Shiraz: čistá poézia
Pred odchodom z izby v krásnom hoteli Forough v srdci Starého Mesta som si poriadne zabalil šatku. Shiraz: V Iráne majú ženy, vrátane cudziniek, zakázané ukazovať vlasy a nejde o porušovanie pravidiel.
Priviedla ma sem úzka slabo osvetlená ulica včera večer čistou náhodou a zažehnal som hodinu, v ktorej som objavil tento nádherný kút mesta.
Po šťavnatých raňajkách prírodných štiav, toastu a jogurtu som vyložil nohy von práve vtedy, keď muezzín zo susednej mešity začal volať k modlitbe. Moja cesta začína v meste básnikov.
Vstup do bazáru je najlepší spôsob, ako sa predstaviť a spoznať iránsky svet
Shiraz, na juhozápade Iránu, sa nachádza 500 kilometrov od Isfahánu, jednej z najväčších perál Perzia.
Mnohí ho používali ako základný tábor, aby sa mohli vydať na návštevu starobylého mesta Persepolis, má len milión a pol obyvateľov, 2500 rokov staré a nespočetné množstvo zákutí na objavovanie.
Začať sa hrabať vo všetkých tých zákutiach, ktoré boli hlavné mesto Iránu počas 32 rokov dynastie Zand (1747-1779), nie je nič také, ako ťahať najstarší a najlacnejší dopravný prostriedok: moje nohy budú mojimi najlepšími spojencami.
Kráčajúc teda idem na miesto, ktoré nikdy nesklame, pokiaľ ide o poznanie kultúry ľudí: smerujem k Vakil Bazaar, najväčší a najobľúbenejší trh v celom meste.
Atmosféru Vakil Bazaaru prenikajú obchody s koreninami
Ako idem, vnímam to: Shiraz je jedným z tých miest, ktoré sú živé. Doprava sa neustále pohybuje medzi najužšími uličkami a veľkými triedami.
Muži prichádzajú a odchádzajú, zastavujú sa, pozdravujú, rozprávajú sa a pokračujú smerom k cieľu, zatiaľ čo oni, zahalení svojimi šatkami – strategicky a štýlovo umiestnenými, aby sa vyzývavo predvádzali a nerušili – kráčajú vo dvojiciach alebo skupinách, elegantne nalíčení, starajú sa o nákup a deti.
Emócie ma dokážu na každom kroku. Pokračujem vo svojom nájazde do iránskeho sveta bez straty akýchkoľvek detailov. Vstupujem do labyrintu uličiek Bazar Vakil a Okamžite som sa nechala obklopiť množstvom pachov a pohľadov, ktoré na seba nadväzujú.
exotický názov korenia nútia moju predstavivosť letieť do minulých čias. živé farby tvoria látky tých stánkov, ktoré vedú krajčíri. Slová v tom krásnom jazyku perzština dohodnú sa na cene, ktorú zaplatia za prepracovaný perzský koberec.
Perzské koberce sú jedným z hviezdnych produktov bazáru
Upozorňuje na to v Shiraze všetci pozdravujú turistu, ukazuje, ako pohostinní môžu byť jej ľudia. Pýtajte sa, aj keď je to podľa známok. Zaujíma ho pôvod, dôvody, prečo bol Irán vybraný ako destinácia alebo ktoré miesta najviac ohromili.
Hrdo vyčnievajú hruď a predvádzajú svoje najlepšie úsmevy. A človek to môže vrátiť len nadšený. medzi príspevkami z relikvie a starožitnosti, čádory a šatky, priateľský obchodník mi ponúka vyskúšať niektoré z orechov, ktoré predáva.
Rozveselte ma s pistácie je to stávka na istotu. Až tak, že končím s pol kilovou taškou v batohu. Aj s pár baleniami šafran. Kto môže obsahovať tieto iránske pochúťky?
Pri návšteve mešity vakil sa neprestanete pozerať hore
Čajovňa Seray-e Mher , malé a očarujúce miesto na križovatke uličiek labyrintového bazáru, je ideálnou zastávkou na oddych a vyskúšanie jeho vynikajúcej Pečené baklažány. Pokiaľ ide o Irán, gastronomická ponuka nie je príliš pestrá, no tie, ktoré sa tu podávajú, vás nechajú bez slov.
Vychádzam z bazáru dverami, ktoré vedú na promenádu mešita Vakil, jeden z najkrajších chrámov v Shiraze – a dovolím si povedať, v Iráne –. Vďaka tomu, že turistický ruch pokračuje bez toho, aby sme sa hromadne rozhodli spoznať túto odľahlú ázijskú krajinu, je to možné navštíviť poklady, ako je tento, takmer sám.
Pôsobivá obálka ma už necháva úplne omráčenú, no nič spoločné s tým, čo skrýva vo vnútri. Hľadanie hore sa stane konštantou počas celej cesty: starostlivá práca klenieb, zložená z nemožných kresieb vyhotovených perfektne kombinovanými farbami, je jednoducho úžasná.
Rozsiahla modlitebňa so 48 vyrezávanými stĺpmi Je to jeden z tých kútov, ktoré chce každý fotografovať zo všetkých možných perspektív. A ja áno. No ak áno.
