Ostrovný raj na chvíľu samoty
V roku 1783 odišlo z New Yorku asi 600 poddaných lojálnych anglickej korune Abaco Islands na palube 'Hope' . Neboli prví, ktorí opustili nové Spojené štáty americké, a nebudú ani poslední: asi 2 000 ľudí pôjde rovnakou cestou z rastúceho mesta do tyrkysových vôd na Bahamách , kde dúfali postaviť a nové britské impérium . Ale pozemský raj, ktorý si dnes návštevníka okamžite podmaní, sa Britom zrejme nepáčil. Poľnohospodárstvo sa na rajských pieskoch zdalo nemožné a zásoby, ktoré bolo potrebné priniesť z iných ostrovov, boli vždy nedostatočné. Pred začiatkom 19. storočia väčšina odišla a hovorí sa, že tých 400, ktorí zostali (polovica bielych, polovica čiernych), tak pravdepodobne urobili preto, že nemali inú možnosť. Niekoľkí, ktorí urobili z Abaca svoj domov, sa museli naučiť byť sebestační.
O viac ako tri storočia neskôr si dedičstvo tých, ktorí zostali, zachováva veľkú časť ostrovov a ostrovčekov nedotknutých, aby sa aj dnes dalo plaviť popri pláži s bielym pieskom a zakotviť obklopené len vzduchom a morom. Navigácia, tá istá, ktorá umožnila objaviť tento Eden vo svojej dobe, je stále najlepším spôsobom, ako spoznať 2 ostrovy, 82 kľúčov a 208 skál, ktoré oficiálne tvoria Ábacos.
Perfektný západ slnka z vašej lode
Prišli sme do Marsh Harbor, na palube krátkeho letu Bahamas Air z Nassau, hlavné mesto Baham . Keď sa taxikár dostane na pevninu, vystupuje ako hosteska a ukazuje najlepšie miesto na poriadne raňajky, ktoré zahŕňajú všetko od vajec po rybí guláš a pšeničnú krupicu, áno, s kávou. Odtiaľ je to len pár minút do prístavu, kde sa prevezieme plachetnicou, ktorá bude na týždeň naším domovom. Je toho príliš veľa. Kým časť posádky absolvuje brífingy o lodi a jej technických špecifikáciách, ďalšia ide do supermarketu. Potrebujeme vodu a proviant pre sedem ľudí na celý týždeň a počítame s výlovom aspoň časti jedálneho lístka. Naším cieľom, podobne ako pôvodných obyvateľov Abaca, je byť sebestačný, keď opustíme prístav..
Šnorchlovanie je tu povinné
Okrem nášho kapitána nikto z nás nie je odborníkom na navigáciu, ale sme vášnivý pre dobrodružstvo a skúsený v expedičnej mentalite . O niekoľko hodín neskôr a s nervami na povrchu začať výlet sme opustili Marsh Harbour smerom do Matt Lowe Ca a naše prvé a nebeské kotvisko, len niečo vyše 3 námorných míľ na východ. Tam pokojne prenocujeme medzi vtipmi, hudbou a ľahkou ochutnávkou rumu. Po spánku v náručí More Abaco vstaneme za úsvitu s úmyslom rozvinúť plachty. Poďme na palubu a Beneteau 43.2 , plachetnica s fantastickými funkciami pre náš výlet, aj keď budeme musieť neustále monitorovať hĺbku vôd, samotný názov Bahamy (Nízkeho mora) zodpovedá za to, koľko lodí uviazlo na jej útesoch.
Na úsvite, po krátkej rekognoskácii oblasti a ulovení aspoň jedného homára, raňajkujeme a počúvame, čo sa stane našim každodenným chlebom počas cesty, rádiostanica dáva cenné informácie o počasí a prílive. Rýchlo si uvedomíme jej dôležitosť natoľko, že musíme zmeniť trasu naplánovanú na prvý deň a vydať sa priamo do prístavu Malý prístav . Blíži sa búrka a my chceme byť dobre chránení, keď udrie.
Príchod do Little Harbor
S nadšením sa vydať na cestu tlačenú iba silou vetra, konečne si užívame krajinu okolo nás, vody intenzívnych farieb, oblaky, ktoré víria na oboch stranách až po vstup do zátoky Little Harbor, dobre chránenej a s vodou tak krištáľovo čistou, že sa zdá, že sa každú sekundu dotkneme dna. Ale máme šťastie a dostaneme to bez problémov. Spúšťame kotvy a takmer v tom istom momente sa na obzore rozbije silný hrom...
Krátko po tom, čo sme vstúpili na pevninu, aby sme navštívili jeden z najlepších barov na všetkých Bahamách: ** Pete's Pub **. Budeme musieť počkať do nasledujúceho dňa, aby sme videli reakciu na uštipnutie komárom, ale vstúpiť do baru naboso (veľa dreva umiestneného v podobe strechy a niekoľko stolov s výhľadom na prístav) má dosť čaro, takmer také ako výstup po drevenom schodisku na východnú stranu ostrova, ktorý sa tu otvára priamo do Atlantiku.
