomstvo ružencová ulica čo už nie je tajomstvo, pretože, povedzme si to jasne, je to jedna z najlepších krčiem v Andalúzii so všetkými písmenami.
Hovorím vám anekdotu, aby ste pochopili jeho škriatka; Stalo sa to pred tromi alebo štyrmi rokmi, po zverejnení fotografie Paquita vo Vogue: „Čo je to na Vogue, Jesú?“. Preboha, aké umenie , pretože dnes tá stránka predsedá jedinej voľnej stene v bodeguite.
Viac vyprážania, pretože človek nemôže prísť do Cai a nezje ani vyprážanú rybu papo , je ** Bar Navarro v Sanlúcar **, kde vyšívajú marinované psie ryby, vyprážané krevety a acedías; mávať Peña Bética "Doñana" od Carlosa Jueza v Callejón de Guía, priekopa proti nude.
Z VÍN SHERRY
Nie je to vinárska kancelária alebo dokonca a bar a vins , pretože ** Taberna Der Guerrita v Barrio Bajo ** (ktorá má mimochodom práve 40 rokov ako bar a 10 rokov ako zadná miestnosť) už dávno prestala byť fyzickým priestorom, aby sa stala symbolom , spôsob počítania Marco de Jerez a tá „kvetinová sila“ to mnohých z nás privádza do šialenstva; Je to chyba ozbrojená vojna a jeho mýtické letné ochutnávky a faktom je, že sem bez preháňania chodia tí najlepší vinohradníci a vína planéty.
V prístave Santa María, historické vinárstvo na ochutnanie dobrého sherry
Trasu dopĺňajú dve historické vinárstva, Tabanco (aké pekné slovo, čo), **El Pasaje v Jereze** a Bodegas Obregón v Puerto de Santa María.
NECH ŽIJE TUNIAK!
Nie je možné pochopiť gastronómiu Cádizu bez toho, aby sme vzdali poctu tuniakovi modroplutvému almadraba, to nie je možné; v žiadnom prípade Chrámy thunnusov? Reštaurácia ** Antonio , ktorý pokrýva jeden z najlepších tatarákov, aké som kedy ochutnal, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (a rodina) v malej uličke stromová ulica vedľa kvetinového trhu a ** Atunante ** v Royal Hideway Sancti Petri, ktorý neskrýva svoju krásnu poctu prítomnosti striebornej ryby v literatúre.
Napríklad ako na stránkach o Martin Sarmiento : „Tunia nemajú vlasť ani trvalé bydlisko; celé more je pre nich Vlasťou. Sú to túlavé ryby a tuláci, ktorí sú niekedy tu a niekedy sú tam.“
Tuniak modroplutvý Almadraba je naším náboženstvom
PLÁŽOVÉ BARY
Ťažké, veľmi ťažké si vybrať najlepší plážový bar domoviny tak zasvätenej ledku (západný vietor vás pohladil / odniesol do piesku vykúpaného v slanom piesku) a hedonizmu bez toľkých instagramových filtrov alebo toľkých nezmyslov.
Pretože leto je soľ na koži alebo nie; leto v Cádize musí byť synonymom pustenia, Vôňa grilovania, čerstvý tuniak, dotyk čerstvo vypratej bavlny a zvuk vŕzgajúceho dreva na palube.
Leto je vôňou pomarančovej šupky, balvanov, prsta na kvapke, ktorá padá z pohára a možných snov – Je to moment života, ktorý exploduje v hrudi , z toľkých ľúbostných príbehov, ktoré sa rodia (moje, bez toho, aby som zašiel ďalej) a z pulzu nevyhnutného: tento dar, ktorý nás toľkokrát opúšťa bez toho, aby sme si ho sotva všimli.
Preto si musíte znova vyhrnúť rukávy, nechať topánky v kufri a stratiť sa v El Refugio v Zahara de los Atunes („malá ryba a výhľad na more“), Los Corrales v Chipione a El Castillito v El. Puerto.
Zahara z tuniaka
BARY, AKO SA NÁM RÁDI BAR
Andalúzia je jej tapas a bary ; čo do pekla, Španielsko ako celok sú jeho bary a toto bývanie tak naše prilepené k bravas a predposledný pohár vína, lebo inak sa nedá prísť na to, prečo sa my (presne my, tak potrestaní tými najsprostejšími pôžitkami) dožijeme o pár rokov viac ako Marie Kondo so všetkými tými ryžovými miskami a jej mrzutou kuchyňou : pretože sme nažive , kurva. Ale naozaj.