Pečené baklažány od Seray-e Mher Teahouse sú skutočnou pochúťkou
Neďaleko mešity Vakil je jedno z najposvätnejších miest iránskych šiitov: The mauzóleum kráľa svetla, Shah-e Cheragh, ku ktorému putujú tisíce veriacich.
Tu, v malom chráme, ktorého interiér je celý pokrytý miliónmi farebných skiel, odpočívajú pozostatky Sayyeda Mir Ahmada, jedného zo 17 bratov imáma Rezu.
Ženy na jednej strane, muži na druhej, vstupné aj modlitebné priestory sú dobre odlíšené, aby nedochádzalo k kríženiu oboch pohlaví.
Cudzinci sú povinní nosiť a čador ktoré nám ponúkajú predtým, ako sa presuniete na centrálne terasy, kde oficiálny sprievodca a úplne zadarmo vysvetľuje históriu a najvýznamnejšie údaje o mieste.
Shah-e Cheragh, tiež známy ako mauzóleum Kráľa svetla
A prechádzka Shirazom pokračuje, stále je čo pozerať. Nastal čas, aby som vzdal úctu jednej z najreprezentatívnejších osobností mesta a jeho kultúry: Básnik Hafez.
Príjemnou dvojkilometrovou prechádzkou prechádzam do severnej časti rieky Melli Park, verejná záhrada plná túlavých mačiek –Peržania, samozrejme!–, viac ako zvyknutí na kontakt s ľuďmi.
A v tomto bode je dôležité vedieť, že existuje niečo, čo Iránci bez váhania bránia: každý civilista by mal vlastniť dve veľmi dôležité veci, Korán a kópiu Hafezovho diela.
Básnik, s ktorým sa zaobchádza ako s skutočný kultúrny hrdina, ktorého milujú všetci v tejto krajine, je pochovaný v hrobke hodnej veľkých vodcov. Vchádzam do parku, kde odpočívajú jeho pozostatky, postupujem medzi dva nádherné rybníky a dostávam sa ku schodom, ktoré ma privedú k veľkej mramorovej rakve s niektorými jeho vyrytými veršami.
o mne, osemuholníkový pavilón podopiera osem kamenných stĺpov udelil miestu všetku slávnosť sveta. Sedím v rohu a nechávam plynúť čas. Všimol som si. Je to najlepší spôsob, ako pochopiť dôležitosť tohto mystického miesta.
Hrobka básnika Hafeza, jednej z najreprezentatívnejších postáv iránskej kultúry
Cestou späť do centra – dobre, tentoraz uvažujem, že si vezmem taxík, ale pozor, vždy vopred dohodnem cenu – narazím na vysoké múry Pevnosť Karima Khana.
Postavený na začiatku dynastie Zand, s ňou sa pokúšali súťažiť o zosadenie – neúspešne – krásneho Isfahana. Keď sa prechádzam po jeho okolí – hoci je možné navštíviť aj jeho interiér – upútajú moju pozornosť jeho štyri obrovské kruhové veže zdobené rôznymi motívmi.
Pevnosť Karima Khana, postavená na začiatku dynastie Zand
Okrem veľkých básnikov a veľkej literárnej tradície mesta existovalo aj obdobie, keď bol Širáz známy aj tým vína.
Aj keď sa to dnes môže zdať neuveriteľné, jedna z najradikálnejších krajín, pokiaľ ide o výklad Koránu, a teda v ktorej je alkohol absolútne zakázaný, mala vinársku minulosť, po ktorej už mnohí túžili: tisíce viníc obývali úrodné údolie, ktoré obklopovalo mesto. Vinice, ktoré dnes, nanešťastie pre všetkých, zmizli.
Takže si sadnite k jedlu v elegantnej reštaurácii Kateh Mas, najlepšom mieste na vyskúšanie tradičného iránskeho jedla v Shiraze – tahchin je typický národný recept, koláč z ryže a šafranu s kúskami mäsa alebo rýb vo vnútri –, Rozhodol som sa sprevádzať jedlo nealko nápojom, zatiaľ čo budem fantazírovať o tých neporovnateľných vývaroch, ktoré boli vo svete také úspešné.
Tachchin, jedno z typických iránskych jedál na báze mäsa alebo rýb, ryže a šafranu
A keď už mám plný žalúdok, prichádza ten najočakávanejší moment: mierim do posledného rohu trasy cez toto fascinujúce mesto. užívať si najfotografovanejšia známka. Z najuznávanejších. Z tohto obrázku, ktorý z veľkej časti predstavuje Shiraz: zimná modlitebňa Masjed-e Nasir Al Molk , ľudovo povedané „Ružová mešita“.
Pozrite sa na odraz jeho vitráží na krásnom perzskom koberci Je to bezpochyby jeden z momentov, o ktorých som sníval, odkedy som vkročil na iránsku pôdu.
A tu, z jedného z rohov tohto chrámu postaveného v 19. storočí, bilancujem deň. Mešity, literatúra, bazáre, vína, parky, história... Dokonalé spojenie minulosti a súčasnosti mi ukázalo najautentickejšie mesto.
Shiraz je bezpochyby Irán v čistom stave.
„Ružová mešita“, jeden z najfotografovanejších obrázkov mesta