Čistá príroda v Atlantických Pyrenejach
Tunel Belate označuje pred a po . Je to chodba, ktorá nás vedie do tej večne zelenej Navarry, ktorá hýri krásou, ako to vie len ona.
Odvolávame sa na Údolie Baztan a Bidasoa , bohatá krajina rozmarnej orografie, ktorá sa týči do neba v charizmatických horách, ktorú strácajú husté lesy buky, duby a gaštany , alebo sa rozprestierajú na rozľahlých lúkach, kde sa bezstarostne pasú ovce latxa, tá so severskou dušou a veľkolepým mliekom.
Práve pri prekročení tej pomyselnej hranice, ten, ktorý označuje začiatok atlantických Pyrenejí, kedy sa toto dobrodružstvo začína . Párty sa práve začala.
Mesto Amaiur, v údolí Baztán
ŠPECIÁLNA POZEMKA
Ak chcete nasať zvláštnosť tejto krajiny, musíte ju najskôr pochopiť. A aby ste to pochopili, musíte najprv poznať niektoré podrobnosti. Napríklad, že jedným z prvkov, pre ktoré má údolie Baztán a Bidasoa také špecifické vlastnosti na území Navarry, je to, že jeho blízkosť k večnému Kantábrijskému moru, ktoré láme jeho vlny nie príliš kilometrov ďaleko.
Toto spolu s Pyreneje fungujú ako bariéra a obopínajú svoju krajinu dvoma dlhými ramenami — El Larrún na jednej strane; plus Pyreneje, do druhého – , spôsobuje, že všetky tie búrky, ktoré prichádzajú z mora, chytia a vyložia práve tu. Následok? Ročne ich pôdu zavlažuje okolo dvetisíc litrov vody.
Na druhej strane sú tu jeho ľudia. Silný charakter, no zároveň otvorený. Príjemný rozhovor a pohostinnosť ako vlajka. Ich spôsob života sa od nepamäti odohrával v tradičných sedliackych domoch roztrúsených po celej krajine. Každý so svojím priestorom: spolu, ale nie premiešaný.
V Baztán-Bidasoa nie sú žiadne veľké mestá, a to je vidieť hneď, ako postupujeme po kľukatej ceste. ktoré nás vedú k prekročeniu prístavu Otxondo a dosiahnutiu hraníc s Francúzskom. Tam, mesto, ktorého meno znie každému povedome, vás núti snívať o čarodejniciach, covenoch a magických nápojoch. Objavujeme skutočný príbeh Zugarramurdiho.
Najlepší spôsob, ako objaviť údolie? Neponáhľaj sa
ČARODEJNICE BEZ METLY A MODRÝCH KONÍKOV
Obrovská dutina, za ktorú bola rieka Infierno v priebehu storočí zodpovedná, je geologickým pokladom do ktorého bol dlhé roky voľný prístup. Dnes však na návštevu Jaskyne Zugarramurdi je potrebné zaplatiť si lístok a obmedziť sa na prechádzku, uprostred prírody, po vyznačenom chodníku.
Zvyšky niekoľkých vápeniek pripomínajú časy, keď sa vápenec premieňal na nehasené vápno. Praskliny a zákutia prostredia hovoria za seba o **povojnovom období, v ktorom sa pašovanie medzi Francúzskom a Španielskom rozšírilo s výrobkami, ktoré boli buď zakázané, alebo boli nútené platiť vysoké clá. **
Očividne je tu však ďalšia téma, na ktorú sa všetci pýtajú, keď sem prídu: čo čarodejnice? No, sme tu, aby sme o nich hovorili. Pretože je pravdepodobné, že sláva Zugarramurdi by nebola taká, keby tu v roku 1611 nepristála inkvizícia odhodlaná vyšetriť údajné činy kacírstva, z ktorých bolo obvinených 300 z 500 jeho susedov.
Obyvatelia, najmä ženy, ktoré po odsúdení za držbu covenov v tejto oblasti skončili zatknutý, súdený a v niektorých prípadoch upálený na hranici.