A veci sú jasné: na svete nie je taký bar Maják — ktoré, mimochodom, práve urobili celkom krásne —, línia kreviet v Casa Bigote (Bajo de Guía) alebo vyprážané chvenie od Pedra Hidalga Angelína v Casa Perico.
„Nechaj si len to, čo ťa robí šťastným,“ hovorí Kondo. Ako jasné to máme v Cádize, drahá.
Treska na kukuričnom kréme a džeme z červenej papriky
OMELETA KRETOV
A keďže ideme s barlami a vecami, ktoré nás robia šťastnými, viete si predstaviť lepší symbol šťastia pre a krevetová omeleta ? prečo nie? Okrem El Faro (kde ich vyšívajú) mýtické tortilly Ventorrillo del Chato, Las Rejas na pláži Bolonia a ikona, ktorá je už teraz katedrálou Cádizu v ruchu Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Krevetová omeleta od Casa Balbino
PRE VNÚTORNÝCH
V Cádize je niečo pre každého, ale je tu jeden, ktorý sa skrýva pred radarom turistu a milovníka nedele stráviť pár „di-i-tas“ na juhu; Hovorím o telurickom, cigánskom a nespornom Cádizovi , ktorá ma privádza do šialenstva.
Pochopil som to, keď som sa stretol Don Alejandro Cortés a jeho „Alfonsito“ v Bajo de Guía , najlepšie zvieratká privezené vlastnou rukou z člnkov Sanlúcar, zemiaky aliñás, koncerty na piesku, bingo od susedov a západ slnka nad Doñanou za Guadalquivirom, tak krásne až to bolí.
Toto je Cádiz. Toto je starý a čistý Cai, ako ten Sharecroppers v Barrio Alto of Sanlúcar, na Drozdy Blanca Buzón na predaj Las Marismas a Hranolky z El Corralón de la Viña.
GASTRONOMICKÝ
Kto by nám prednedávnom povedal, že legitímnou dedičkou San Sebastiánu a Katalánska rodín Adrià, Santamaría a Roca bude Andalúzia, že najoslnivejší šéfkuchár na planéte gastronómie pochádza z Jerez de la Frontera a to by dobylo svet od pradávna Tide Mill z 19. storočia v Puerto de Santa María.
Aponiente, je tvoj čas
Kto by nám prednedávnom povedal, že „tí Andalúzania“ (tí s čiapkami) zasiali šťuku na stránky Wall Street Journal alebo New York Times; alebo že by tento slaný blázon postavil na nohy harvardskú poslucháreň tým, že by bolo morské svetlo jedlé.
Ángel León a jeho posádka v aponiente už nie sú naše, sú univerzálne a ich kuchyňa akoby nemala konca; Aké potešenie bude sprevádzať vás na tejto ceste.
Ale je toho viac, napríklad návrhy jeho bývalého šéfkuchára Juanlu Fernándeza v LÚ Cocina y Alma (Jerez) alebo malá domovina Aponiente v Sancti Petri: Alevante.
BAR
Pretože je len jeden a ten je v smútku, a ten je nesmierny Don Miguel Garcia; veľmajster harmančekového rádu Sanlúcar.
Zanecháva nám svoj pokojný úsmev a jeho bytie tak pokojné a také teplé: to je barman.
La Manzanilla, Feduchy 19 , bude aj naďalej vítať Pepeho ruku v jeho nekonečných stretnutiach, malých chvíľach (ktoré sú tie najväčšie) a všetkých kvetoch v každom rumančekovom prúte. Ďakujem za toľko, Don Miguel; pretože po tvojom boku (nevedel si to, len si ma sprevádzal svojimi čítaniami a našimi krásnymi spoločnými tichosťami) som v tom roku dokázal vyjsť zo studne tak smutný a sivý. Tam, vo vašom dome, som sa naučil, že život kráča , a že cesta srdca je jediná, ktorá sa nikdy nemýli.
Vrátiť sa do Cádizu? Ako sa nevrátiť (vždy) do tejto domoviny civilizovanosti, ktorá rozžiari svoje ulice všetkými farbami sveta.