Jeden z najlepších barov na Bahamách
Hromady tričiek s menami a venovaniami pokrývajú priestor baru, kde podávajú lahodné a zradné koktaily, ale aj jedlá z denných úlovkov. Pete's Pub je medzníkom v tejto oblasti a veľa námorníkov sa hrnie do brlohu, ktorý umelec Randolph Johnston a jeho manželka Margot tu navrhli, v 50. rokoch 20. storočia, po bývaní v neďalekej jaskyni. Majiteľom baru a galérie je Pete, ich syn, ktorý prevzal ich odkaz a pokračuje vo falšovaní nádherných kúskov z bronzu. V tejto oblasti sa nedá robiť nič viac, než ísť k majáku, ktorý je teraz v ruinách, alebo čakať, kým sa korytnačky, ktoré plávajú v malom prístave, na chvíľu vydýchnu. Hlavnou atrakciou v tejto oblasti je Old Robinson Cove , s niekoľkými modrými dierami, ktoré nemôžeme navštíviť kvôli búrke, ktorá konečne vypukla v tú noc a pokračuje takmer celý nasledujúci deň.
Neskôr, keď príliv dosiahne výšku potrebnú na to, aby sme opustili Little Harbour, zamierime na sever a tentoraz nás vietor, ktorý stále pretrváva po búrke, tlačí dozadu a spúšťa adrenalín. Prešli sme cez vody rýchlosťou viac ako osem uzlov a po fantastickom dni plavby sme dosiahli Veľké Guana Cay, asi 33 námorných míľ. Bakers Bay, miesto, kde sme zamýšľali zakotviť, nie je také vzdialené, ako si to náš kapitán pamätal, a tak trochu cúvame Fisher's Cay . Tu sme mohli navštíviť ďalší z bájnych barov Abaco, ** Nipper's**, no sme presvedčení, že menu, ktoré na palube Land Escaperu pripravíme, nie je veľmi čo závidieť tomu, čo nájdeme na súši. Už po niekoľkých dňoch na mori sú naše telá očarené modrým kúzlom jeho kolísania, jeho rytmov a zvukov. Väčšinu času chceme stráviť na plachetnici a cítime sa viac než plne ukotvení v noci plnej hviezd.
Najlepšie privítanie vo Fisher's Cay
Nasledujúci deň nás náš ďalší nájazd po rannom rybolove a počúvaní denného rádia zavedie na šnorchlovanie a podmorský rybolov na severnej strane kľúča. Konečne je obloha úplne jasná a my si užívame pôsobivé ponory. Svetlo dopadá na útes, kde nájdeme všetky druhy rýb, koraly a dokonca aj malú korytnačku, ktorá s nami pláva.
Nadšení z fantastickej exkurzie sa vraciame na plachetnicu v pomocnom člne, dobíjame batérie a dvíhame kotvu, teraz mierime na juh smerom Hopetown. O pár hodín neskôr nás víta na obzore známy červeno-biely pruhovaný maják, hoci prístav je hotový a kotvíme mimo zálivu. S pomocnou loďou sa blížime k pevnine, keď padá noc a prechádzame sa ulicami farebných viktoriánskych domov. Malebné mestečko sa zdá byť ideálnym miestom, kde sa môžete stratiť na dobrú sezónu v rytme Karibiku... Najrýchlejšie autá v dedine sú golfové vozíky!
„Pete's Pub, Pete's Pub“ vysiela vysielač z Little Harbor nasledujúce ráno. Nie sme príliš ďaleko od enklávy, ale počúvanie tohto hlasu v mihotavom úsvite nám pripomína, že dnes bude náš posledný deň v mori Abaco, a teda naša rozlúčka s príjemným kanálom 68. Smerujeme k chránenému útes z Fowl Cay, vzdialená asi osem námorných míľ, ktorou sme sa plavili s južným vetrom s rýchlosťou 12 uzlov. Kľúč je pri našom príchode úplne nedotknutý, obklopený krištáľovo čistou vodou, aj keď trochu trhanou. S člnom sme oboplávali ostrovček do otvorených vôd Atlantiku a skočili do vody. Víta nás veľkolepý útes vysoký asi štyri metre so zákutiami a širokými tunelmi, ktoré si môžete vychutnať, ako aj húfy priateľských rýb, ktoré s nami plávajú bez výhrad. Výhľad je taký výnimočný, že len chlad nás po niečo vyše hodine pod vodou prinúti vrátiť sa na loď a vrátiť sa na plachetnicu.
Potom, čo si oblečiete niečo suché a zahryznete, je čas vrátiť sa Marsh Harbor . Počas tých posledných hodín sme si ten úsek užili všetkými zmyslami, uprene zrak na modrú farbu obzoru a šum vetra v plachte, aby všetky tieto skúsenosti zostali dobre vryté v našich útrobách.
Nech všetky tieto skúsenosti ostanú vryté vo vašich útrobách
Pohľad na Abacos zo vzduchu