Zugarramurdi: neexistujú žiadne čarodejnice, ale dáva to yuyu
Avšak — a ospravedlňujeme sa, že kazíme párty —, čiernej mágie bolo naozaj málo. Dnes je známe, že veľmi pravdepodobne to boli zlé vzťahy jej obyvateľov s Cirkvou, na ktorú žiadali svetskú jurisdikciu, čo si vyžiadalo svoju daň.
To, pridané k závisti, žiarlivosti a hádkam medzi niektorými susedmi a inými, viedlo k interpretácii vedomostí o bylinkách a rastlinách a ich liečivých účinkoch ako autentické čarodejníctvo. Inými slovami: žiadne „abrakadabry“ či dámy lietajúce na metlách. Aj keby mal ten svoj!
Šumenie pekla naďalej označuje cestu aj dnes a sprevádza vás pri návšteve hlavnej jaskyne a chodníkov, ktoré ju obklopujú. Jeden z nich, lemovaný gaštanmi, rozkladá medený koberec, ktorý označuje cestu do centra mesta, kde Zugarramurdi ukazuje svoju druhú tvár: majestátne farmárske domy postavené v mnohých prípadoch za peniaze zarobené v Amerike. Rodiny, ktorým bola udelená výsada šľachticov, aby ráznejšie chránili hranicu s Francúzskom.
Medzi kvetinovými balkónmi, sedlovými a valbovými strechami a kurióznym károvaným štítom Baztán ktorý zdobí niektoré fasády, zvýrazňuje zvláštny znak namaľovaný na kameni. Je to ten, ktorý označuje populárny Sendero de la Pottoka Azul, domorodý kôň, ktorý funguje ako sprievodca a plne sa spája s tým najautentickejším Baztánom. Ten, kvôli ktorému sa necháme unášať.
Jedna z tajomných jaskýň Zugarramurdi
VEDIA AJ DOLINY
Po krátkej prechádzke sa dostaneme do susedného mesta Urdax, kde Ana Mari, druhá generácia rodiny, ktorá produkuje najúžasnejší navarrský poklad, čaká pri bránach kaštieľa s výhľadom na lúku. Syr Idiazábal, samozrejme.
Podnikateľské dobrodružstvo, ktoré začalo ako mnohé z tých vecí, ktoré končia úspechom: náhodou. María Isabel a Mikel, rodičia Ana Mari, sa vždy venovali farmárčeniu a z mlieka svojich oviec vyrábali syry na osobnú spotrebu.
Prišli 90-te roky, aj cestovný ruch a z ústneho podania sa mnohí dozvedeli o tých lahôdkach. **Dôsledok? Vytvorili Etxelekua, malú syráreň na predaj verejnosti. **
Pracovná cesta sa pretavila do 20 rokov úsilia a práce, ku ktorej sa už v roku 2011 pridali Ana Mari a Xavier, jej brat. Najprv v tom nemali jasno, no po vyskúšaní iných ciest — ona v banke, on ako technik elektroniky — sa rozhodli vrátiť do rodinného podniku.
Dnes, s produkciou medzi 8 a 10 tisíc kilogramami ročne, steny podniku žiaria nespočetnými celosvetové ocenenia a uznania, ako sú tie, ktoré udeľuje World Cheese Awards alebo súťaž The Great Taste. Nič tam nie je.
Ana Mari nám pri odbornom delení pár kúskov syra odhalí, čo je latxa, ovca pôvodom z Navarry, Baskicka a časti Francúzska. Jemné plemeno, ktoré produkuje mlieko len medzi novembrom a augustom a ktoré sa živí predovšetkým trávou: preto jedinečná chuť jeho syrov.
Ochutnali a odmietli produkt a s pachuťou stále na podnebí, Jemnou prechádzkou po okolitých lúkach a horách kráčame po stope tých modrých potokov. Tam, v diaľke, nás netečne sleduje 600 latxov Ana Mari a Xavier a dáva nám nádhernú pohľadnicu. Také sú atlantické Pyreneje.
Syr: náš veľký (a lahodný) pád
VEC IDE ZO ZÁMKOV A MLYNOV
Cesta sa stáča medzi prístavmi a horami, keď za sebou nechávame mestá ako Elizondo. Po dosiahnutí Amaiur požadujeme zastávku.
A robíme to preto, že hoci malé pozostatky hradu, ktorý toto miesto po stáročia korunoval —v roku 1512 sa odohrala bitka pri Noáine, ktorá bola prakticky zničená —, jeho ruiny si dnes nárokujú sentimentálnu turistiku, ktorá si nás získava.
Prechádzali sme sa pomedzi jeho farebné domčeky, usporiadané jeden vedľa druhého smerom na hlavnú ulicu a pozerali sme sa tie zvláštne kvety bodliaka, ktoré zdobia niektoré z jeho dverí – odháňajú zlých duchov, hovoria – , v príbehoch sprostredkovaných jeho starobylými kamennými múrmi a v zvláštna fontána, ktorá dáva piť pútnikom na ceste do Santiaga.
Pre načerpanie energie pokračujeme do Posada de Elbete: So zeleninovým gulášom, trochou navarrskej špargle a dobrým canutillom ako dezert vyzerá svet inak.
Pohľady z vyhliadky Amaiur
Je vzdialený len 10 kilometrov prírodný park Señorío de Bertiz, kde sa rieka Baztán mení na Bidasoa . Odtiaľ cesta pokračuje smerom na Zubietu. Za jemného dažďa čaká Edorta Amurua pripravená ukázať nám svoj vesmír.
Svet sa pohol vďaka sile vody: od roku 1785, kedy začal fungovať hydraulický mlyn Zubieta, neprestal fungovať. Natoľko, že susedia z okolia naďalej denne prichádzajú s vrecami kukurice, ako to bolo pred viac ako 200 rokmi, aby Edorta vykonala mletie.
Prechod jeho vnútrom sa stáva skutočnou cestou v čase: okrem historických mlynských kameňov, ktoré vážia viac ako 800 kilogramov, je súčasťou zariadenia dvojposchodové ekomúzeum v ktorých sú vystavené najrozmanitejšie poľnohospodárske nástroje. Tiež fotografie, ktoré ilustrujú jeden z najhlbšie zakorenených festivalov v Zubiete: jeho karneval, každoročné podujatie, na ktorom je príroda kľúčová.
Príroda rozvíja svoje čaro na brehoch Bidasoa
A ukazuje sa, že čo sa týka zábavy, na tejto strane Pyrenejí to vedia robiť veľmi dobre. Dobrý príklad nájdete v IrriSarri Land, v Igantzi, pôvodné vidiecke letovisko s rozlohou najmenej 75 hektárov v ktorej medzi dobrodružnými aktivitami —nachádza sa tu najdlhší baldachýn v Európe —, relaxačné návrhy uprostred prírody a pestrá ponuka reštaurácií a ubytovania —od hostela po útulný hotel v budove zo 16. storočia alebo 16 luxusných chatiek uprostred hôr — plán je zaručený.
Na koniec trasy sme však dali niečo ďalej: V Etxalar sa zamilujeme do kúzla Antonia, ktorý po 40 rokoch na čele La Basque rozmaznáva každého hosťa s rovnakým nadšením ako prvý deň. Medzi autentickými navarrskými chuťami, bohatými miestnymi vínami a milým rozhovorom rozpráva moderátor o svojich dobrodružstvách a nešťastiach na čele podniku, ktorému ostáva už len jediné ľutovanie: byť na pokraji dôchodku a nemá nikoho, kto by v ňom pokračoval.
S ich príbehmi v mysli ideme spať, tentoraz v Lesake. Toto mesto s poľnohospodárskou minulosťou a priemyselnou súčasnosťou je rozdelené na dve časti riekou Onin, ktorej kamenný most je úplným symbolom.
Z jeho dláždených ulíc sa naskytá výhľad na farmy s drevenými oknami a gotickým štýlom Rural Hotel & Spa Atxaspi, z ktorého mäkkých postelí, keď zhasneme svetlo, počujeme padať dážď.